COM - Electro Seed : solution sans fil

Bonjour à tous,

Je vais regrouper ici toutes les infos sur la solution sans fil que je propose.

Coté Moteur / PC :

Un émetteur à Induction pour alimenter la carte TBB_01 embarquée sur la roue :

Note : Cet émetteur est adhésif et se monte sur à peu près n'importe quel support moteur. Si vous avez un support ThomConcept, il y a un émetteur prévu pour.

Ensuite, pour communiquer par radio avec la carte TBB_01 embarquée sur la roue et créer un périphérique de jeu HID:

• Soit un Leo24Dongle

• Soit, si on veut brancher des boutons/leds, etc coté moteur, une carte TBB_01 :

Coté Roue :

Un récepteur à Induction pour alimenter la carte TBB_01 embarquée sur la roue :

Note : ce récepteur est prévu pour les QR ThomConcept, mais il y a dans certains cas moyen de l'adapter sur d'autres QR (zenky par ex).

Autre solution pour alimenter la carte TBB_01 par batterie, la carte chargeur/booster (le booster 5v permet d'alimenter un écran Nextion ou des moteurs vibrant):

Une carte TBB_01 pour récupérer les boutons/encodeurs/etc et les envoyer par radio, et pour piloter des Leds RGB ou un écran Nextion.

Ou bien la carte TBB_ADA pour une installation avec batterie:

Et pour les volants Fanatec, il y a la carte TBB_02 :

Les différentes options pour la cartes TBB_01 :

Support carte : A moins de vouloir faire un montage spécifique, il est recommandé de le prendre, pour protéger la carte et éviter que les pins ne touchent la platine du volant.

Version carte : 1.0 / 1.1 / 1.2

Les différences se situent uniquement au niveau des connecteurs disponibles :

1.0 : SPI

1.1 : SPI + UART (pour un Nextion par ex), sachant qu'on peut aussi récupérer les broches sur les connecteurs I/O (et on est obligé quand on choisit les horizontaux)

1.2 : SPI + UART + Leds NeoPixel (pin 17 amplifiée du Teensy-LC, qu'on ne peux pas récupérer sur les connecteurs I/O) + connecteur d'alim jst2.0.

Conclusion : avec des connecteurs I/O horizontaux, la 1.0 peut suffire, avec des verticaux et pour éventuellement mettre plus tard des Leds, un écran Nextion ou autre périphérique série, il vaut mieux prendre la 1.2.

Supports IO : verticaux / horizontaux

Les horizontaux prennent moins de hauteur (ne pas oublier la hauteur des connecteurs Dupont), mais avec l'entretoise on est gêné sur 5/6 broches pour mettre les connecteurs Dupont (on peut souder sur les broches mais c'est galère et délicat, mais je peux à la demande ne pas souder de connecteurs pour ces pins là).

Module Radio : normal / Tiny / normal + antenne

Le normal et Tiny sont équivalents en terme de portée, le Tiny prends un peu moins de place. Les versions amplifiée et/ou avec antenne permettent de d'augmenter la portée et/ou la fiabilité de la connexion radio (normalement pas nécessaire, mais cela dépend de votre environnement en terme de pollution radio et EMI).

Supports Teensy : 11.5mm / 8 mm

Prendre des supports est vivement recommandé, car en cas de mauvaise manip il y a moyen de changer le Teensy et de garder le reste (sauf si le module radio a pris aussi).

Pour les cartes embarquées, prendre du 8 mm sinon ça commence à faire haut (par ex avec du 11.5 mm c'est très juste pour le DTM).

Teensy : LC / 3.2

Le Teensy-LC suffit pour la plupart des applications, avec la TBB_01 il propose 22 entrées dont 12 qui peuvent analogiques, avec en bonus une sortie amplifiée sur la pin 17 pour piloter des Leds Neopixel par ex. Les entrées sont en 3.3 V et ne sont pas tolérantes au 5 V. Elle tourne à 48 MHz max.

Le Teensy-3.2 avec la TBB_01 permet d'avoir 32 entrées, dont 19 qui peuvent analogiques, et toutes les broches sont tolérantes au 5 V. Elle tourne à 72 MHz max.

En terme de fréquence de fonctionnement, à moins de vouloir gérer un écran LCD ou OLED en natif (c'est à dire que c'est le Teensy qui gère tout l'affichage pixel par pixel), il n'y a pas besoin de la puissance du Teensy 3.2 (et le LC permet de faire pas mal de choses déjà).

Les Kits prêt à l'emploi :

Kits induction :

- Version avec bobines :

Kit radio :

Tortue G a écrit :

Merci Etienne ! Faudra vraiment que je me penche sur tout ça, pour le moment je suis "vieille école" avec une carte BBU de Leo et du bon vieux câble spiralé (je revendique d'aileurs l'idée du câble HDMI spiralé ! ), mais je me dis que du sans-fil ça peut-être bien aussi si je retrouve la possibilité que j'ai actuellement de changer de volant "à la volée" sans avoir à reconfigurer les boutons dans les jeux. Si j'ai bien compris tout ça se configure via ton logiciel "Node-truc" ...

Avec l'Oculus je n'ai plus besoin de trucs compliqués, juste des boutons et/ou encoder sur les volants et à coté, pas besoin d'afficheurs à priori ... Tiens, d'ailleurs, avec tes solutions est-il possible d'avoir un même bouton B1 configuré en même temps sur le volant et sur une boîte à boutons à coté ? histoire d'avoir l'accès direct au bouton sur le volant dans une voiture "moderne", ou sur la boîte à bouton quand on utilise un volant "classique" ... Et pis est-ce que ça marcherait aussi avec un bouton rotatif ?

La possibilité de changer de volant "à la volée" sans avoir à reconfigurer les boutons dans les jeux est indépendante du système sans fil. C'est juste une question de câblage si tu utilise une BBU ou autre carte. Node Blue sert à programmer les cartes (donc à les configurer en dur), mais pas encore à les configurer "à chaud" (c'est à dire une fois programmée. cet aspect est en cours de dev).

Concernant ta demande de pouvoir avoir un bouton ou encodeur sur le volant et dans une boite à bouton, mappé sur les mêmes voies, normalement c'est possible. J'ai une idée de comment faire, reste à tester pour vérifier qu'il n'y a pas un module à créer ou à modifier. Un truc dans le genre : http://www.nodeblue.org/gui/index.html…ers/TortueG.txt

A priori ça marcherait aussi avec un encodeur rotatif.

Lachaussette a écrit :

Cela veut dire qu'avec un matos et câblage identique dans chaque volant, il faudrait tout reconfigurer à chaque changement de roue?

PS: au fait merci pour la création de ce sujet

Non, ça veux juste dire que si tu changes ton câblage, rajoutes un bouton ou autre chose, il faut reprogrammer la carte. idem si tu veux par exemple changer de canal radio. À terme il y aura moyen de faire certaines modifs avec un outil de configuration, de manière à éviter d'avoir à programmer quoi que ce ce soit.

Mais changer de roue ne demande rien, le récepteur côté pc ne s'en rend même pas compte (pour l'instant).

Tortue G , oui tu as bien compris pour le module Or (ou logique). Et pour le changement de volant, oui ça marche comme ça. Ch4rL1E a une config avec 2 volants custom différents, montés avec des TBB_01, et un Fanatec monté avec une TBB_02, et il peut changer de volant en plein milieu d'un jeu sans problème, avec un mapping cohérent entre les 3 (palettes toujours sur les mêmes boutons sur Windows par ex). Il doit faire une petite vidéo bientôt, sinon moi je vais en faire une aussi.

Ch4rL1E a écrit :

Il faut juste que je fasse Echap, car le Mige et/ou Assetto n'aime(nt) pas quand il n'y a pas de roue en bout d'axe moteur, j'ai des oscillations très rapides en raison de la trop faible inertie. Et ça marche aussi sur rFactor 2

Le jour où je fait un FW pour SimuCube (si ça arrive), je compte détecter quand tu enlève la roue pour empêcher ce problème.

oui il y a moyen d'alimenter par une batterie rechargeable, mais je ne le propose pas encore.