400 € pour 8 pièces en alu + 4 pièces en plastique si vous trouvez ça chère, c'est que vous n'avez aucune idée des tarifs appliqués en mécanique générale.
Juste le coût matière vous serez surpris !!
33.33 € en moyenne la pièce, moins le cout matière, moins le cout de l'anodisation, perso, en tant que fraiseur pro, je ne sais pas comment il fait pour vivre. 
En tous cas, perso, même pas je me lève le matin, si c'est pour gagner des clopinettes comme ça. 
Heureusement que je bosse pour l'automobile, et pas les particuliers. 
DIY - Vérins SFX-100
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c'est du black, forcément
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Pascal 71 Je suis d'accord avec toi mais nuançons quand même, c'est certainement pas son fond de commerce à ce mec.
Si il fait si "peu cher" c'est peut-être pour apporter sa pièce à l'édifice et garder un certaine éthique quand à l'aspect "low cost" de ce projet.
Si il vendait son kit 1000€ il n'aurait tout simplement pas de clients.
Puisque tu es dans le métier, à combien tu estimerais cette prestation ? C'est vrai qu'en tant que particulier, on se rend pas bien compte.
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Ce n'est pas tant le tarif qui fait qu'on trouve ça cher, c'est plutôt le fait d’additionner 600$ à la somme de 2000$ pour un total de ±2600$ sachant qu'à la base, ça fait déjà très bien le taff. En fait, c'est un choix qualitatif et j'avoue que j'y ai réfléchi longuement. Mais rendu à ce prix, je regardais sérieusement les PT-Actuator (3x) qui sont Plug & Play, sans cassage de tête ...
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Pascal 71 ce n'est pas de savoir si 400Euros c'est cher ou pas , mais de savoir si ça vaut le coup de les rajouter au budget des sfx 100
qui sont suffisamment costaud avec les pièces imprimées .
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mavrick mais pourquoi tu répètes ce que je dis !? Je parle Chinois !?!!
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c est le temps que j'écrive , je n'avais pas vu lol
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Beau travail Mavrick, c'est propre.
Il y a juste un tout petit truc qui me dérange sur ce je vois , c'est le branchement entre chaque automate.
Et dans mon métier, je sais je vais pinailler mais je mettrai une sécurité supplémentaire pour protéger chaque carte.
Alors oui il y a un bouton d'arrêt d'urgence mais 2 sécurités valent mieux qu'une.
Perso, qui dit un moteur une carte dit un actionneur pour chaque, déformation pro.
Voilà comment je ferai mon branchement si je devais passer à l'action.
Après, j'ai peut être tout faux car sur des images , difficile de tout voir parfois mais un branchement dans ce style me parait beaucoup plus safe et pour pas beaucoup plus chère.
branchement origine
De cette façon, chaque carte est indépendante.
En cas de soucis, cela permet aussi de préserver son matos.
La référence bouton ci dessous n’est pas bonne.
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Avez vous le coût pour une impression des pièces en 3D?
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De faire imprimer je ne sais pas.
De le faire soi-même, 50/60€ je dirais mais avec la demande pendant le COVID les prix du PLA ont explosés.
L'année dernière on trouvait du PLA à 15€ le Kg, parfois moins.
En ce moment c'est 25 minimum (Amazon, c'est plutôt 30...), si on en trouve, rupture de stock partout...
J'en ai acheté pas plus tard que ce matin, 11,3Kg pour 235€ sur 3djake, les seuls que j'ai trouvé qui ont gardé des prix raisonnables.
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pour les pièces imprimées il faut du PLA de qualité , moi je prends ça et jamais déçu " plus solide que l'abs" d'après les test .
lien PLA que je prends : https://www.filament-abs.fr/categorie-produit/pla/pla-3d870/
et le lien du test : http://www.3dprint4ever.fr/test-du-filame…-3d870-optimus/
et je recuis les pièces 3h à 70°.. et c'est dur comme un roc
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Hum, intéressant !
Tu n'as pas de soucis de précision en les recuisant ? Elle gardent parfaitement leurs cotes ? Ou tu ajustes les paramètres d'impression en fonction ?
Et du coup, puisque c'est plus solide que le PLA "normal" tu as modifié des paramètres aussi ? Peut-être plus besoin de faire les parois si épaisses ?
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Moi je prends le moins cher sur amazon, et ça fait toujours très bien le taff x)
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Natalucciu , si, la densité de remplissage et l'épaisseur des parois restent les mêmes "plus la densité de remplissage est importante , mieux c'est pour la cuisson ,
en ce qui concerne l'éventuelle rétrécissement , il faut faire des essais avant , quand je printe les pièces , c'est dans un caisson fermé ou il fait déjà 35 à 40° , avant de sortir la pièce je m'assure qu'elle soit bien refroidie et je la met au four en chaleur tournante à 70° sans préchauffage en la laissant refroidir avec le four .
et pour moi , pas de rétrécissements de pièces . mais je le répète , il faut faire des essais .
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mavrick Merci pour ces précisions, j'essayerai un jour !
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PapiJoh , oui c'est vrai , mais j'ai fais le choix de 2 circuits séparés avec 2 inter 16A sur un fusible dédié 20A et l'arrêt d'urgence .
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pour les pièces imprimées il faut du PLA de qualité , moi je prends ça et jamais déçu " plus solide que l'abs" d'après les test .
lien PLA que je prends : https://www.filament-abs.fr/categorie-produit/pla/pla-3d870/
et le lien du test : http://www.3dprint4ever.fr/test-du-filame…-3d870-optimus/
et je recuis les pièces 3h à 70°.. et c'est dur comme un roc
En fait c'est du filament ABS et non un filament PLA.
PLA = PolyLactic Acid
ABS = Acetonitrile Butadiene Styrene
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@R3dFOx , non c'est bien du PLA
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PapiJoh , oui c'est vrai , mais j'ai fais le choix de 2 circuits séparés avec 2 inter 16A sur un fusible dédié 20A et l'arrêt d'urgence .
oui, j’ai vu tes boutons interrupteur
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@R3dFOx , non c'est bien du PLA
Ah bon ! Perso, quand je magazine du filament (ici au Canada) dans la section type de filament, le PLA est bien distinct de l'ABS.
ABS, APLA, ASA, HIPS, NYLON, PCL, PETG, PLA, TPU, etc.
