DIY - [Tuto] Un vrai Quick Release pour Thrustmaster

Je souhaitais partager mon expérience concernant l’installation d’un QR sur mon TS-PC équipé de la roue Ferrari GTE 458. J’ai choisi le QR de la marque Zenky, qui a très bonne réputation pour un prix qui reste raisonnable.

Je voudrais remercier Lole pour avoir fait la conception de la partie impression 3D (Adapateurs à fixer sur le QR) Sans lui, je ne me serais peut être pas lancé dans tout ça)

Pourquoi ce guide ? parce que j’aurais bien aimé en trouver un moi-même il y a quelques semaines, afin de ne pas passer perdre du temps à chercher des infos dans tous les sens, à tâtonner, pour arriver à utiliser un autre système moins précis … Et pour finalement arriver à cette solution. Donc s’il peut aider quelqu’un, c’est très bien

kopek666 et Patrice Virlin Vous trouverez peut être réponses à vos interrogations

Le principe est on ne peut plus simple :

Un adaptateur pour visser le QR sur la base --> le QR --> et un autre adaptateur pour visser le QR sur la roue.

IMPORTANT : Je ne sais pas si toutes les bases Thrustmaster sont faites de la même manière au niveau de l’axe moteur (Enfin, pas vraiment l’axe du moteur, plus plutôt l’axe qui est entrainé par le moteur). Peut-être que non, il faudra alors remplacer la pièce imprimée en 3D appelée adaptateur de base par le modèle adapté.

De la même manière, coté roue, je sais que la fixation est différente sur la roue Ferrari F1, il faudra donc dans ce cas-là aussi refaire la pièce imprimée en 3D appelée adaptateur de roue. Il me semble que toutes les autres roues chez Thrustmaster ont une fixation identique … Mais à confirmer tout de même. Enfin pour le Ferrari 250 GTO, je n’ai aucune idée de sa fixation. Donc si vous avez ce volant : A vérifier également.

Je n’aborde pas les roues custom en elles-mêmes. Pour se fabriquer une telle roue, l’ensemble de ce guide reste valable sauf un seul point : L’adaptateur de roue. Suivant si le hub est de votre fabrication ou pas, il sera possible en effet de se passer de cet adaptateur en s’arrangeant pour que le QR se visse directement sur le hub, ou bien concevoir un autre adaptateur, en cas de besoin, s’il s’agit un hub existant.

Pour finir cette introduction, j’ai purement et simplement éliminer le problème de connexions électriques en passant par une liaison sans fil. La communication se faisant par Bluetooth entre une carte émettrice que l’on installe dans le volant et un dongle récepteur qui se branche sur une prise USB du PC.

La carte émettrice nécessite une alimentation de 3V. Mais il suffit de récupérer cette alimentation qui existe sur le connecteur de la base et de la faire passer par la « prise klaxon » qui est dans le QR, pour pouvoir alimenter notre carte.

Petite parenthèse :

Il est bien sûr certainement possible d’éviter de passer par une liaison sans fil, en utilisant le même principe de connecteurs que Thrustmaster, mais il faut alors concevoir et modéliser les pièces nécessaires qui s’adaptent sur le QR Zenky … Chose que je ne sais pas vraiment faire.

Mais ce qui ferait quand même une belle économie sur le prix de revient, j’en conviens.

1 - Liste complète du matériel nécessaire :

1 Carte NRF52840 Feather (Avec support carte mais sans support IO : C’est très important, j’y reviendrai) : Lien

1 Dongle Radio : Lien

1 Connecteur Mini-DIN (Vous verrez un peu après pourquoi je n’ai pas pris le cordon tout fait) : Lien

1 câble roue Thrustmaster : Suivant le modèle de la roue, le connecteur est différent. Par exemple :

- Roue Ferrari GTE 458 = Lien

- Roue Sparco R383 = ??

(Pour un autre modèle de roue, il faudra vérifier quel connecteur est utilisé)

1 câble JST 2.0 2 pins de 15 cm : Pas indispensable, on peut aussi souder les fils d’alimentation directement sur la carte : Lien

1 Partie femelle QR Zenky (avec détrompeur) : Lien

Pourquoi il est important d’avoir un détrompeur ?

Dans son fonctionnement, le QR accepte de recevoir la roue dans d’importe quelle position, et il suffira alors de la faire tourner pour que le QR se verrouille automatiquement lorsque qu’elle aura atteint le bon emplacement. Le problème est que les « contacts klaxon » peuvent se faire même si le QR n’est pas verrouillé.

Vous comprendrez donc que si, sans faire attention, on met le volant à 180° de sa position à l’endroit (En réalité un peu moins, dû au diamètre des contacts), les contacts vont également se faire … Mais inversés, avec risque de griller de l’électronique.

D’origine, ce sont des contacts prévus pour le klaxon, donc aucun problème de polarité contrairement à notre utilisation de faire passer une alimentation en courant continu.

1 Partie mâle QR Zenky (avec détrompeur) : Lien

1 adaptateur de base à imprimer en 3D. Lien du fichier à télécharger : Lien

Cet adaptateur a été créé par et mis à disposition par Lole . C'est lui qui a également fait la modification pour corriger une cote qui était trop grande Merci à lui.

Lien de son topic : Lien

1 adaptateur de roue à imprimer en 3D. Lien du fichier à télécharger : Lien

Fichier trouvé sur thingiverse

1 Package Node Blue standard. Pas du tout nécessaire si on garde la programmation par défaut de la carte NRF52840, mais il le faudra pour pouvoir faire des personnalisations : Lien

Un peu de fil pour câbler le Connecteur Mini-DIN. J’ai utilisé du 0,5mm², mais du plus petit suffira largement

2 cosses faston femelles 6.35 mm rouges

6 vis BRT Tête Fraisée 5 x 16mm

2 vis BRT 5 x 30mm

6 vis BTR 5 x 20mm ou 5 x 25mm (suivant épaisseur de la plaque de renfort)

2 - Installation de l’adaptateur de base

Il y a 2 possibilités :

1. Soit on ne démonte rien et on utilise le système d’écrou de Thrustmaster

2. Soit on vire ce système pour se fixer directement sur l’axe.

Dans le premier cas, l’adaptateur à utiliser ressemble à ceci :

Avec cette solution, inutile donc d’ouvrir la base.

Il suffit de visser cette pièce sur la partie mâle du QR, et c’est terminé.

Vous pouvez passer ensuite directement à la partie : - Récupération de l’alimentation 3V (page 12)

Dans le deuxième cas, c’est ce modèle (fichier que j’ai mis en lien plus haut) :

Personnellement, j’ai opté pour la deuxième solution pour 2 raisons :

- Je trouve qu’il est inutile de rajouter une source possible de jeu ou de desserrage (même si je sais que ce risque reste quand même faible) .

- Mais aussi pour gagner en profondeur. Cette opération fait quand même gagner environ 38 mm. Quand on sait que le QR rajoute déjà une épaisseur de 62 mm, ce n’est quand même pas négligeable.

- Démontage de la base :

Commencer par enlever l'enjoliveur sur la partie avant, juste 4 vis à enlever :

Ensuite démonter le support connecteur :

4 vis avec une clé BTR de 2,5. Elles sont assez dures, il vaut mieux utiliser une clé de bonne qualité. Il faut dévisser aussi le connecteur lui-même avec ses 2 petites vis cruciforme.

Cela aurait pu être terminé ici ... Mais non ... trop facile, Thrustmaster en a décidé autrement : On ne peut pas sortir le connecteur par l'arrière de son support.

Pas d'autre solution que d'ouvrir la base, déconnecter et retirer le cordon, virer le support et le gros pas de vis de l'attache rapide, et remettre le cordon.

La base s'ouvre facilement, il suffit d'enlever les vis qui sont sur le côté, à l'avant et à l'arrière, et le capot s’enlève : J'ai enlevé aussi le coté de la carte pour avoir accès plus facilement au connecteur du cordon.

Le cordon est maintenu par quelques colliers qu'il faut couper. Ce cordon à son fil de masse qui est soudé directement sur la carte. Il faudra donc le dessouder. Il y a largement la place et c’est un gros point de soudure, rien de compliqué.

Il ne reste plus qu’à enlever le connecteur, et le cordon est prêt à être retirer de la base

Une petite précaution à prendre juste avant de retirer le cordon : Scotcher un fil pour servir d'aiguille quand il faudra lui faire faire le chemin inverse. Cela facilitera bien les choses.

Le système Thrustmaster enlevé, il ne reste plus qu'à remettre le cordon à sa place :

Puis ressouder le fil et remettre en place le connecteur :

C’est terminé, il ne reste qu’à rattacher le cordon, remonter le capot, et voilà la base prête à recevoir son nouveau QR.

. . . A suivre

. . . Suite

- Montage de l'adaptateur :

Lorsque j’ai présenté l’adaptateur, j’ai constaté un petit problème : L’extrémité de l’axe n’arrive pas à fleur de l’adaptateur. Cela me pose un souci car j’ai prévu d’intercaler une plaque entre l’adaptateur et le QR, qui servira à la fois de renfort et aussi de maintien du petit connecteur.

Ce n’est pas grand-chose, mais comme cette plaque de renfort sera vissée sur l’extrémité de l’axe (par les 4 petites vis) il vaut mieux qu’elle soit en appui dessus.

Comme je n’ai pas d’imprimante 3D pour refaire une pièce, je vais me débrouiller avec celle-ci, et je vais juste la raccourcir de 3mm. Mais pas d’inquiétude, le fichier que j’ai mis en lien est corrigé par son créateur Lole à la bonne longueur. Voilà ma pièce modifiée :

Dernier point qui demandera une adaptation :

L’enjoliveur d’origine remis en place, on voit que l’ouverture est trop petite pour laisser passer l’adaptateur, empêchant donc ce dernier d’être positionné correctement.

(Tel qu’il est sur la photo, l’adaptateur doit encore avancer de 6 ou 7mm).

De plus, cet enjoliveur doit être enlevé pour avoir accès au vis de serrage de l’adaptateur.

2 Solutions : Soit imprimer une nouvelle pièce, en agrandissant l’ouverture, soit découper celle-ci. Pour les mêmes raisons que précédemment, je vais me débrouiller avec ce que j’ai et faire une découpe le plus propre possible. De toute manière, si un jour je dois me séparer de mon volant, je vendrai tout l’ensemble avec QR, donc pas de remords à modifier des pièces d’origine.

Voilà la pièce découpée :

Je vais juste revenir 2 minutes sur la plaque de renfort.

Elle va donc renforcer la liaison avec l’axe, mais servir aussi à maintenir le connecteur pour l’empêcher de bouger pendant la rotation du volant. D’origine, c’est comme ça et je préfère que ce connecteur reste fixe (par rapport à la rotation de l’ensemble axe/QR/volant) et éviter, à force de bouger, un éventuel problème de qualité de connexion dans le temps.

Voilà la plaque presque terminée : Il manque juste un petit coup d’égrenage puis de peinture noire.

J’ai utilisé une chute d’alu de 3mm d’épaisseur.

Autre chose importante : Il aurait mieux valu utiliser de l’alu de 5mm d’épaisseur car le QR va venir contre cette plaque et les têtes de vis vont gêner, l’épaisseur de 3mm n’étant pas suffisante pour noyer les têtes de vis.

Mais n’ayant rien d’autre sous la main que 3mm, j’ai fait l’inverse :

Au lieu de faire les lamages dans l’alu pour noyer les têtes de vis, je les ai fait dans le QR. Mais c’est beaucoup moins facile, je ne vous conseille pas de faire de cette manière et donc d’utiliser de l’alu de 5mm.

J’ai fait un plan de cette plaque avec les cotes exactes de perçage :

La cote de 82mm correspond au diamètre de l’adaptateur et du QR.

Je profite de la présence de cette plaque pour cacher la partie visible du trou de passage dans l’enjoliveur : c’est la raison pour laquelle j’ai découpé en fait à 100mm. Ce n’est pas indispensable, c’est juste visuel.

J’ai exporté le fichier au format Autocad, si besoin.

Au cas où des chanceux peuvent avoir accès à des fraiseuses à commande numérique : Lien

Comme j’ai fait cette plaque à la main, j’ai préféré avoir un peu de jeu dans les trous et percé à 7mm au lieu de 6mm et 3.5mm au lieu de 3mm par précaution car il est assez difficile d’être très précis à la perceuse à main.

- Récupération de l’alimentation 3V

Pour en terminer avec la base, il reste à voir le branchement pour récupérer la tension de 3V qui servira à alimenter la carte NRF52840.

Voici la représentation du connecteur min DIN mâle vu coté soudures :

- La masse en broche N° 2

- Le + en broche N°6

Une dizaine de cm de fil suffit :

Avec une gaine qui recouvre l’ensemble

Il est TRES IMPORTANT de bien protéger des contacts accidentels avec de la gaine thermo car il y a très peu de place à l’intérieur du QR, et il y a risque bien réel de faire des court-circuits.

C’est pour cette raison de manque de place qu’il n’est pas possible de prendre le cordon mini-DIN tout fait, tout comme ce n’est pas possible d’utiliser des cosses pour le branchement sur le QR :

Il faut les souder et mettre également de la gaine thermo sur les languettes

Voilà le branchement coté QR :

Et une photo de l’ensemble démonté du QR :

Voilà, le plus gros du travail est fait ! Il ne reste plus qu’à tout mettre en place :

Pour info, j’ai collé tous les écrous à la colle cyanoacrylate, et monté toutes les vis au frein filet bleu (force moyenne)

- L’adaptateur

Il faut utiliser les 2 vis 5 x 30mm pour le serrage de l’adaptateur sur l’axe.

- L’enjoliveur

Rien de particulier, on réutilise les vis d’origine.

- La plaque renfort, également avec les vis d'origine.

On voit ce que j’expliquais tout à l’heure : Le QR va venir contre cette plaque, mais les têtes de vis vont gêner

- Le QR

J’utilise les 6 vis 5 x 20mm, c’est la bonne longueur pour une plaque alu de 3mm. Par contre, il faudra des vis de 5 x 25 mm pour une plaque alu de 5mm.

C’est terminé en ce qui concerne la base.

C’était ici où il y avait le plus de travail, sauf bien sûr si on décide de ne pas se fixer sur l’axe et donc en gardant le système de vissage Thrustmaster.

... A suivre

Voilà la suite de ce guide.

Donc le but du jeu sera de brancher la Carte NRF52840 et de l'installer à l'intérieur du hub.

Cette partie va être très courte, et sera donc à répéter pour chaque volant à équiper d'un QR. Je vais détailler pour les 2 roues que je possède.

3 – Equipement de la roue :

Les connecteurs (mâles) équipant les roues ne sont pas les mêmes suivant les modèles. Il faudra donc adapter le branchement des connecteurs femelles.

Cas de la roue Ferrari GTE 458

Branchement de la carte. Pas grand-chose à faire :

- Prendre le « câble roue Thrustmaster » et souder les 5 fils suivant ce schéma :

- Pour l’alimentation, 2 possibilités :

o Utiliser un câble JST 2.0 2 pins et le brancher sur le connecteur

o Souder les fils d’alimentation sur la carte en BAT pour le +3V et GND pour le 0V (Ce que j’ai fait)

Voilà, c’est tout ce qu’il y a à faire sur la carte.

Il ne reste plus qu’à la positionner à l’intérieur du hub, brancher le petit connecteur 6 pins à la roue et les cosses sur les « contacts klaxon » du QR

La place disponible à l’intérieur du hub étant très limitée, il est impératif de ne pas utiliser les supports IO (en option sur la carte) car ça ne tiendra pas.. Déjà de cette manière, c’est juste juste !!

Les supports IO sont des pinoches qui sont soudées sur la carte et qui facilitent les branchement en utilisant des connecteurs au lieu de souder directement sur la carte.

Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, voilà ce que c'est :

pasted-from-clipboard.jpg

Par contre, j’ai utilisé le support de carte car il permet de garder un espace entre le dessous de la carte et la surface sur laquelle elle est posée, dans notre cas : sur le circuit imprimé du hub. Rien n’empêche non plus de remettre une couche isolante en plus, du scotch PVC par exemple (mais pas d’épaisseur à cause de la place).

La Carte NRF52840 Feather à utiliser est la carte avec la programmation standard qu’Etienne met dedans.

Je n’ai pas pris de photos du montage, car je n’ai pas utilisé ce système. Je ne savais pas qu’il était possible de se reprendre tout simplement sur le connecteur 6 pin de la roue pour récupérer toutes les infos des boutons.

Par contre, je l’ai bien utilisé pour la roue Sparco (c'est tellement plus simple)

Cas de la roue Sparco R383

Il faut déjà commencer par démonter le moyeu, comme pour tous les Thrustmaster, en enlevant ces 3 vis :

Puis ces 2 vis à l’avant :

A l’arrière, débrancher le connecteur et dévisser la masse :

Et enlever ces vis 4 :

Les branchements sur la carte sont les suivants :

Et la correspondance sur le connecteur sur lequel on va se brancher.

Ce n’est apparemment pas un connecteur JST standard (Il n’a pas les détrompeurs au mêmes endroits). En attendant d’en trouver, je vais utiliser des câbles Dupont qu’il me reste. L’idéal serait d’utiliser un câble Dupont 6 brins, mais je n’ai que des 2 brins … Je vais donc faire avec

Pin 1 : 3V

Pin 2 : 13

Pin 3 : 12

Pin 4 : 11

Pin 5 : Gnd

Pin 6 : non utilisé

Voilà ma carte câblée : (toujours le même principe des cosses pour reprendre l’alimentation dans le QR)

J’ai présenté la carte en refermant le capot, cette position convient bien :

Comme il y a un peu plus d’épaisseur que dans la roue Ferrari, j’ai mis un peu de mousse pour que la carte soit bien calée et ne puisse pas bouger quand on manipule la roue. Avec ce calage de 3mm la carte ne bouge plus du tout.

Il ne reste plus qu’à refermer :

- Montage de l’adaptateur :

On arrive à la fin.

Il ne reste plus qu’à visser l’adaptateur de roue sur le QR avec les vis BRT Tête Fraisée 5 x 16mm.

On peut remarquer que j’ai dû mettre des rondelles (avec un point de colle pour qu’elles tiennent) car le fichier que j’ai récupéré sur Thingiverse était un poil court (C’était le cas également sur la roue Ferrari). J’ai modifié le fichier en rajoutant 2mm sur la longueur de « Entretoises ».

Pour l’instant, j’ai fait le montage de cette manière, et je le changerai lorsque j’aurai fait imprimer la nouvelle version avec la bonne cote.

Il ne reste plus qu’à brancher les 2 fils d’alimentation de la carte sur le QR. Attention à la polarité !! et visser cet ensemble sur la roue.

Voilà mes 2 roues équipées :

je ne pense pas qu'il y ai de soucis, on peut très bien replacer l'enjoliveur par un autre support quelconque à partir du moment ou on laisse bien le passage de l'adaptateur (au minimum, disons 85mm)

merci

Ca a l'air, mais pas tant que ça en fin de compte.

Et puis, en gardant le système d'attache rapide Thrustmaster, toute cette partie de montage que je viens de détailler se trouve réduite à visser un adaptateur sur le QR et à faire un branchement entre le connecteur mini-DIN de la base et les "contacts klaxon" su QR) Bien plus simple quand même

Comme sur ces photos qu'Etienne avait posté :

Et dans ce cas là, il reste uniquement la partie dans la roue ... Où il n'y a vraiment pas grand chose à faire

kopek666 a écrit :

...

J'ai quand même l'impression que tu as tout l'outillage nécessaire...

pour la partie électrique, il faut avoir de quoi faire de la soudure à l'étain.

Pour la partie mécanique, il n'y a que la plaque de renfort qui demande de l'outillage ... Mais tout ce qu'il y a de plus basique : Une perceuse à main, scie sauteuse, lime.

kopek666 a écrit :

Par contre le système de quick release de Zenky est il vraiment performant sur le TS PC Racer?

Pas de jeu particulier ?

J'ai fini le montage côté volant cet après-midi : Pas un poil jeu, c'est vraiment du costaud. Le sans fil aussi fonctionne impec.

Je suis entièrement satisfait mes choix

kopek666 a écrit :

... Pas sur du coup de passer sur du sans-fil...

Mon avis là dessus : La partie sans fil est certainement le plus facile à faire de l'ensemble (C'est la suite de du tuto que je ferai prochainement ... Et ce sera très court.

De même que le plus compliqué de la partie mécanique est du au fait de vouloir se visser directement sur l'axe et de virer le gros écrou du systeme d'attache. Sinon c'ewt simplissime.

Et je ne suis pas passé par une liaison sans fil pour le plaisir, mais pour éviter de "pondre" le même système de connecteur Thrustmaster en l'adaptant au QR Zenky (Y'a pas beaucoup de place de passage à l'intérieur)

Ah mince, un oubli que je vais corriger tout de suite

Avec toutes mes excuses

Mise à jour de mon premier message concernant le câble de roue à utiliser.

Je me suis aperçu aujourd'hui, en ouvrant le Sparco R383, que le connecteur JST n'est pas le même sur sur la roue Ferrari GTE 458 :

- JST 2.54 6 pins pour le Sparco

- JST 1.25 6 pins pour le Ferrari

Bah, si ça peut aider quelqu'un

Merci pour la médaille