Messages de simracer911

Merci c'est corrigé

Baisse de prix :

299€ sans le baseplate

349€ avec le baseplate

Oui on peut incliner l'angle des pédales, ca se fait sur l'axe et pas sur les pédales. Je te fournirais la doc pour les réglages.

Pour le loadcell, il fait 120kg et il est branché sur une Leobodnar. Exemple ici

Je vends un exemplaire de mon pédalier DIY (sujet ici), quasiment neuf.

- Il est en acier inox 304L découpé au laser, avec 0.2mm de tolérance.
- L'accélérateur et l'embrayage utilisent un potentiomètre, et le frein un capteur de pression de 120kg.
- Il est hyper solide et de bonne qualité (pas de jeu, fluide et silencieux)
- Vous pouvez facilement faire des réglages pour l'adapter a vos goûts (dureté, butées, etc).
- Les 3 pédales sont réalistes : accélérateur linéaire, embrayage dégressif et frein en 2 étapes (tendre puis dur ou très dur).
- Il est branché sur la carte USB haut de gamme Leobodnar BU0836-LC (un câble de 3m est fourni avec).
- Il est vendu avec son Baseplate (grande plaque de fixation) en aluminium épaisseur 5mm, et des pads (plaques repose pied) de remplacement (accélérateur XXL et frein standard si on aime pas le frein XXL)
- Il y a 3 élastomères en plus, avec 3 duretés : 80A (moyen), 90A (dur) et 99A (hyper dur)

Si vous voulez + d'infos contactez moi.

Prix :

399€ 299€ sans le baseplate

349€ avec le baseplat

Photos :

La bonne vielle 787B

Mclaren F1

On dirait une vrai photo !

Toujours au top !

Un thomconcept 600€https://www.leboncoin.fr/informatique/2055693985.htm
Un autre a 890€ https://www.leboncoin.fr/informatique/2047750755.htm

Volant Audi DTM 200€ https://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/2055716236.htm

Merci

Tu viens de m'apprendre un truc MDR, merci de l'astuce.

On peut brancher combien de carte de ce genre sur un carte mère ?

Du coup tu branches tout directement sur ton PC ? il y a assez de port USB parce qu'on a quand même beaucoup de matos à brancher...

Bon, après 2 semaines de casse tête j'ai enfin trouvé l'origine du problème, c'était ni le potentiomètre, ni la carte, ni les connecteurs dupont, ni la soudure, ni les câbles blindés ...... : ca venait du switch USB ! en gros quand je connecte ma carte Arduino directement sur le PC via le câble USB (sans intermédiaire donc) ça tourne comme un horloge ! pas la moindre IEM c'est nickel chrome.

Vraiment bizarre ! J'ai pas ce problème avec la Leododnar, et le Switch USB c'est de la très bonne qualité.

J'ai pas compris le début de ta phrase.

Je voulais savoir si on pouvait souder les fils directement sur les pins de la carte.

Edit: j'ai utilisé les connecteurs JST et ça marche nickel.

Ou il faudrait souder directement sur les pin header ?

Ca vient peut être de là en fait ! car je me disais bien pourquoi un potentiomètre de bonne qualité et tout neuf, branché sur une Leobodnar avait un signal de mauvaise qualité. J'ai jeté un potentiomètre P260 (à 7€) en pensant qu'il était défectueux.

Mais je peux les enlever les connecteurs males de la carte Leonardo sans que ça pose de problème ?

Est ce que ce type de connecteur pourrait mieux fonctionner ?

J'ai essayé les p260 d'Electroseed, et c'est franchement bizarre, il y en a un qui marche nickel et l'autre a un signal brouillé.

J'ai essayé un potentiomètre bas de gamme et là signal nickel !

Je pense pas que ça vient de la carte arduino ou des potentiomètres (ils sont neufs), je pense que ça soit du câble soit du connecteur dupont.

Ca fait 1 semaine que je galère sur ce problème !

Si il y a un 2ème potentiomètre et un Loadcell branché sur la même carte.

J'ai essayé avec les P260 et là aucun problème, ça venait donc surement des IEM.

Bizarre car ces potentiomètres de premiers prix fonctionnent bien sur les cartes Leobodnar.

Bonjour,

J'aimerais savoir pourquoi j'ai parfois des mauvaises surprises avec mes potentiomètres quand je les branches sur mes cartes après les avoir soudés.

En gros, j'utilise des cartes Leobodnar et Arduino Leonardo, et les potentiomètres sont des P220 ou des premier prix (les jaune)

Sur Diview, parfois la potentiomètre fonctionne nickel (ça veut dire que quand je tourne la tige, le déplacement est linéaire et fluide, sans bavure), et parfois avec un autre potentiomètre, le déplacement est complètement détraqué ! la flèche de Diview scintille de partout !

Ca fait une semaine que je cherche l'origine du problème et je trouve pas.

Pour moi il y a 3 causes possibles :

- Mauvaise soudure : mais je pense pas, j'ai essayé de faire le plus clean possible en regardant les tutoriaux sur Youtube.

- Cable de mauvaise qualité. J'utilise ça : https://fr.aliexpress.com/item/400001165…a6c4cef0c4a6204

L'extrémité A, je soude sur le potentiomètres, l'extrémité B je soude sur un dupont 3 pin : https://fr.aliexpress.com/item/400125929…a6c4cef0c4a6204

Ca ressemble à ça : https://i.imgur.com/PBQKZol.jpg

- Potentiomètre défectueux, mais là aussi j'ai un doute. Ca voudrait dire qu'une potentiomètre sur 3 serait défectueux.

Vous avez une idée d'où ça peut venir ?

C'est quand même bizarre qu'en procédant de la même manière pour souder les potentiomètres, il y en a un qui marche nickel et l'autre est complètement défaillant !

Tres bon boulot

Il y a bien des rondelles entre les gommes mais elles ont un diamètre inférieur a ceux des gommes donc ont les voient pas.