Posts by Natalucciu

    Croyez moi, croyez moi pas , j'allais justement expérimenter cette technique pour un petit projet ! :D
    Du coup, ces vidéos me seront bien utiles, merci du partage ! ;)

    Je m'attendais bien à une tension de surface assez importante avec la résine mais pas à ce point, ça fait un belle épaisseur ! :+++:


    Par contre, "kit résine glaçage", j'ai pas l'impression que ce soit grand chose de plus que de la banale époxy. :euh2:

    Peut-être un peu plus visqueux ?

    C'est quand même un peu cher pour ce que ça apporte non ?

    Si la stratégie d'HTC est de revenir sur le devant de la scène en concurrençant Facebook comme l'entendent tous les articles sur le sujet, c'est pas en vendant leurs produits 5 fois plus chers qu'ils vont y arriver...

    Certes, le modèle économique de Facebook est exécrable et c'est grâce à ça qu'ils peuvent se permettre des prix aussi bas, mais quel est le pourcentage de joueurs VR qui en ont conscience ?

    La plupart des consommateurs ne voient que le rapport qualité/prix, et le rapport qualité/prix d'un Q2 est excellent... Alors que ces nouveaux HTC, bah moi ça me donne pas envie plus que ça... A la limite, avec un écran plus large mais là... Ce sera sans moi... :-/

    C'est dommage, j'en attendais un peu plus de ces annonces, je suis un peu déçu.


    Si seulement Pimax pouvait sortir un "standalone" (qui fonctionne sans bases j'entends)... Ce ne serait pas un peu le meilleur des deux mondes pour nous passionnés de simus ?

    En tous cas, pour moi, ce serait vraiment l'idéal.

    C'est ce qu'il y a sur le G2 et je t'assure que jamais tu n'es sorti de l'immersion.

    J'étais aussi sceptique mais depuis que je l'ai essayé, je n'y trouve que des avantages.


    1. Tu n'as pas l'impression de porter un casque, aucune pression sur les oreilles ou les tempes.

    2. Qualité sonore excellente.

    3. Assez "ouverts" pour entendre qu'on t'interpelle ou pour entendre une sonnerie de téléphone mais pas assez pour te sortir du jeu au moindre bruit dans la maison. Tu n'entends pas une conversation "normale" par exemple.

    4. Quand tu n'es pas en session, dans les menus etc... C'est très agréable de ne pas se sentir "enfermé".


    Honnêtement, il faut essayer ! :+:

    Pour moi c'est devenu un gros plus dans le choix d'un casque VR, peut-être pas une condition sine qua none, mais c'est sûr que ça me manquerait. ;)

    Au temps pour moi, j'essaye autant que possible d'éviter les anglicismes, sous le coup de la colère, ça m'a échappé. :eek:


    Dr Low

    En effet, et c'est d'autant plus dommage qu'il faille faire preuve d'autant de prudence, vérifier tant de paramètres avant de faire un achat de particulier à particulier.

    Et j'ai l'impression que LBC est particulièrement plébiscité par les arnaqueurs.

    J'avais déjà un mauvais à priori de ce site, j'en ai désormais la conviction, LBC = remise en mains propres ou rien. . .

    Si ça semble trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est.

    Méfiant dès le début, j'ai cru que j'allais facilement repérer un SCAM si c'en était un, mais le gars m'a vraiment mis en confiance. (Numéro de téléphone, 2 adresses email, compte actif depuis 2014, plusieurs objets en vente, photos supplémentaires avec mon nom dessus etc..)


    Voilà, donc, si il vous prenait l'envie de craquer pour une carte graphique malgré les prix grandissants surtout évitez ce vendeur sur LBC, c'est un SCAM.


    https://www.leboncoin.fr/profi…9f-4266-aba6-70d7f15956b7


    Et si vous voulez vous amuser un peu à lui faire perdre son temps, régalez-vous ! ;)

    c'est intéressant de se fabriquer une petite imprimante ?

    Aujourd'hui, plus tellement, quand tu vois qu'on peut trouver une Ender 3 à moins de 200€ et une v2 à un peu plus de 200€, entre sourcer les composants, concevoir la machine, la monter, galérer avec les firmwares etc...

    Ça valait peut-être le coût il y a quelque années mais aujourd'hui beaucoup moins à mon sens.


    A moins de vouloir s'attaquer à un projet open source vraiment particulier comme hypercube :

    https://www.reprap.com/wiki/HyperCube

    https://www.thingiverse.com/thing:1752766


    ou encore le Voron 0 :

    https://vorondesign.com/voron0

    https://www.youtube.com/watch?v=4VSu_gG-nlk


    Dans ce cas là, on touche à des technologies et une conception que l'on ne voit pas ou peu sur les imprimantes 3D de fabricants Chinois.

    Mais on oublie le côté budget de la chose.


    Après, y'a toujours le challenge, j'en ai moi-même conçu une à partir des pièces de ma toute première Anet A8 et c'est vrai que ça a été un projet intéressant sur bien des aspects et j'ai appris énormément grâce à ça.


    Mais si ton seul intérêt est d'avoir une machine secondaire/de secours, clairement, prends-toi une Ender 3, tu t'éviteras bien des ennuis. ;)

    Et du coup, la perception pourrait être différente selon l'IPD ?

    Parce que pour ma part, je n'ai ressenti le besoin de changer ce réglage uniquement dans RaceRoom. Qui me semble beaucoup beaucoup trop grand, enfin, je me sens trop petit dans la voiture.

    Pour tous les autres jeux que j'ai testé c'était nickel !

    Du coup je me demande pourquoi une telle différence, quand je vois que certains n'ont pas eu besoin de changer ce réglage dans R3E.

    Y-aurait-il un moyen de calculer ça ?

    C'est exactement ça, il n'y a pas un paramètre miracle, pas plus qu'il n'y a un paramètre catastrophe, c'est une combinaison, un peu ici + un peu là + un peu la bas = beaucoup.

    Pour la hauteur de couche, comme pour le refroidissement, tu devrais pouvoir mettre une valeur différente pour la première couche, ainsi, rien ne t’empêches de mettre ta hauteur de couche à .16 mais avec une première couche à .3 (ou .28 si tu veux respecter les valeurs idéales des steppers, mais perso, je n'ai pas vu de grande différences).

    Je conseille d'ailleurs de mettre une première couche assez haute, .3 est une bonne valeur.

    Je ne connais pas l'efficacité de l'essence, quand il m'arrive de ne plus avoir d'alcool, j'utilise du produit pour les vitres. ;)

    Par contre, en effet, 90°C pour le plateau, c'est plutôt très chaud.

    Paradoxalement, ça cause beaucoup de wrapping parce que le bas de la pièce reste trop souple et le haut en se rétractant arrive d'autant plus facilement à décoller la base.

    50-60°C sera suffisant tout en évitant ces problèmes.

    Oui, c'est tout à fait possible de faire ça, je n'utilise plus Cura donc je ne me souviens plus tellement de la manip à faire mais tu devrais trouver facilement.


    Comme j'ai dit, pour ma part j'imprime ma première couche sans refroidissement, plateau à 60°C, buse à 240°C, et pour la vitesse, il me semble que Cura le permet aussi mais sous Prusa Slicer, je mets ma vitesse de base à 100mm/s et 40% pour la première couche.

    Ensuite, ça passe à 230°C et ventilateur variable, le slicer décide de la vitesse de ventilation en fonction de la durée de la couche.


    Tu peux également jouer sur la largeur d'extrusion, en plus d'avoir une pièce plus solide, tu augmente la surface de contact avec ton plateau et donc meilleure adhésion. Personnellement, je suis à 0.7mm.


    https://www.youtube.com/watch?v=9YaJ0wSKKHA


    Si vraiment tu galères encore, tu peux rajouter une bordure ou brim, c'est comme une jupe mais elle est collée à la pièce, ce n'est que sur une seule couche, il sera donc facile de la détacher une fois l'impression terminée.


    https://all3dp.com/2/3d-printi…m-when-should-you-use-it/


    C'est par exemple ce que j'ai utilisé pour imprimer les pièces des SFX-100.

    Même si je n'ai pas tellement de problèmes d'adhésion (merci le plateau en PEI et le BLTouch), j'ai voulu sécuriser l'affaire.

    D'autant que sans parler de décollement, ça évite aussi les problèmes de wrapping.

    Quoiqu'il en soit, pour une impression longue, je le rajoute systématiquement, ça coûte rien et ça peut te sauver la mise.


    En dernier recours, tu peux toujours utiliser ces bâtons de colle UHU.

    C'est plutôt efficace mais ta première couche ne sera pas très jolie.

    Riton39

    C'est clairement une conséquence d'une sur-extrusion mais attention, ça ne veut pas dire que ça extrude trop ! Je m'explique.


    L'extrusion "parfaite" dépend de la la quantité de matière extrudée par rapport à la hauteur de couche.

    Il est facile de comprendre qu'il faudra plus de matière pour remplir une hauteur de couche de 0.3mm qu'une hauteur de couche de 0.2mm.


    Dans ton cas, à certains endroits, la hauteur de couche sera disons de 0.20mm, à d'autres 0.25mm et encore à d'autres, 0.15mm.

    Mais ton extrudeur ne le sais pas ça et envoie la même quantité de matière peu importe la hauteur.

    Ce qui fait que tu as une légère sous-extrusion aux endroits les plus hauts (pas grave) et une légère sur-extrusion aux endroits les plus bas (grave).


    Cette irrégularité se compense normalement après 2 ou 3 couches. Mais elle me semble plus importante dans ton cas, jusqu'à 2mm d’épaisseur de la pièce, ça fait beaucoup.


    Les hypothèses :


    La première chose que j'essayerais, c'est de bien re-niveler ton plateau et re-calibrer ta hauteur de buse.

    Je ne sais pas si tu peux jouer avec le "babystep" sur ton imprimante, si tu peux, il existe des modèles de calibration de la première couche, il faut que l'aspect soi bien uniforme quitte à ce que la buse soit un tout petit peu plus haute que ce qu'elle devrait.

    https://help.prusa3d.com/en/ar…-layer-calibration_112364


    La planéité du plateau peut être également en cause, suivre le conseil du dessus devrait aider à compenser, malheureusement, dans ce cas, à part un BLTouch, il n'y a pas de solution miracle.


    Ça pourrait être un problème d'adhérence de la première couche, qui n'affecterait les endroits les plus bas, tu pourrais essayer d'imprimer la première couche un peu plus fluide, plus chaude, personnellement, je suis à 240°C pour la première couche.


    Si c'est un problème qui est apparu avec le temps, il est pas impossible que ta buse se soit "usée" et que le trou ne fasse plus réellement 0.4mm mais 0.45mm par exemple.

    Pour tester ça, tu montes sont Z assez haut et tu extrudes quelques centimètres de plastique puis avec un pied à coulisse tu mesure l'épaisseur à plusieurs endroits.

    Tu fais une moyenne et tu viens ensuite corriger le diamètre de la buse dans ton slicer.


    Et pour finir, tu pourrais réduire en mode bourrin le multiplicateur d'extrusion par tranches de 0.5% mais j'essayerais de ne faire ça qu'en dernier recours.


    Et à chaque réglage, il te faudra bien sûr relancer une calibration de la première couche de manière à exclure systématiquement ce paramètre.


    Et globalement, 215°C me paraît assez faible comme température, essaye de remonter un peu par tranches de 5°C pour voir si ça résout le problème.

    Pour ma part, pour une impression solide et rapide, je choisis 230°C à 100mm/s, au détriment de la qualité des parois (c'est pas non plus dégueulasse mais il faut prévoir un tout petit peu plus de tolérance) .

    L'ajout d'un ressort dans le cas d'un SFX-100 poserait plus de problèmes qu'il n'en résoudrait.

    Déjà, ça implique de devoir passer sur des vérins push/pull. Puisqu’on ne peut plus compter uniquement sur la gravité pour faire rentrer le vérin.

    Ce qui engendre beaucoup de dépenses et de modifications mécaniques. Bon, on sait le faire, pour des vérins de surge et de TL par exemple, mais ça reste quand même une modification importante.


    Ensuite, la calibration du point 0.

    Avec les SFX-100, c'est facile, quand on allume, le système définit le point 0, c'est simplement quand les vérins sont rentrés.

    Dans le cas d'un châssis suspendu, ça a l'air plus délicat.

    Il faudrait connaitre la position exacte du vérin quand il est juste soutenu par les ressorts.

    Et renseigner d'une manière ou d'une autre cette position à la carte de contrôle.

    Et si on fait une erreur de mesure ? De calcul ? PAF, les pièces imprimées 3D !

    Sûrement pas impossible mais délicat.


    Mais la vraie question est; pour gagner quoi ?

    Les moteurs forcent moins ? Peut-être mais avec la capacité de charge de ces moteurs, et compte tenu qu'on les exploite à une fraction de leur potentiel, c'est pas en roulant 4 ou 5 heures par semaine qu'on va en venir à bout rapidement.


    Mécaniquement, j'ai l'impression que ça tient la route, mais si on regarde toutes les modifications qu'il y a à faire après coup, je ne suis pas sûr que ça en vaille la peine.

    Personnellement, je ne m'y risquerais pas.

    Lahaye

    J'apprécie, vraiment, mais j'avoue que ça me fait un peu peur, je n'ai que très peu de connaissances dans ce domaine là et j'ai pas envie de me risquer avec des moteurs et drivers que je ne connais pas. D'autant que je ne suis pas sur de la compatibilité avec la carte Thanos, c'est pourquoi j'aurais aimé un simple 80 ou 90 ST avec les drivers que je connais.

    D'autant que le moteur que tu me propose est très largement surdimensionné pour cette application non ?


    Fais-en un "sticker" avec ta machine à vinyle/découpeuse

    Oui pourquoi pas. ^^


    Merci déjà :shy:


    Et je m'excuse à mon tour, j'ai sûrement maladroitement cité ton message.

    Mais à la base, je n'ai fait que renseigner combien ça m'avait couté de réaliser ce volant. C'est tout. Sans comparaisons.


    Ce que j'ai comparé, c'est la qualité finale à côté de la version de 3DRAP.

    Et avec la plus grande humilité du monde, il n'y a pas photo. Et ce n'est même pas pour valoriser mon travail, ma roue est loin d'être parfaite et à mon sens loin de satisfaire un "client" exigeant. Non, c'est pour témoigner à quel point celle de 3DRAP est loupée.

    Pas seulement en terme de "fidélité" mais en terme de techniques et de matériaux utilisés.


    Mais l'amalgame était facile et on a cru que je disais que 3DRAP devait vendre le volant pour 80€.


    Maintenant en relisant les quelques pages précédentes, je me rend compte qu'il y aurait encore pas mal de chose à dire, mais je n'ai pas du tout envie qu'on se prenne la tête et qu'on s'éternise sur ces histoires de coûts et de prix de fabrication. C'est un sujet à part entière et ça n'a pas trop ça place ici je trouve.

    Si tu as des choses à rajouter, c'est avec plaisir que je les lirais, il n'y a pas de prise de tête et le débat est intéressant, qui plus est venant d'un professionnel du domaine.

    Et je n'ai aucun problème à ce qu'on s'éternise de temps en temps plus que de raisons sur "mon" topic.

    Parfois, ça permet d'ouvrir les yeux sur certaines choses dont on avait peut-être pas conscience.

    Et je préfère largement ce genre de débats à certaines discussions de sourds ou chacun prêche aveuglément pour sa paroisse.


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    Pour terminer avec 3DRAP, après j'arrête parce qu'on va croire que je m'acharne.

    Peu importe le coût de revient, le volant ne vaut pas les 200€ demandés. Point.

    Certains s'en contenteraient peut-être.

    Pas moi.

    J'aurais très largement préféré rajouter 100€ et avoir une qualité et une finition irréprochable.

    Je sais qu'il est difficile de croire le ressenti d'un utilisateur lambda avec quelques phrases et quelques photos mais, j'espère sincèrement que vous ne ressentiez pas la déception j'ai pu ressentir lorsque j'ai déballé le volant.

    C'est ce qui m'a poussé à tenter de le reproduire moi-même et je ne regrette pas du tout car pour moins de 100€, j'ai non seulement une roue plus fidèle, mieux finie et globalement plus jolie, mais aussi, j'ai acquis de l'expérience dans la modélisation, le travail du cuir, le dessin vectoriel ainsi que la découverte de nouvelles techniques, le brunissage à froid, la découpe vinyle, la gravure par électrolyse.

    Ça, c'est 100€ bien dépensés ! :oui:

    Natalucciu j ai peut etre un moteur pour toi!!! voir 2 je regarde se soir

    Wow, ça serait vraiment trop cool ! Avec son driver ?

    Un seul me suffirait mais selon combien tu en veux, je serais prêt à prendre les deux, j'ai toujours envie de rajouter le TL ^^ même si ce n'est pas pour tout de suite...


    Mais tout ça pour dire que dans ce cas, prends une police qui est identique, ajoute un espacement entre chaque caractère et tu auras ton logotype. ;)

    On est bien d'accord mais c'est le badge qu'il me manque, la pièce quoi, le bout de plastique.

    Je pourrais l'imprimer en 3D résine à la limite mais en FDM, j'essaye même pas... Trop petit...