Messages de Natalucciu

Oui

Etienne a écrit :

il ne faut pas confondre couple et puissance, ni coefficient de couple et rendement...

En effet, c'est un abus de langage de ma part, j'ai dit "puissant" au sens figuré, je voulais dire "efficace" au sens figuré toujours, l'efficacité de l'effet ressenti, en l’occurrence la pression sur les épaules.

Ce que je veux surtout dire, c'est que si on choisit un moteur donné pour 4Nm au lieu d'un autre donné pour 2,4Nm et qu'au final on se retrouve avec moins de couple...

Vous voyez ou je veux en venir ?...

C'est difficile de se projeter autrement qu'avec les données que nous fournissent les vendeur/fabricants.

Ou alors il faudrait acheter plusieurs moteurs et faire les test soi-même ? Avec quel équipement ?

Et quand bien même, je n'ai ni le temps, ni l'envie de faire ça...

Mais de toutes façons, on ne parlais pas des mêmes moteurs donc pas de soucis en réalité.

Riton39 a écrit :

c'est possible , plus ça tourne vite et moins ya de couple non ?

je suis pas bien calé en moteur , mais si c'est écris ...

Nan, mais c'est un quiproquo.

Tu parlais des 90ST, LeboisVR parlait des 130ST en pensant que toi aussi.

Et moi, je pensais que LeboisVR parlait comme toi des 90ST, c'est pour ça que j'ai cru comparer les 80 et 90.

Donc oui, le 130ST développe bien plus de couple que le 80 et 90.

Mais à aucun moment je n'ai envisagé monter un 130ST pour tendre mes harnais.

Déjà parce que je suis pas fou. Et d'autre part, je voulais rester dans un budget raisonnable, le 130ST sort à plus de 600€...

Après, la vitesse et le couple ne sont pas forcément liés.

Sinon, il suffirait de faire tourner un 90ST à 1500tr/m pour doubler le couple.

Mais là, ça devient bien trop pointu et technique pour moi, je ne saurais pas t'en dire plus.

Riton39 a écrit :

je voyais le ôté pratique d'uniformiser et d'acheter des moteurs interchangeable et pouvant servir aux vérins, au harnais ...

Je suis totalement d'accord avec ça, je n'y avais pas pensé et c'est vrai que ça tombe sous le sens, surtout avec, comme je l'ai dit, une différence de prix de 5€.

J'ai surtout pensé à l'intégration qui aurait été plus facile avec un 60 puisque plus petit de 30mm de cotés, c'est pas rien.

Par contre le 60 est plus long que le 90, 217mm contre 198mm.

Il est aussi plus léger, 1.7Kg contre 3.4Kg mais ça n'a pas vraiment d'importance ?

Bon, c'est pas tout, mais ça fait pas tellement avancer le schmilblick tout ça...

Ha bah oui, 30Nm, ouais, c'est puissant !

Ha mais tu parles du Mige 130ST des volants ??

Il n'est aucunement question que je monte mes harnais la dessus !

Il me semble que ceux dont parlait Riton39 sont les 90ST que nous avons sur nos SFX-100.

LeboisVR a écrit :

J'ai d'ailleurs un 80st-m04025 qui ne vaut rien.

Par contre avec les mige pour les vérins, un ptit bug dans les menus et paf ! Te voilà transformé en crêpe !

Alors, soit je loupe quelque chose, soit je ne comprends vraiment plus rien.

Le 80ST-M04025 (040 pour 4Nm et 25 pour 2500tr/m) serait moins puissant que le 90ST-M02430 (2,4Nm pour 3000tr/m) ?

J'avoue que j'ai vraiment du mal à suivre là... :'(

francois38200 a écrit :

après trouver le bon rapport et la bonne courroie la c'est autre chose

Si on peut se fier au données constructeur, c'est pas si difficile.

Dans mon cas je sais que les 3Nm des "petits" servos sont à peu près la pression idéale à ressentir dans les épaules.

Peut-être je dis une bêtise là, mais, j'avais deux moteurs de 3Nm, si je passe à un seul moteur ? Il me faudra quand même 3Nm pour ressentir la même pression ? Pas besoin de doubler ?

Prévoyons une petite marge (peut-être encore une bêtise mais je me dis que ça peut éviter de pousser le moteur à 100% tout le temps ?).

Donc disons que je vise un couple de 5Nm.

On sait que le 60ST développe 1.9Nm.

5/1.9 ≃ 2.6.

Je devrais donc choisir un rapport de 1:2.6.

10 dents en entrée, 26 dents en sortie.

J'ai bon ?

Faut juste être sûr de ne pas avoir à doubler la valeur mais le calcul reste le même.

teddyman a écrit :

et comment on sécurise le truc vu ci-dessus car là l'enroulement ne "s'arrete jamais" ?

1) Si tu prends les précautions nécessaires dès le départ, comme bien calculer ta démultiplication, il n'y a pas vraiment de risque, si le système s'emballe, ça va juste te serrer assez fort, jusqu'aux limites du moteur, mais pas au point de te faire mal.

2) Dans la solution que j'imagine, le moteur serait commandé par la carte Thanos, qui dispose de son bouton d'arrêt d'urgence.

3) On pourrait peut-être pour encore plus de précaution imaginer un système de fusible mais je pense que ce serait superflu.

LeboisVR a écrit :

teddyman à chaque fois que mon système s'est emballé, j'ai toujours réussi à me sortir du harnais... après oui un bouton pour couper le circuit, ce n'est pas de trop...

Et quelle était la raison de l'emballement ?

Riton39 a écrit :

Natalucciu , oui je les ai sous la main .

j'avais presque envie de commander les même moteur que ceux que vous utilisez pour les vérins .

comme ça ils servent pour les vérins aussi au cas ou .

ce que je me dis, c'est que si je prend pas assez puissant, bas tu peux rien en faire.

alors qu'au pire ça se revend pour les vérins si tu prends le même modèle que les vérins,

et puis la différence de prix est pas énorme .

Afficher plus

Oué, je voyais pas ça comme ça, c'est pas con !

Je ne m'en fais pas trop pour la puissance, le 60ST avec une bonne démultiplication fera très largement l'affaire.

Mais pour une éventuelle revente, en effet, il sera plus facile de revendre un 80 ou un 90 qu'un 60.

EDIT : En effet, la différence de prix est de 5€. Pas al fin du monde.

LeboisVR a écrit :

ouai après je trouve que c'est jamais trop clair les couples... C'est m'étonnerait que ce gros mige (enfin gros par rapport à tes alumettes ) te sorte moins de couple en réalité.

La différence c'est que le 60ST, c'est 2Nm en direct.
Sur les servos de robots, il y a un système de réduction.

Tu pourrais très bien développer 50Nm, si tu n'es pas pressé

francois38200 a écrit :

1.9 nm je trouve ça léger surtout que l'enrouleur que tu va mettre dessus va fortement te faire diminuer le couple, ou alors il faut un tout petit rouleau mais il te faudra plus de tours pour bien serrer le harnais, perso je pense que le mieux avec ce genre de moteur c'est le principe du sfx, après j'en ai vue sans profilé pour le guidage ça doit faire baisser le coûts mais bon faut faire super gaffe a la poussière avec la vis à bille

Oui, c'est ce que je me dis aussi.

Après, les solutions pour augmenter le couple ne manquent pas.

Réducteur, vis à bille, poulies, transmission par courroie...

Sur le Discord de Thanos, j'ai vu ce montage plusieurs fois :

Je pense que c'est la solution que je vais choisir, fiabilité, facilité de mise en œuvre et il sera facile d'ajuster le couple simplement en imprimant des pignons de taille différente.

En linéaire, je pense aussi que c'est la meilleur solution d'un point de vue mécanique, mais je pense aussi que c'est la plus compliquée à mettre en place.

La solution par courroie me semble être le meilleur compromis.

Je sais pas, je vais réfléchir encore un peu, peut-être attendre d'autres avis, sans quoi je pense que je vais partir la dessus.

Riton39 a écrit :

pour le couple c'est nominal ?

Apparemment oui, je ne trouve pas l'info pour les 60ST mais les 90ST sont donnés pour 2.4Nm nominal et 7.1Nm en peak.

Riton39 a écrit :

perso je vais tester avec les même moteur que le simu et sur la carte de thanos.

j'envisageais une solution avec servo moteur histoire de tester ce type de moteur

Parce que tu en as sous la main ?

Parce que dans mon cas, je vais devoir l'acheter donc je voulais partir sur un truc plus petit (et moins cher).

Je ne pense pas qu'un 90ST soit justifié, je me trompe ?

En tous cas, merci à tous pour vos interventions, ça m'aide vraiment dans ma réflexion.

C'est justement là tout le problème.

Ces petits servos de 35kg, en réalité, ce n'est pas 35kg de pression mais bien de couple. 35Kg.cm de couple. Ce qui fait 2.9Nm.

Alors que le 60ST est capable de délivrer 1.9Nm "seulement".

Le moteur de scoot comme tu as fait, franchement, c'est top !

J'ai envisagé cette solution pendant un moment.

Le seul soucis que j'y trouve, c'est qu'il faut passer par un arduino et je n'ai vraiment pas envie de ça, je veux passer par la Thanos.

Oui oui, tout ce qui pourra être en métal le sera.

francois38200 a écrit :

Je pense que pour cette application le couple est plus important que la réactivité

Je suis d'accord.

Mais si les ~2Nm de couple suffisent, en rotatif, c'est beaucoup plus simple à mettre en place.

Ou alors, en gardant le rotatif, je pourrais y rajouter un réducteur.

J'ai vraiment du mal à me rendre compte de la force que ça peut représenter.

LeboisVR a écrit :

Je dirais rotatif, il me semble que c'est ce que tout le monde fait. Pour ce qui est du couple, à mon avis tu vas avoir de quoi t'étrangler paisiblement ! Je serai curieux de savoir à combien tu arrives à toucher ce moteur.

Bon après, je suis toujours à temps d'essayer en rotatif dans un premier temps et de passer en linéaire si j'en ressens le besoin, le moteur sera le même.

Sur ali, ça sort à 235€ livré (moteur + driver), hors éventuels frais de douane donc ~280€ max.

https://fr.aliexpress.com/item/33051859061.html

Si on rajoute les fixations et un peu d'impression 3D, je devrais m'en sortir à environ 300€ ?

Ça me parait raisonnable.

Mais il faut que je sois sûr de pouvoir configurer tout ça avec la carte Thanos. Et j'avoue que c'est la partie qui m'inquiète le plus. :-/

Merci beaucoup !

Bon par contre, j'avais oublié d'en parler ici mais j'en avais parlé sur le sujet de Mat.
Bah en fait cette solution n'est, je pense, pas viable.

Je pense que les servos sont sous-dimensionnés, et l'un d'eux à grillé.

C'est vraiment dommage parce que, le peu de temps que ça a fonctionné, les sensations sont vraiment pas mal !

C'était quand même un bon exercice d'intégration, je ne regrette pas, je me suis vraiment régalé à concevoir ça.

Mais je pense partir sur une toute autre solution avec un moteur bien plus puissant.

Je ne sais pas trop quoi cela dit;

Je pensais me diriger vers un 60ST-M01930.

En fait j’espérais pouvoir le contrôler avec la carte Thanos ?

Ça vous parait une solution viable ?

En rotatif ou en linéaire (vis à bille 1605, comme les SFX-100) ?

Rotatif me semble plus simple et devrait être plus réactif mais 1.9Nm de couple, c'est suffisant ? Ça peut représenter combien en Kg exercés sur les épaules ?

Linéaire serait moins rapide mais plus de force, trop ?

Su ce coup là, j'aurais bien voulu un peu d'aide, si quelqu'un se sent de me mettre sur la voie, je suis pas contre.

Se ramollir peut-être un peu, une pièce en PLA, fine, noire, en plein soleil d'été, à l'arrêt pendant plusieurs heures, il est vrai, peut peut-être se déformer un peu.

Fondre, certainement pas. Chewing Gum, encore moins. Surtout en roulant, le vent suffira très largement à refroidir la pièce bien en dessous de sa température de transition vitreuse qui est d'environ 55 à 60°C.

Il est cela dit possible de re-cuire le PLA pour en modifier ses caractéristiques mécaniques et ainsi repousser cette limite à une température bien plus élevée.

Mais c'est quand même contraignant et assez galère à réaliser pour avoir un gain significatif.

Un article très intéressant sur le blog de prusa explique bien le phénomène, le processus et l'impact sur les différents matériaux.

En effet, imprimer avec une autre matière serait aussi une solution.

Le PETG est intéressant, facilité d'impression, et une température de transition vitreuse d'environ 80°C, par contre il faut s'attendre à un peu de "stringing". Et le PETG n'est jamais tout à fait opaque.

L'ASA et l'ABS peuvent tous deux supporter jusqu'à 90/95°C.

L'ABS requiert des conditions idéales d'impression (très haute température, caisson) au risque de voir du "wrapping", les bords de la pièce qui se décollent du plateau.

L'ASA est supposé être aussi simple à imprimer que du PLA mais je n'en ai jamais essayé.

Le nylon devrait supporter presque 100°C mais il paraît que c'est vraiment la merde à imprimer, de l'ASB en pire.

J'ai récemment vu cette vidéo sur le sujet que j'ai trouvé très intéressante.

ERRATUM

Apparemment il existe bien du PETG opaque.

Pour moi, ça ne posera aucun problème à ce que ce soit imprimé en 3D.

On a 4 points de fixation aux futs de la fourche et on pourrait encore en rajouter (genre demi-lune) pour rigidifier encore plus.

Après, c'est en terme de modélisation que ça peut être assez délicat.

Mais en terme de résistance mécanique, pour moi, ça passe.

Bien sûr, il faudra ajuster l'épaisseur des pièces en fonction du matériau, ça sera forcément plus épais que du métal, et bien ajuster les paramètres d'impression.

En effet, c'est une intervention plutôt technique !

Bien loin de ce que je suis capable d'interpréter.

Cela-dit, il y a quand même d'autres paramètres à prendre en considération.

Déjà, on ne connait pas le modèle de la moto;

Si c'est une motocross ou une enduro, en terme de résistance, il va falloir prendre en compte les éventuelles chutes, la résistance au vent, la roue qui pourrait éventuellement taper le garde-boue (sur un gros saut par exemple) etc...

Pour les vibrations, ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus car le PLA reste relativement "souple" et ne devrait pas trop en souffrir.

Je suis aussi de l'avis de Thufir mais peut-être pas pour les mêmes raisons.

Je veux dire, si tu as ou que tu as accès à une imprimante 3D (un pote, un fablab etc...) ça faut la peine d'essayer ça va consommer 2 ou 3€ de filament.

Si tu n'en as pas et que tu dois faire imprimer par un service, ils vont te facturer ça "trop cher" si c'est juste pour te rendre compte que ça ne tiendra pas.

Ensuite, c'est pas une mauvaise idée d'en imprimer plusieurs prototypes pour valider le design et à ce moment là, tu pourrait le faire en métal.

Après, quand tu dis métal, c'est quoi que tu envisages ?

Parce que faire usiner une pièce unique comme ça, ça peut revenir assez cher aussi.

Pour finir, comme tu parles de pliage découpe, peut-être ce que tu veux c'est simplement "façonner" ta pièce en métal.

A ce moment là, il peut être intéressant d'imprimer une matrice.

Un exemple :

Ça va aussi dépendre d'autres paramètres comme la taille de la pièce et les contraintes mécaniques exercées dessus.

Tu aurais un modèle, une photo ou un plan que tu pourrais nous partager ?

Ce sera plus facile de se faire une idée.

Je crois que c'est Stef Bord qui avait posé la question.

Mais je suis content de voir que tu roules toujours avec ce volant.

Sans vouloir faire de hors sujet, tu en es content ? Tu n'as plus eu de problèmes ?

Yes, je vois bien ce que tu veux dire.

Du coup, c'est un peu différent de ce que j'ai fait mais la méthode reste la même, Coil au lieu de Thread.

Si tu bloques sur quelque chose, n'hésite pas.

Si j'avais voulu acheter tous les DLC, j'en aurais eu pour une 60aine d'euros.

En prenant la version Ultimate sur G2A, ça m'est revenu à 13€.

Rapport prix/contenu imbattable.

J'ai pu découvrir de nouvelles voitures hier soir mais je suis loin d'en avoir fait le tour, y'en a beaucoup, 92 si j'ai bien compté.

En terme de circuits, ça reste assez pauvre par contre, 4 supplémentaires. Super bien réalisés cela dit.

Attention par contre, j'ai vu plusieurs témoignages qui disaient qu'on ne pouvait pas acheter la version Ultimate si on avait déjà la version normale, Steam bloque l'achat.

Pour l'acheter via Steam, il faudrait supprimer définitivement le jeu de la bibliothèque et ensuite le racheter.

Mais en passant par une clé G2A, je n'ai rien eu à faire, le téléchargement s'est lancé dès que j'ai mis la clé, comme une mise à jour normale.

Je ne suis pas sûr de comprendre, tu parles de dessiner un filetage pour y mettre un bouchon de bocal ?

Ou d'imprimer un bouchon qui viendra se visser sur un bocal ?

Parce qu'il n'est pas vraiment question de filetage ici car seulement la partie mâle est "filetée".

La partie femelle, c'est juste les petits renfoncements qui font que ça visse.

Mais à vrai dire, la méthode fonctionnera tout aussi bien pour une version femelle.

Pour une normalisation, je ne pourrai pas te renseigner plus que ça, je sais juste que le chiffre correspond au diamètre.

Pour la modélisation par contre, je peux aider, il suffit en fait d'utiliser la fonction Coil (Spire si tu as Fusion 360 en français) plutôt que thread (Filetage).

Là tu as tout un tas d'options que tu peux paramétrer comme tu le souhaites.

Il te suffirait de prendre les mesures sur un modèle existant.

Je ne pense pas que les mesures soient vraiment importantes, pas autant que pour un vrai filetage je veux dire, c'est pas très grave si il y a quelques dixièmes d'erreur, l'angle par exemple ne va définir que le nombre de tours à faire pour visser à fond.

J'ai expérimenté pour ne pas pas raconter trop de conneries;

J'ai choisi des valeurs arbitraires car je n'ai pas de modèle sous la main.

Voici le rendu :

Et voici les paramètres de ma fonction Coil:

Comme j'ai dit, ce sont des valeurs arbitraires que j'ai renseigné, il faut jouer un peu avec ces réglages pour coller au mieux au modèle réel, mais l'idée est là.

Comme tu le vois j'ai mis une révolution de ~1/3 de tour, sinon la spire serait montée jusqu'en haut, ce qui n'est pas le cas sur un bocal.

Ensuite j'ai appliqué une fonction de Circular Pattern (Réseau Circulaire) en type Feature (Fonction) en sélectionnant la fonction spire que tu viens de créer (en bas dans ta timeline) pour la dupliquer 4 fois (5 au total donc) autour de l'axe.

Et ma foi, le résultat est plutôt convainquant je trouve ?

J'essayerai demain avec un peu plus de temps et un vrai modèle de m'imprimer un de ces filetages, l'exercice me parait intéressant.

Heya,

Je me suis toujours contenté de la version de base de AC car je joue principalement avec des mods.

Mais je me dis que je me prendrais bien la version Ultimate, au prix qu'elle coûte, ça serait con de s'en priver...

Mais étant donné que j'ai déjà la version "normale", il va se passer quoi si j'achète la version ultimate ?

Les deux contenu sont "fusionner" ?

Ou j'aurais deux versions du jeu ?

EDIT :

C'est bon, les deux contenus ont fusionné !

Hello Flo2A ,

C'est de la merde.

Voilà, ça, c'est fait.

Maintenant, si tu veux connaitre mon expérience plus détaillée, je ne peux que t'inviter à lire mon retour à partir de la page 3 de ce même topic.

Post

RE: COM - simus dynamiques DOF Reality

Hello,

Je viens apporter ma pierre à l'édifice avec une revue ma foi assez négative sur cette boite.

J'ai acheté le H3 en Mars 2019.

Dans l'ensemble, à peine l'avoir reçu, j'ai plutôt été agréablement surpris par la qualité générale.

J'ai tout monté, équilibré, configuré, c'est pas du plug and play, loin de la, mais je me suis dit que c'était le prix à payer face à la concurrence.

Au début, tout allait bien, puis les problèmes ont commencés, et ce après 20 ou 30 de jeu, pas plus.

Le châssis a…

Natalucciu

28 avril 2020 à 14:13

Et si tu es à l'aise avec l'anglais, j'ai posté encore plus détaillé sur RaceDepartment :

https://www.racedepartment.com/threads/dofrea…company.183005/

Tu y trouveras tout dans les moindres détails, jusqu'aux mails échangés pour prouver la mauvaise foi de ces gens là.

Maintenant pour ne pas pointer que les défauts;

C'est bien "pensé", la structure est robuste (peut-être un peu juste pour y monter un DD). et l'évolutivité intéressante, passer d'un H3 à un H6, ça peut-être une option pas mal.

Encore faut-il que le H3 fonctionne encore au moment de l'upgrade...

Bon, ça va, ça va, j'arrête...

Non, honnêtement, je ne peux pas recommander ces châssis mais par dessus tout, je ne peux pas recommander cette compagnie.

Et on pourrait croire que je suis un cas isolé mais des témoignages comme le mien, je veux dire, exactement le même soucis de vibrations, de faiblesse des moteurs, j'en ai lu plusieurs, sauf sur les forums de xsimulator puisque les messages négatifs visant cette marque sont tout bonnement supprimés.

Si tu étais intéressé pour investir dans du dynamique, n'hésite pas à demander conseils ici, je suis sûr qu'on pourra te conseiller bien mieux pour un budget équivalent.