Messages de Natalucciu

Je n'ai jamais utilisé de Sunlu mais j'en ai souvent entendu du bien.

Quelqu'un en aurait déjà commandé sur le site officiel ?

Les prix sont vraiment intéressants.

En ce moment, j'imprime avec du PLA ArianePlast noir.

J'en suis plutôt content, terme de qualité d'impression, vraiment rien à redire, mais il a un soucis qui personnellement me pose problème; selon le rapport vitesse/température il devient mat. Et comme parfois l'imprimante ralentit, pour une paroi fine par exemple, on peut voir des couches alternées brillant/mat, c'est pas très joli.

C'est le premier filament que j'essaye qui a ce comportement.

Par contre, je l'ai commandé en 2 bobines de 2.3Kg, ça m'était revenu à 16,70€/Kg livré, aujourd'hui, la même commande me reviendrait à 22,80€/Kg.

Riton39 a écrit :

et j'ai aussi mis de la pate thermique de processeur sur le filetage de la buse .

Ha oué, c'est pas con ça !

Ouais, le coup du "nœud", ça m'est arrivé aussi.

C'est quand l'extrémité passe sous une boucle.

Ce qui est traitre, c'est que ça peut fonctionner pendant quelques impressions mais ça finira par bloquer.

Hum, bonne question.

Apparemment 12v mais je ne peux pas affirmer à 100%.

https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/im…lity-3d/cr-10s/

Tu peux peut-être voir la tension sur l'alimentation, dans le boitier ?

Ha bah nickel !

Oui, c'est bien ça pour la thermistance, dans le petit trou du bas et tu sécurise avec la vis.

Idéalement, elle doit être le plus proche possible de la buse mais c'est pas non plus au poil de cul.

C'est pas con de la sécuriser avec un matériau plus souple.

Tu pourrais aussi mettre du frein filet pour éviter de devoir trop serrer.

Le truc que tu as retiré, c'est plus pour l'isolation, ce n'est pas grave s'il n'y est plus mais ça peut éviter des soucis.

Ça maintiendrait la thermistance en place en cas de desserrage.

Et ça évite de déclencher constamment la chauffe puisque la dissipation de chaleur est moindre. Le corps de chauffe refroidira moins vite.

Un cas de figure ou ça peut être utile :

Tu imprimes ta première couche à 230°C et tu veux que le reste de l'impression se fasse à 220°C

Sans l'isolation, une fois ces 220°C atteints, le temps que la chauffe reprenne, la buse sera en fait descendue à 210°C.

Ça peut causer une sous extrusion pendant quelques secondes mais rien de dramatique.

D'origine, je ne sais pas ce que c'est comme matière, peut-être de la silice avec de l'adhésif haute température.

Aujourd'hui on fait de ces petites chaussettes en silicone, c'est joli, efficace et ça coûte rien...

https://fr.aliexpress.com/item/33050074990.html

Apparemment, ta tête d'extrudeur est différente de la vidéo que je j'avais posté précédemment, tu dis qu'il y a un épaulement sur lequel vient se poser le PTFE sur la tienne, alors que de mémoire et comme le montre l'autre vidéo, le tube PTFE vient directement en contact avec le cul de la buse.

Bah du coup, c'est pas plus mal, métal contre métal, une fois bien serré, il y a peu de chances que ça se reproduise.

N'hésite pas à contrôler le serrage de temps en temps.

Pour les marques, je ne connaissais pas Zodiac, c'est vrai que ça a l'air de super qualité.

Après, 50€ à 75€ pour une buse, je ne pense pas que ce soit justifié en terme de qualité d'impression.

J'aime comparer ça aux cellules de platines vinyles, il en existe à 50€, il en existe à 13 000€ (sisi...).

Mais si t'as des enceintes de merdes, tu auras un son de merde.

Il y a tellement d'autres paramètres à ajuster avant ça pour avoir une bonne qualité globale que tu risques d'être déçu.

Pour les buses justement, à moins d'imprimer très souvent avec des filaments très abrasifs, comme ceux enrichis en fibre de carbone ou en pierre, je les préfère en laiton plutôt qu'en inox.

Avec du PLA, PETG, ABS, elle dureront des centaines, voire milliers d'heures avant de vraiment devoir les changer.

Mais surtout, j'avais constaté qu'il fallait imprimer de 20 à 30°C plus chaud avec l'inox.
Le soucis, c'est que j'arrivais aux limites de ma machine (quand j'avais encore mon ancienne imprimante) et j'obtenais une erreur "Max temp" qui requiert de stopper l'imprimante.

Je n'ai jamais réessayé depuis et je n'en éprouve pas spécialement le besoin.

Le dépôt noir est "normal" après un bourrage, comme le tube PTFE n'était pas parfaitement collé à la buse, il s'est déposé ici, comme sur les illustrations que j'ai posté plus haut, et a "surchauffé" si on peut dire.

Il suffit gratter un peu, ça part.

Le capteur de température, c'est une simple thermistance, si elle est abîmée, elle ne lira pas la température correctement et ton afficheur devrait montrer un message d'erreur quelque chose comme "temp min" ou un truc du genre.

Si ton afficheur montre une température "normale", genre 20 ou 22°C à température ambiante, c'est qu'elle fonctionne.

La thermistance doit être bien au fond du trou qui lui est dédié dans le corps de chauffe.

La vis n'est là que pour éviter qu'elle ne sorte de son logement.

Si la buse se visse de travers, tu peux essayer de rattraper la chose avec un taraud si tu en as.

Si les pas de vis sont vraiment morts, tu achète simplement une buse et un corps de chauffe, ça ne coûte pas grand chose et ça évite de devoir tout remplacer.

Après, c'est vrai qu'une tête d'impression complète, avec buse et thermistance, ça ne coûte pas très cher non plus, un exemple, pour 20€ :

https://atelier3d-shop.fr/produit/tete-d…0-cr-10s-ender3

Tu n'aurais pas une photo ? Je me rendrais peut-être mieux compte de l'étendu des dégâts.

C'est plus clair maintenant que tu l'expliques, je comprends mieux la logique entre les circuits de puissance et de commandes.

Par contre, pour mon cas, j'ai suivi le câblage que tu présentes au début du topic, je ne pense pas avoir fait d'erreur.

Mais admettons que c'eut été le cas, n'aurais-je pas grillé l'Arduino avant le servo ?

Et pourquoi un servo aurait cramé et pas l'autre ?

Et puis, comme je l'ai dit, j'ai fait des test tout l'après midi avant de le monter sur le rig, ça marchait très bien.

Ça restera un mystère pour moi.

Je devrais recevoir les nouveaux demain, si ça crame encore, c'est que c'est de ma faute !

D'ailleurs, une contre-indication à utiliser un Arduino Nano plutôt qu'un Uno ?

A priori, c'est la même chose mais il y a peut-être quelque chose que j'ignore.

Exact, à froid, tu n'arriveras même pas a desassembler.

Une fois desassemblé, si ça refroidit, tu peu utiliser un décapeur thermique pour chauffer et nettoyer la buse.

Pour le remontage, je rapproche tout à froid, c'est quand même bien plus pratique pour la manipulation, mais pour le serrage final, à chaud, impératif, sinon, dès que ça va chauffer, ça va inévitablement se dévisser.

EDIT :

Je viens de regarder la vidéo que j'ai posté plus haut en entier, c'est vraiment super bien expliqué. Tu ne devrais pas rencontrer de difficultés particulières.

Une image valant mieux qu'un long discours, ce qu'il se passe, c'est ça :

Pour y remédier, il faut essayer de nettoyer la buse et le corps de chauffe au mieux.

Ensuite tu dévisses la buse et le "conduit" dans le radiateur, ainsi que le raccord du tube PTFE.

Et tu les réassembles en faisant en sorte de ne laisser aucun interstice.

Normalement tu devrais être tranquille pendant un moment, ce qui peut aider, c'est de faire en sorte que une fois tout réassemblé il te reste un peu de marge de vissage au niveau de la buse. Comme ça si ça se reproduit tu n'auras qu'à mettre un petit coup de clé sur la buse pour régler le soucis.

Attention, le serrage final se fait à chaud bien sûr !

Je n'ai pas regardé la vidéo en entier mais celle-ci semble bien expliquer le problème et comment y remédier :

Je me permets de répondre à sa place mais je suis nul en électronique (mais je me soigne), sûrement que RacingMat pourra me corriger ou apporter des informations complémentaires.

fredo187 a écrit :

D'ailleurs je me demande pourquoi c'etait ça le problème.

Je pense que c'est parce que le circuit se retrouve "en l'air", pour que ça fonctionne correctement il faut que le circuit soit relié au +, état haut, le courant passe, ou au moins, état bas, le courant ne passe pas. Mais pas à "rien" car le microcontrôleur ne comprend pas dans quel état il est.

C'est assez difficile pour moi de l'expliquer ne maîtrisant pas vraiment le sujet mais cette vidéo m'a aidé à comprendre le principe :

fredo187 a écrit :

Je vois que les 2 gnd de l'arduino sont relié à l'alim. Est que c'est obligatoire ou un seul gnd suffit ?

Là aussi, sans certitude aucune, j'imagine que c'est pour répartir le courant entre les deux fils.

A priori, on devrait tirer 5 ampères, pour un seul fil, étant donné qu'il sont assez fins, il se pourrait que ce soit trop et qu'il fonde ?

Voir la réponse de RacingMat plus bas.

Pour ma part, je n'en ai branché qu'un seul et... ça a fondu...

Mais le soucis venait de la platine qui se trouve dans le servo et non pas du câblage. C'est plus par précaution je pense.

Cool, content que tu n'aies pas eu de problèmes, hâte de voir la suite !

Du coup, les miens sont toujours en route... -_-

Le "problème" de Pimax, c'est que si tu n'es pas déjà équipé d'un système valve tu vas devoir acheter séparément au moins une base (indispensable) et un contrôleur (pas indispensable mais quand même très pratique).

Une astuce serait de prendre un HTC Vive de première génération complet (dans les 250€ en ce moment) et de revendre séparément tout ce dont tu n'as pas besoin.

Donc même en se contentant de l'Artisan qui est le moins cher et le moins gourmand de la gamme, ça fait déjà une facture de 6 à 700€ (moins la revente).

Pour un système sans bases, nous sommes beaucoup à penser que le HP Reverb G2 est un excellent choix, peut-être même le meilleur.

Et pour rejoindre ce que dit SkylineGTR34000, un Rift S ou un Quest 2 est un très bon choix pour goûter à la VR sans se ruiner.

A éviter les casques de première génération, même si tu tombes sur de bonnes affaires, tu risques d'être déçu pour de mauvaises raisons.

C'est vrai que je ne m'étais pas posé la question de la poussière et à la réflexion, ça a du sens !

J'ai surtout pensé à l'aspect pratique, je le prends et le repose d'une seule main sans sortir du siège.

Top merci pour le lien de l'usineur.

Tu as quoi comme châssis ? En profilé ?

Est-ce que tu as vu le support que je me suis modélisé ?

Je peux partager le modèle si ça intéresse du monde.

60€ pour les plaques en carbone en 5mm, c'est vraiment intéressant comme tarif, tu les as faites toi-même ?

Ou tu les a faites usiner ? Dans ce cas, c'est possible de savoir par qui ?

Matt_ThanosEU a écrit :

- naturel, oui car lorsque tu accélères la force te plaque contre le siège, et pour tromper ton cerveaux et "ressentir" cet effet, fait reculer le châssis est ce qui marche le mieux.

Alors là, je comprends plus rien...

Dans sa configuration le châssis recule à l'accélération , donc les harnais se détendent et son corps se déleste justement du baquet.

Y'a un paradoxe dans tes propos.

Matt_ThanosEU a écrit :

On peut ajouter des exemples dans une conversation encore je pense non ?

Tu me sembles être beaucoup sur la défensive.
Je n'ai jamais empêché qui que ce soit de donner des exemples.

Mais en un sens, je pense qu'il est préférable que ces exemples aient un rapport avec la situation.

Matt_ThanosEU a écrit :

quand au debattement de 20 ou 30 comme tu sembles le supposer

Je ne semble rien supposer.

Je constate.

Prétendre qu'il y a plus que 30mm en ayant vu la vidéo, c'est juste de la mauvaise foi.

Matt_ThanosEU a écrit :

tu ne t'ai pas dit que peut être, Tdz_benben42 se sentait bien avec ce débattement ?

Bien sûr, c'est exactement pour ça que je disais que, au final, mettre un monstre de vérin avec une telle course pour au final en exploiter 20%, c'est juste dommage.

Enfin, comme je le disais, c'est un "débat" qui déchaîne les passions et mon intervention n'avait pas pour but de porter à conflit, malheureusement de nos jours, beaucoup de gens confondent débats et conflits. En résulte une division de la communauté alors qu'on pourrait essayer d'avancer, ou reculer je sais plus maintenant, tous ensemble.

Matt_ThanosEU a écrit :

selon ce que l'on aime.

Oui, encore et toujours, selon ce que l'on aime et non pas selon ce qui est logique.

Matt_ThanosEU a écrit :

Je ne sais pas pourquoi tu parles de 20 ou 30.

Parce que j'ai regardé la vidéo.

On voit très bien que le mouvement est de 20 ou 30mm, pas plus...

Le ressort ne sert strictement à rien dans ce cas là. Passé la résistance du ressort, la force exercée en fonction de la distance est presque linéaire, voire logarithmique.

Alors que s'il n'y avait pas de ressort, le rapport force ressentie/distance serait exponentiel.

Matt_ThanosEU a écrit :

je préfère également avoir un surge avec 75mm de débattements dans les 2 sens

Soit, mais en l’occurrence, il est évident qu'il n'y a pas 150mm de débattement. Comme je disais, il suffit de regarder la vidéo, 20, 30 allez, disons 40mm...

Matt_ThanosEU a écrit :

Le châssis qui se déplace en avant combiné a un peu de pitch pour sur les freinages est tout a fait naturel, pareil a l'accel.

Naturel ? Non. C'est un fait, pas un avis, pas une conviction, quand tu accélère, une voiture va vers l'avant, je ne comprends pas ce qu'il peut y avoir de naturel à ressentir son châssis qui recule.

Après, c'est vrai que si c'est de 15mm, c'est sûrement imperceptible.

Matt_ThanosEU a écrit :

Ce qui ne l'ai pas ce sont les surge avec support volant fixe...avoir les bras qui se rapprochent ou s'éloignent du poste de pilotage est très bizzare.

A aucun moment je n'ai dit le contraire et je ne vois pas ce que cette réflexion à a voir avec le cas présent puisque tout le poste de pilotage de Tdz_benben42 est parfaitement solidaire. Tout bouge de la même façon de manière longitudinale.

Matt_ThanosEU a écrit :

Comme quoi nous avons tous des attentes différentes.

En effet, certains priment sur la performance, d'autres sur le réalisme, encore d'autres sur "l'idée qu'on peut se faire" de piloter une voiture, sans parler de ceux qui veulent juste s'amuser à se faire secouer.

Mais je reste persuadé que de mettre autant d'argent, de temps, d'efforts, de réflexion, de minutie, de passion dans un simulateur pour au final se retrouver avec quelque chose qui ne simule pas grand chose de la réalité, est profondément dommage.

Je ne dis pas que les informations procurées par quelque système que ce soit ne sont pas exploitables, loin de là, tout ce qui peux aider à mieux appréhender telle ou telle situation dans nos mondes virtuels est bon à prendre.

Je dis simplement que je trouve dommage d'avoir recours à un "dispositif d'inversion des lois de la physique" pour y arriver.

Si certains trouvent leur compte en configurant leur matos de telle ou telle manière, jamais je n'y trouverais quelque quoi que ce soit à dire.

Mais je n'arrive pas à me faire à l'idée que l'on parle encore de simulateurs.

Ha ! Les fameuses vis à billes !

Content que tu t'en sois sorti !

Et félicitations pour tes premiers tours de roues, c'est un projet bien réalisé.

Pour le soucis de déconnexion du volant, ça m'est arrivé aussi, avec un Simucube aussi.

J'ai installé un petit filtre USB :

https://www.amazon.fr/gp/product/B07Z21RKMN

Depuis plus aucun soucis !

Pour le prix que ça coûte, tu peux y aller les yeux fermés !

J'ai juste une question qui me taraude et je sais que je vais faire grincer quelques dents et que je risque de rouvrir l'éternel débat qui déchaine les passions depuis l'invention du vérin, mais...

Je trouve ça vraiment vraiment dommage d'avoir choisi le surge pour tendre les harnais.

Pour plusieurs raisons;

La première c'est que l'effet est contraire à ce que l'on ressent "en vrai". Je n'ai jamais essayé ce genre de mouvement mais mon petit cerveau n'arrive pas à se dire que ça peut être réaliste que de partir en arrière quand tu accélère et vice-versa.

La deuxième, je trouve ça d'autant plus dommage d'avoir autant de débattement, 150mm si je ne dis pas de bêtises, et d'en exploiter quoi ? 20 ? 30?

Et la troisième, qui rejoint un peu la deuxième, c'est le budget, 1500€ pour profiter du dixième des capacités du vérin alors que de simples servos pour 30 ou 40€ seraient capables de te fournir sensiblement les mêmes sensations.

Encore une fois, ne prends surtout pas ça pour de la malveillance, de la condescendance, de l'agressivité ou que sais-je encore, c'est juste une remarque d'un passionné à un passionné à laquelle j'aimerais avoir ton avis et ton ressenti.

mtakala a écrit :

Yeah, the "shift modifier" functionality can be used, and also the interface has deservation for next version of the wireless module that will have more I/O pins for buttons and other functionalities. No ETA for that.

Oui, j'avais bien configuré les home et max avant de les installer.

Une fois en place j'avais bien 30 ou 35° avant d'arriver en butée mécanique d'un côté j'ai configuré le max à 90°.

J'ai même bien vérifié le sens de rotation avant de mettre les supports en alu donc, s'il y a eu contrainte, je ne vois pas comment ça a pu se produire.

Et ça a grillé alors que je n'étais même pas encore en jeu, j'étais encore en train de configurer mes périphériques, ils étaient vraiment au repos quoi.

J'ai même démonté le second pour voir comment c'est foutu à l'intérieur et essayer de voir comment aurait pu se produire un court-circuit mais c'est plutôt bien fait, étonnamment bien fait d'ailleurs.

Vraiment, pas compris.

Du coup, j'en ai recommandé, mais ça repousse encore de 15 jours au moins...