Messages de Natalucciu

Il me semble bien qu'on peut le brancher directement, comme les boutons que tu possèdes déjà.

En effet, il ne peuvent pas être vissés directement, il sont prévu pour être soutenus par le circuit imprimé lui-même.

En l'occurrence, il va falloir bricoler un peu.

Je ne t'ai pas conseillé ceux d'Etienne car ils sont prévus pour être montés sur ses cartes en utilisant son soft NodeBlue.

Ca a en effet l'avantage d'utiliser moins d'entrées sur la carte.

A condition d'avoir le code capable d'interpréter ce branchement, sur la carte Simucube, ce ne sera pas possible.

Par contre, tu peux t'inspirer de la fixation.

Ce sont des Alps RKJXT1F.

Attention, ce ne sont pas des 7 directions + encodeur, la traduction porte à confusion.

Ce sont des 7 voies, c'est à dire; haut, gauche, bas, droite, rotation gauche, rotation droite et clic.

https://www.mouser.fr/ProductDetail/…zSTrhiL0w%3D%3D

Chez Prosimu, il faut bien faire attention aux options.

Selon ce que tu choisis, ça peut passer du simple au double en terme de prix.

Le T1000 3M à 3500€, tu as le châssis tubulaire acier avec les SCN-6.

Les SCN-6 sont connus pour être bruyants.

Le châssis tubulaire, si tu compte y mettre un DD de 15 ou 20Nm et un pédalier loadcell de 60Kg, il pourrait commencer à montrer ses limites en terme de rigidité.

Le T1000AL 3M avec le châssis en profilé alu est à mon avis un bien meilleur choix en terme de mécanique.

Par contre, il n'est dispo qu'avec les vérins PRS200 et de suite, c'est plus le même budget, on passe à 6500€, et le vérin de TL reste un SCN-6.

En terme de performances, les PRS200 sont aussi plus rapides et capable de soulever plus de charge.

En terme de conception, le seul défaut que je lui trouve, c'est l'espacement des vérins, n'espère pas avoir plus de 3 ou 4 degrés d'inclinaison.

Avec mon châssis, mes vérins sont espacés de 78cm, ça me donne 6 ou 7 degrés d'inclinaison, c'est assez bien la plupart du temps mais ça manque un peu dans certains virages, Banking de Daytona, Corkscrew de Laguna Seca, Carrousel du Nordschleife etc...

Sur le 3M, on est sur un espacement de 90mm.

Je pense que le 3M pourrait être plus adapté à une configuration triple screen plutôt que VR.

Je suis d'accord que si tu veux optimiser le circuit, les 150mm de débattement ne sont pas vraiment nécessaires.

Sauf pour gagner quelques degrés en roll.

Ton châssis est très bien, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le remplacer en entier mais simplement les profilés de la base, les passer en 40x80 mini.

C'est une modification assez peu coûteuse et tu aurais le loisir d'y mettre n'importe quels vérins.

Je trouve Prosimu un peu cher comparé à ce qu'on peut faire en DIY ou semi-DIY, je ne dis pas que leurs prix ne sont pas justifiés, mais qu'on peut avoir au moins aussi bien pour bien moins cher.

Pour le comportement, c'est normal que tu aies cette impression.

Le 3M est à la limite alors que les 4M/5M, dans les vidéos, les mouvements sont toujours exagérés pour "donner envie".

Dans la réalité, tu ne devrais jamais pousser les 4M/5M comme dans les vidéos, ce ne serait pas naturel, surtout en VR.

Mais, qui peut le plus peut le moins.

A mon avis, le G2 reste encore aujourd'hui une des meilleures solutions.

Je posais la question au cas ou tu aurais un système avec stations de base car de mon expérience, avec les SFX-100, j'ai eu beaucoup de problèmes d'interférences électromagnétiques, perte de l'image etc...

Je sais que fiofio88 a réussi a régler ses problèmes d'EMI, pas moi, et c'est pas faute d'avoir essayé, ça a été la révélation quand je suis finalement passé au G2 et le système de tracking interne.

Plus aucun problème.

Le seul avantage que je pourrais trouver à choisir un autre casque que le G2, ce serait pour avoir un FOV plus large et Pimax est le seul à proposer ça dans un budget raisonnable.

Le soucis, c'est que les Pimax fonctionnent avec les stations de base de Valve.

Je n'ai pas eu l'occasion de tester avec les stations de base 2.0, peut-être qu'elles sont moins sensibles mais avec les 1.0, de par mon expérience, je ne peux pas le conseiller.

Tant qu'on aura pas un casque avec un large FOV et tracking interne, je pense que le G2 a encore de beaux jours devant lui.

Oui, dès qu'on passe sur du 4 ou 5 DOF, les prix s'enflamment. Mais pas seulement, l'encombrement aussi.

Rien que le fait de rajouter un TL te fait prendre pas mal de largeur et de hauteur.

Si tu es limité par la place comme c'est mon cas, il faudra faire des concessions.

En revanche, le système SFX-100 avec la carte Thanos comme le propose Scuderiart t'offre la possibilité de rajouter des vérins. 4 sont occupés par défaut mais la carte propose jusqu'à 7 moteurs.

Vérins ou simples moteurs avec lesquels tu pourrais contrôler un tendeur de harnais par exemple.

L'avantage, c'est que tu peux partir sur un 3DOF 4 vérins pour commencer et rajouter d'autres effets par la suite.

Pour du circuit, je dirais que le TL n'est pas indispensable, c'est vrai que ça peut parfois te sauver la mise et ça reste un effet intéressant quoi qu'il en soit.

Mais on arrive très bien à s'en passer sans trop impacter sur les sensations.

Pour du rallye, c'est vrai que ça me manque quand même pas mal.

Mais encore une fois, si la place me le permettait, il me suffirait d'assembler une structure, un nouveau vérin en push/pull et rajouter un DOF dans PTMover.

Un DOF de plus pour 5 ou 600€ je dirais ? Quelque chose comme ça.

On est loin des 4600£ ou les 6000€ demandés par respectivement par RaceAtHome (simple TL) et NextLevelRacing (double TL)

Mais déjà, en 3DOF, c'est assez impressionnant la dimension que ça prend.

Pour finir, si on veut aller plus loin que 4DOF, à mon avis, c'est plus intéressant de passer directement sur un 6DOF hexapode.

Le rapport encombrement/efficacité est à mon sens plus cohérent.

Mais en DIY, sans quoi les prix sont encore assez inaccessibles, pour moi en tous cas

Ca va chercher dans les 15 000€.

EDIT: J'avais oublié mais il existe aussi PTActuators qui propose une solution qui rentre dans ton budget.

http://www.pt-actuator.com/products/Scorp…0/0722/213.html

C'est grosso-modo équivalent à SFX-100 en terme de caractéristiques.

Un peu plus cher, $5000 soit 4554€ pour le kit à monter sur un châssis existant.

Tu peux demander à 10 personnes et avoir 10 avis différents.

Y'a quand même d'autres paramètres à prendre en compte.

Est-ce que tu comptes faire uniquement de l'auto ou aussi du vol ?

Tu as quoi comme casque VR ? Serais-tu prêt à en changer ?

Est-ce que le Traction Loss a une grande importance pour toi ?

Plutôt rallye, plutôt circuit ?

Je n'ai pas essayé beaucoup de simus dynamiques, un DOFReality H3 et un système SFX-100.

Le DOFReality était un 3DOF, pitch, roll et TL.

Le SFX-100 aussi est 3DOF mais pitch, roll et heave.

Je ne conseillerais jamais de DOFReality tant mon expérience a été mauvaise.

Mais j'ai quand même pu me rendre compte des avantages et inconvénients d'un système comme celui-ci, monté sur rotule centrale.

Ca permet notamment d'avoir des angles bien plus importants qu'un système à vérins.

Si c'est pour du vol, ça peut être une solution intéressante.

Par contre, si c'est pour de la route, un système à vérins est à mon sens plus intéressant, plus précis, plus réaliste mais avec une inclinaison bien moins importante.

Le TL du H3 me manque mais je le troque volontiers contre la précision et la vélocité du SFX-100.

Ton budget te laisse déjà pas mal de choix, du 2DOF ou 3DOF en kit chez Simukit, du seat mover che NextLevelRacing, des SFX-100 ou 150 en DIY ou en kit histoire de gratter quelques euros ou des SFX-100 prêt à rouler chez Scuderiart.

Je ne demande qu'à être contredit mais aujourd'hui, je ne vois pas de meilleur rapport prix/performances/qualité/simplicité de mise en oeuvre que ce que propose Scuderiart.

https://scuderiart.com/products/srtmo…anos-controller

Tout simplement des SFX-100 prêts à rouler pour 3160€.

Les pièces normalement imprimées en 3D sont remplacées par des pièces usinées en alu, les contrôleurs sont dans un joli boîtier, ça évite d'avoir à réunir les pièces et de faire le montage soi-même, le choix de la couleur.

Par contre, je vois que tu as un châssis en 40x40, je pense qu'il serait judicieux de passer les profilés ou tu fixera les vérins en 40x80 voire 40x120.

Je sais pas, essaye de répondre aux premières questions et je pense qu'on pourra encore mieux t'aguiller.

Mais, personnellement, aujourd'hui, si c'était à refaire, c'est ce choix que je ferais...

Ca m'a même traversé l'esprit de vendre mes SFX-100 DIY pour me reprendre ceux-là

Salut,

Pour ma part, je n'ai absolument rien à reprocher au combo SFX-100 + OVRMC + Fly PT Mover + HP Reverb G2 (à priori n'importe quel autre casque sans lighthouse) le tout sans tracker physique.

Ca demande quand même un peu de rigueur de configuration mais une fois fait, c'est vraiment bien compensé.

Je ne saurais pas dire quel élément de l'équation pourrait impacter drastiquement sur le résultat.

Quand j'avais encore l'Oculus ou le HTC Vive, avec stations de base donc, j'avais souvent des bugs, la caméra qui saute, qui se retrouve au plancher, et la compensation n'était pas terrible, j'étais sous SimTools puis SRS.

Depuis mon nouveau setup, c'est le jour et la nuit.

Pour le triple écran contre VR, c'est délicat, pour moi, le dynamique et la VR sont presque indissociables.

Mais si l'amplitude des mouvements ne sont pas trop importants, dynamique + triple écran, ça le fait.

Ca dépend donc du système que tu vas choisir.

Riton39 a écrit :

je me demande si ça finis pas sur une étagère sans jamais être peint ?

Spas mon genre...

(Si, c'est totalement mon genre... )

C'est pas tant la peinture qui me fait peur, au contraire même, je me suis équipé l'hiver dernier, peintures, aérographe, pinceaux etc, et je me suis mis à peindre les petites figurines de mes personnages que j'avais posté plus tôt.

C'est long et ça demande beaucoup de minutie, par contre, c'est hyper relaxant, j'avais peur que ça me soule assez vite mais non, je me suis surpris à passer 4 à 5 heures d'affilées à retoucher le moindre détail, le moindre dégradé.

Par contre, dans le cas d'une voiture, et qui plus est d'une voiture de course, ce qui me fait peur, c'est les livrées, les sponsors, tous ces petits détails sont presque impossibles à faire à la main, il faut passer par des stickers comme pour le modélisme classique.

Quand bien même, j'était tombé sur une chaine YT d'un mec qui fait ce genre de choses, je ne suis pas sûr d'avoir ni la patience ni la minutie nécessaire pour arriver à faire ça bien.

Un exemple :

https://www.youtube.com/watch?v=5BtGzW8ZIn4

Thufir a écrit :

De toute manière, mais même si ces imprimantes grand public coûtent quand même jusqu'à quelques centaines d'euro, ça reste quoiqu'on en dise du bas de gamme avec une conception et des matériaux pas forcément compatibles avec une précision absolue. C'est mécaniquement parlant beaucoup trop "léger" (Je parle pas du poids ) pour garder une précision de l'ordre du dixième sur une longueur de presque 40 cm.

Ce n'est pas pour rien que les imprimantes pro valent plusieurs milliers d'Euros (et plus)

Le volume d'impression important est un argument commercial d'Artillery, mais qui dépasse quand même les limites de leurs machines.

Je suis d'accord avec ce que tu dis mais il y a une grande différence entre une tolérer un léger manque de précision de par la mécanique effectivement un peu cheap et devoir accepter un défaut de conception qui engendre des défauts bien plus importants.

Par contre, je reste persuadé que la matraque de Riton est plus un stress test qu'une véritable impression qui serait représentative de la qualité d'une impression dans le cadre d'une utilisation normale de la machine.

Un peu comme si tu achetais une Twingo et que tu serais déçu de ne pas pouvoir drifter avec.

C'est pourquoi il faut choisir une machine en fonction de tes besoins et de tes exigences, si tu es sûr d'avoir à faire régulièrement du drift, bah tu prends une BMW.

Ce qui est sûr, c'est qu'on trouvera toujours un stress test qui mettra la machine en défaut.

Ce tube en fait partie, certes, d'autres machines seront peut-être capables d'imprimer ce tube d'une meilleure qualité, mais est-ce que pour autant elle sera capable de faire tout le reste aussi bien ? Plus rapidement ? Plus silencieusement ? Rien n'est moins sûr.

Tortue G a écrit :

Autant je n'ai jamais vraiment vu l'intérêt d'imprimer des figurines avec des imprimantes à filament, autant là ça se justifie pleinement, la machine semble vraiment adaptée et le résultat est très propre avec un gros niveau de détail ! Je pense qu'une simple couche d'apprêt derrière doit suffire à lisser les derniers "défauts".

Je n'aurais pas l'utilité d'une telle machine, mais pour du prototypage de figurine ou de maquette ça a l'air vraiment top!

Pour le reste, toujours satisfait de ma "bonne vieille" CR-10S, largement "upgradée" il est vrai ...

Oui, je suis parfaitement d'accord.

A moins d'être vraiment dans le monde de la miniature, jeux de plateaux, modélisme, l'intérêt d'une telle machine est vraiment limité à mon sens.

Pour ma part, c'est vraiment un caprice de geek, c'est plus pour la technologie que pour l'usage que j'en aurais.

L'apprêt, oui, indispensable si tu souhaites peindre, la peinture acrylique ne colle pas très bien à la résine.

Par contre, pour les défauts que l'on croit remarquer sur les photos, même avec le briquet pour l'échelle, on arrive pas bien à se rendre compte de la qualité perçue à l'oeil nu.

Les couches ne sont pas visibles comme les photos pourraient le laisser penser, c'est simple, à 10cm de l'oeil, on ne voit absolument rien, c'est vraiment bluffant.

Et ce sont les paramètres par défaut d'une hauteur de couche de 0.05mm mais l'imprimante est capable de descendre encore jusqu'à 0,01mm.

J'ai pas encore essayé mais ça doit être fou !

Je cherche un projet que je pourrais faire avec mais c'est vraiment pas évident ou alors bien au dessus de mes compétences d'ingénieur du dimanche.

Mais les choses auxquelles j'ai pensé, c'est de l'horlogerie, genre un mouvement de montre, ou une montre à gousset.

Mais j'ai tout à apprendre sur le sujet et je ne suis pas sûr d'avoir la motivation de m'y consacrer.

Une maquette d'un moteur à explosion ça serait aussi trop cool.

Ce serait peut-être un peu plus simple pour moi car je ne partirais pas de 0, je sais comment ça fonctionne, j'en ai démonté quelques uns...

Mais ça reste néanmoins un gros travail de conception.

Et si le but ultime serait de le faire tourner avec de l'essence, je ne sais pas comment la résine réagit à de hautes températures.

Bref, si vous avez des idées de projets réalisables avec une imprimante du genre, je serais curieux de les entendre.

En attendant, je me suis imprimé une petite Ferrari F2002

J'ai pas mal galéré, je m'y suis pris à 3 fois avant de sortir un print correct, pas parfait mais acceptable.

Le soucis des premiers essais, c'était les supports qui étaient bien trop fins, j'avais choisi les plus fins proposés par le trancheur.

Voyant que ça ne fonctionnait pas et ayant testé tout les autres paramètres, j'ai choisi les supports les plus gros.

Du coup, c'est trop gros et assez difficile à retirer, ça m'a valu de casser quelques parties du fond plat, un triangle de suspension, un petit aileront latéral etc...

Donc, je pense que je réessayerais avec les supports de taille intermédiaire.

Encore quelques petits essais à effectuer avant de trouver des réglages polyvalents et surtout fiables.

Toujours le briquet pour l'échelle.

Zobi a écrit :

Merci d'avoir penser à moi,

Oui effectivement j'ai testé Shaprd3d c'est de loin la meilleur appli sur l'ipad mais l'application est très chère ~20€/mois.

Il y a une version basic gratos mais on ne peut pas importer de stl.

En effet, un petit peu cher. :-/

Après, puisque c'est mensuel, rien ne t'empêche de prendre un mois quand tu as quelques stl à modifier et résilier par la suite.

Si c'est juste pour un petite modification, tu peux toujours demander à quelqu'un de te le faire sur le forum, je suis sûr que tu trouverais rapidement quelqu'un pour t'aider.

Si c'est pas trop compliqué, n'hésite pas à me demander.

Riton39

Pas mal du tout, 300mm/s ça commence à être intéressant.

Reste à savoir s'il est possible de faire ça avec une machine stock ou s'il faut bidouiller le firmware ?

Je ne suis pas sûr que les fabricants proposent de telles vitesses de série.

Dommage qu'on ne voit pas le résultat final dans la vidéo.

Zobi a écrit :

Bonjour à tous, je cherche à pouvoir modifier mes modèles 3D depuis mon iPad, quelqu’un utilise t il une tablette pour ça ? Avec quel logiciel ?

Merci

Je suis tombé sur cette vidéo et ça m'a rappelé que tu avais posé la question.

Je n'ai pas d'iPad, je n'ai donc pas pu tester et je ne sais pas si on peut vraiment modifier un stl.

Lokcy le maoul a écrit :

Très impressionnant effectivement

mais du coup est ce que ça reste tout de même fragile pour du prototype par rapport à du fdm ?

Honnêtement, j'en sais trop rien.

Comme ça je dirais que c'est plutôt très "cassant".

Mais on travaille quand même à une échelle vraiment réduite.

J'ai pas très envie de crash test ma petite figurine.

Ca peut répondre à ta question, mais la résine utilisée se dit être plus résistante qu'une résine "normale"

Pour résumer, le PLA est plu résistant sur les test de flexion et tension mais la résine supporte mieux l'impact.

La résine a l'avantage de ne pas dépendre de l'orientation d'impression.

Après, pour de grandes pièces, je me dirigerais quand même vers du FDM.

Par habitude, par confort, pour ne pas être limité par la taille, pour le coût du matériau.

Je pense que l'impression résine n'est pas faite pour remplacer le FDM.

C'est complémentaire.

Pour mon cas personnel, si je ne devais garder qu'une techno, ce serait FDM. Bien plus polyvalent et adapté à ce que j'aime concevoir.

Après, la résine, ça ouvre d'autres portes, plus artistiques peut-être.

Bon...

Je vais même pas argumenter.

Les images parlent d'elles-mêmes.

Riton39

J'espère qu'elle te conviendra.

Bon, pour ma part, j'ai déballé et testé ma Anycubic Photon Ultra.

Pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est donc une imprimante résine.

Résine mais DLP, pas un simple LCD et de la lumière UV, c'est un laser qui polymérise la résine.

Je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais les principaux avantages sont la précision, la vitesse (théorique, j'en parle après) et surtout la longévité, quand une imprimante résine LCD est donnée pour 2000 heures avant de devoir changer la lampe, celle-ci est donnée pour 20 000 heures!

Mais le gros avantage de celle-ci en particulier, c'est qu'elle m'a coûté 468€ avec 2L de résine via la campagne Kickstarter.

Elle est un peu plus chère maintenant, 600$ sans résine.

Mais ça reste un prix tout à fait acceptable par rapport à la concurrence, 3000 € une Formlabs, Anycubic a réussi à rendre ça assez accessible.

La mise en place est quand même bien plus simple qu'une FDM, juste à fixer le plateau, faire la calibration de l'axe Z, on remplit le bac de résine et c'est parti !

Après, le process de l'impression résine, j'en ai déjà parlé, je ne reviendrai pas dessus, c'est quand même un peu chiant et demande un minimum de protection et de rigueur.

C'est un peu moins vrai si l'on possède une machine de type "Wash and Cure", en faisant bien attention, on peut se passer de porter des gants.

Mais quand bien même, le contact direct de la résine sur la peau n'est pas conseillé.

Un autre avantage du DLP face au LCD, le laser à LED ne chauffe pas comparé aux lampes à UV, du coup, pas besoin de refroidissement et donc pas de ventilateur et donc aucun bruit.

Si ce n'est le moteur pas à pas qui s'entend clairement mais rien de comparable à un ventilateur chinois de 40mm à 3000 tr/m...

Ben, du coup, je lance le premier print fourni sur la clé USB.

J'entends un peu la résine qui reste collée au film du bac, c'est pas conseillé, ça veut dire que le plateau est mal calibré, trop bas.

Ca risque de détacher la pièce ou de laisser des résidus polymérisés sur le film et non sur la pièce, du coup, c'est une impression loupée.

Dans mon cas, c'était pas si grave puisque l'impression s'est correctement terminée mais j'ai quand même corrigé le soucis dès que j'ai pu.

Voilà donc le premier print :

Comment dire ?

C'est époustouflant de détails.

Il est difficile de se rendre compte de l'échelle en photo mais c'est vraiment, vraiment impressionnant.

Les lettres doivent mesurer 2mm tout au plus.

J'ai alors décidé de lancer un classique, un Benchy.

Le logiciel est très simple à prendre en main, je le connaissais déjà puisque c'est le même que j'utilisais pour ma Photon première du nom, quelques options on été rajoutée depuis mais ça reste extrêmement simple comparé à un Slicer FDM. Très peu d'options, droit à l'essentiel.

Voilà donc le Benchy :

Tout y est et d'une qualité, d'un détail, on peut même lire le #3DBenchy à la poupe (on le voit pas très bien sur la photo à cause de l'éclairage)

Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai réduit les dimensions de 50%, ce qui fait un Benchy 8 fois plus petit qu'un Benchy "normal" qu'on imprime avec nos FDM !

L'échèle par rapport à un Benchy normal ? C'est ça :

Impressionnant non ?

Bon, pour être tout à fait honnête, y'a quelques petits artefacts, je ne sais pas à quoi c'est dû, je n'en ai aucun sur le premier modèle, celui qu'il y a par défaut sur la clé USB.

J'ai peut-être un peu trop tripatouillé les réglages.

Pourquoi j'ai tripatouillé les réglages ?

Pour essayer de comprendre un petit mystère.

Sur ma première Photon, avec une lampe de plutôt faible intensité, une couche doit être exposée 8 à 12 secondes (selon les résines) pour être polymérisée correctement.

Avec celle-ci, 1,5 à 2 secondes suffisent.

Multiplié par le nombre de couches, 6 ou 700, je m'attendais à constater une nette réduction du temps d'impression.

Or, il n'en est rien, c'est un peu plus rapide certes mais de genre une demi-heure, une heure tout au plus pour la même pièce, alors que je m'imaginais imprimer en une heure ce qui m'en aurait pris 5 sur l'ancienne.

Du coup, j'ai du mal à comprendre , il doit y avoir d'autres paramètres, je vais fouiller un peu plus en profondeur dans les prochains jours.

Je me suis rendu compte que le plateau est encore sûrement un poil trop bas car on ne voit pas les inscriptions qui devraient se trouver sous la coque.

J'ai donc relevé encore un tout petit peu mon plateau et j'ai lancé l'impression du deuxième modèle présent sur la clé USB, qui me semble être un buste avec énormément de détails.

5 heures d'impression alors je verrais le résultat demain.

Bref, premier contact avec ce nouveau joujou plutôt positif, tout petit bémol sur la vitesse d'impression mais je pense qu'on va pouvoir optimiser tout ça.

Pour faire les choses bien, il faudrait que je lance l'impression du même modèle avec mes deux imprimantes pour bien voir les différences.

Mais honnêtement, la première était déjà assez extraordinaire, je ne suis même pas sûr qu'on puisse voir la différence à l'oeil nu.

On testera ça dans les prochains jours.

Nan, je ne suis pas sur Insta, ni même sur aucun réseau social. :-/

Riton39 a écrit :

Bon bas du coup le rapport qualité prix semblait vraiment bien sur la Saphire plus en 300x300x350, commande faite, je verrais pour adapter un direct drive par la suite et un BL .

elle est à un tarif très intéressant et proche de la X2.

terminé les roues V slot, bonne conception je trouve .

Ha bah du coup, je serais vraiment intéressé par ton retour !

Si ça se trouve je me lance aussi. C'est pas raisonnable.

D'ailleurs, j'ai reçu aujourd'hui ma Anycubic Photon Ultra DLP (commandée en Octobre, il était temps ).

Je vais essayer de me motiver pour la tester dans la soirée.

C'est vrai que le marché des CoreXY est assez limité.

Je lorgne aussi sur la Twotrees.

Y'a la Creality Ender 7 qui me semble être de bonne facture mais un peu chère je trouve, dans les 700€ de mémoire et limitée à 235x235x300mm.

Pour le direct drive, pour le coup, je trouve justement qu'un bowden est justifié sur une CoreXY pour alléger au max la partie extrudeur.

Ca permet d'atteindre des vitesses de 200-250mm/s avec une qualité équivalente à du 100mm/s d'une machine type Prusa i3.

Après, je pense qu'il doit exister des kits de conversion.

J'ai refait le test de la matraque (complète cette fois ci) avec une vitesse d'impression bien plus faible et le résultat est excellent.

Pour le coup, je retombe à peu-près sur tes réglages, environ 10mm/s, un peu moins de 5h d'impression.

Je trouve ça vraiment étrange, si tu as raison pour l'axe Z, que ça ait été validé par Artillery, c'est tout de même un défaut majeur et si c'est effectivement un défaut de conception alors c'est vraiment un gros plantage de leur part.

En un sens, j'espère que c'est un cas isolé et que tu est tombé sur une mauvaise machine, c'est con pour eux, ils se sont fait une excellente réputation avec la X1 et ils se tirent une balle dans le pied en essayant de réinventer la roue.

Peut-être aurait-il fallu se contenter d'un peu moins d'évolutions.

Mais du coup, ça serait pas intéressant pout toi de partir carrément sur une conception perso ?

Tu en as les compétences, tu pourrais choisir chaque élément, le type de machine que tu veux etc... Et ça ferait un joli projet à partager.

Je ne pense pas que ce soit la solution la plus économique, aujourd'hui on a de très bons rapports qualité/prix sur les machines du commerces mais à la condition de faire certaines concessions.

Je ne conseille normalement pas de partir sur du DIY, l'ayant fait moi-même par deux fois, une CoreXY et une i3.

Beaucoup de temps à concevoir, à sourcer, à prototyper, à dessiner, à tester, à se planter, à griller des carte-mères...

Mais au final, si tu veux une machine sans compromis qui répondra à 100% de tes besoins, c'est peut-être une solution à envisager.

Oui, en effet, le défaut est encore plus important que sur la X1.

En voyant ça, je comprends mieux que tu n'en sois pas content. C'est pas normal.

En revanche, je reste persuadé que c'est améliorable.

Je suis sûr à 99% que ça ne vient pas de l'axe Z mais de l'axe Y.

Quand le problème a commencé à se voir chez moi, j'ai bien fait attention et j'ai essayé d'identifier la source et je me suis rendu compte que la pièce vibrait.

Or, si elle vibre, ça ne peut venir que de l'axe Y, car il est le seul à être en contact direct avec la pièce.

Et quand on touche le plateau on ressent très bien ces vibrations. Comme des saccades.

Là ou c'est étonnant, c'est que ça saccade d'autant que la vitesse est lente.

C'est peut être la raison pour laquelle ma pièce est moins pire que la tienne, parce que je l'ai imprimée 5 fois plus vite.

Mais si on analyse le mouvement, comme c'est circulaire, l'axe Y accélère et ralenti sans cesse et de manière régulière.

Et on constate que les vibrations s'intensifient pendant la décélération et s'atténuent pendant l'accélération.

Ce que je trouve d'autant plus étonnant, c'est que ces vibrations ne sont pas présentes dans le cas de mouvement très lents mais à vitesse constante.

Je vais quand même faire d'autres petits tests pour valider mes observations.

Le truc, c'est que même si mes observations sont correctes, je ne sais absolument pas comment régler le soucis.

Puisque peu importe les réglages de vitesse, ce mouvement circulaire aura toujours le même type d'accélération.

Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, c'est clair dans ma tête mais difficile à expliquer.

Un dernier point qui me semble étrange, c'est l'axe X.

Il ne semble pas vibrer de la sorte, alors pourquoi le Y oui ?

Un rapport avec la masse à déplacer ?

Je sais pas trop, je vais fouiller un peu.

Pour la CR-10 Smart Pro, en effet, ça a l'air d'être une bonne machine.

Par contre, si aujourd'hui je devrais prendre une imprimante pour faire de très grandes (hautes) pièces, je choisirais une CoreXY.

Là, c'est presque sûr que tu n'auras jamais de soucis du genre.

Bon, finalement le print est terminé.

En effet, à partir de 25cm, la qualité de l'impression est un peu moins bonne.

Je pourrais vivre avec mais je peux comprendre que ça puisse être un problème.

Par contre, j'ai bien identifié le soucis, c'est l'axe Y qui "vibre" à très faible vitesse, c'est pour cette raison que c'est aussi flagrant sur une pièce aussi haute et aussi fine.

Forcément, plus la hauteur de la pièce augmente, plus la vibration sera amplifiée.

Et je serais prêt à parier que l'effet est d'autant plus accentué que la vitesse d'impression est lente.

Et du coup, ça ne serait pas étonnant que l'effet soit encore plus important dans le cas d'un point dur sur l'axe Y.

Mais du coup, je serais curieux de voir ta version pour la comparer à la mienne et surtout de voir la version imprimée avec la CR10.

Parce que du coup, j'ai l'impression que l'effet de résonnance sera présent quelque soit l'imprimante.

Ou alors, comme l'avait si bien dit Josef Prusa, pour des dimensions aussi importante, il n'y a que le CoreXY qui soit capable d'imprimer correctement.

Et ça tombe sous le sens, les pièces en mouvement sont au plus proche de la buse, pas d'amplification des "défauts" en rapport avec la hauteur.

Enfin, voilà mon print, curieux de savoir si c'est mieux ou pire que ce que tu as pu sortir.

Après, il faut bien se dire que l'effet est amplifié par la nature même de la pièce, sur une pièce de 10cm de diamètre, ça ne serait pas aussi flagrant d'après moi. Je peux me tromper mais ça me semble logique.

Les parois assez fines aussi, la pièce tout entière perd en rigidité au fur et à mesure que sa taille augmente.

La même pièce avec des parois de 6 ou 8mm (3 ou 4 périmètres) et je serais prêt à parier que l'effet se sera considérablement atténué.

Bref, y'a quand même tout un tat de paramètres bien spécifiques qui font que, en effet, pour cette pièce en particulier, les résultats peuvent sembler décevants.

Mais encore une fois, ce modèle est littéralement un stress test pour une imprimante.

Et si je dis tout ça, ce n'est pas pour prendre aveuglément la défense de cette imprimante qui, personnellement ne m'a jamais fait défaut.

Juste que ça me ferait chier que tu sois déçu pour de mauvaises raisons, une certaine exigence qui ne pourra être comblée par une machine de ce type et que tu te rendes comptes que finalement, une autre imprimante ne s'en sortirait pas mieux tant la pièce en question est exigeante.

Maintenant, si c'est vraiment le genre de pièces que tu as l'intention d'imprimer très régulièrement, je ne pourrais que te conseiller de passer sur une CoreXY.

Mais là, je ne me permettrais pas de te conseiller de modèle en particulier, je ne m'y suis jamais vraiment intéressé.

Allez, il me reste 3 heures de sommeil, au dodo !

Riton39

J'ai bien lu toutes tes mésaventures et je comprends ta frustration.

Néanmoins,

Est-ce que tu voudrais bien nous partager une photo dudit "wobble" ?

Parce que, y'a des choses qui m'échappent.

Si c'est comme tu dis, parce que l'équerrage du portique n'est pas parfait, ce serait quand bien même imperceptible à l'oeil nu.

Ca pourrait poser problème dans le cas d'un emboitement entre deux pièces mais pour une seule pièce comme la "matraque" l'erreur serait "progressive" et donc très probablement invisible.

Est-ce que le "wobble" apparaît toujours dans le même sens ?

Tu dis ça aussi

Riton39 a écrit :

en fait le portique reste plus ou moins souple , on peut le mettre en diagonale par exemple .

Si je j'arrive bien à me représenter ce que tu veux dire, si tu peux le "tordre" à la main alors c'est qu'il est mal serré, y'a pas 36 solutions.

Pareil pour le parallélisme, s'il est faux, ce peut être un problème aussi simple qu'un mauvais serrage, un mauvais assemblage.

Vérifie s'il n'y a pas une contrainte quelque part qui empêcherait les profilés du portique de descendre jusqu'à la base de la machine.

Si un des moteurs n'arrive pas en butée contre le boîter avant que le profilé ne soit à plat contre le fond par exemple.

Es tu bien sûr qu'il s'agisse de "wobble" ?

Le "wobble" se caractérise par un schémas répété et régulier, or, tu nous dit que tout se passe bien jusqu'à une hauteur parfois aléatoire et ensuite ? Qu'est ce qu'il se passe ?

Si c'est "juste" un décalage, et que ça continue normalement, c'est peut-être un "layer shift". Un moteur qui perd des pas ? Une courroie mal tendue ? Un pignon de courroie mal serré ?

Même une roue carrée ou bloquée ne ferait pas ça, le moteur forcerait plus mais n'engendrerait pas forcément de décalage.

Et pour répondre à tes questions sur la lubrification des roues, personnellement, je ne l'ai jamais fait.

Les roulement des galets oui, et encore pas tous les jours non plus, avec de l'huile 3 en 1 qu'on trouve partout.

Mais sur les galets, la partie noire ??? Heu ??? C'est un peu comme si on disait de mettre de l'huile sur les pneus de ta voiture pour moins les user.

Pour moi, c'est parfaitement inutile. Mais je me trompe peut-être.

Pour la "matraque", j'ai lancé l'impression avec un profil à moi que j'ai converti en vase mode.

Je l'imprime en 1h30, j'avais néanmoins un dépassement des dimensions de la machine en laissant 400mm, j'ai donc lancé l'impression à 300mm (qui prend 1H09 du coup) mais je me suis rendu compte par la suite que j'aurais pu mettre 399...

Bref, c'est encore en cours d'impression et j'arrive à 20cm à l'instant, plus que 10. Je posterai une photo demain si tout va bien mais pour l'instant le résultat est irréprochable.

Sur la X1, les écrous en laiton de cette vis sont flottants, ce qui veut dire que normalement ils devraient palier à un petit défaut de courbure de la vis.

C'est toujours le cas sur la X2 ?

Parce que dans ce cas, le seul paramètre qui pourrait induire un défaut sur l'axe Z serait au niveau du portique/charriot/galets.

A moins que cette vis soit vraiment tordue, ça ne devrait avoir aucun impact mécaniquement parlant.

Pour la bobine sur le haut, en effet, ça peut créer des problèmes de vibration si ça entre en résonnance.

Mais pour ma part, il m'est arrivé d'imprimer avec une bobine de 4kg en haut du portique sans aucun impact sur la qualité de l'impression.

Y'a des phénomènes vraiment incompréhensibles, d'une machine à l'autre, même marque, même modèle qu'on puisse avoir des résultats aussi différents, j'arrive pas à comprendre.