Messages de Natalucciu

aurelienb a écrit :

Ma femme a vu de la pub pour ce salon et me bassine pour que j'y aille. On est bien d'accord que pour un particulier qui a une petite X2 depuis 3 mois c'est une perte de temps ou alors je pourrais y apprendre quelque chose?

https://www.3dprint-exhibition.com/

Déjà, j'ai jeté un œil sur leur site, on ne comprend pas tellement qui est la cible mais j'ai quand même l'impression que c'est un business de pro à pro.

C'est brouillon, froid, fade et ça ne donne pas vraiment envie au "geek" un tant soi peu curieux.

Après, c'est quand même un salon avec plein d'exposants, Makerbot, Markforged, Raise3D, Dassault et 296 autres
Juste pour les yeux, si j'aurais pu, j'y serais allé.

Maintenant, les confs, les remises de prix, les "formations", bof, ça m'intéresse moins.

Est-ce que tu vas y apprendre des choses ? Je sais pas, mais peut-être y découvrir d'autres approches de l'impression 3D qui nous sont encore inaccessibles, à nous, pauvres bricoleurs du dimanche (EBM, DMLS, SLM, Polyjet, MJF...)

Ce sont des machines à plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros, rien que pour baver un peu, ça m'aurait plu.

C'est un peu comme le salon de l'auto, tu ne vas rien apprendre qui va révolutionner ta manière de faire un créneau, mais tu auras vu de belles machines.

Riton39 a écrit :

si je la bloque dans mes doigts fortement et que je déplace la tête ça a l’air d’être fluide.

Le "fortement" me fait tiquer, c'est probablement que c'est trop serré.

Si tu dois forcer pour l'empêcher de tourner c'est qu'elle est trop à l'intérieur, il faut relâcher un peu l'excentrique.

Elle devrait appuyer sans jeu sur le profilé mais tu ne devrais pas avoir à la maintenir "fortement" pour la bloquer, à peine la pincer devrait suffire.

Si tu veux aller vraiment au bout de ces galets, tu peux leur faire prendre un bain d'alcool iso voire même un passage au nettoyeur ultra-son et les regraisser avec un lubrifiant adapté et de qualité.

J'ai eu à faire ça sur des roulements 608, c'est le jour et la nuit.

Riton39

Ben, le réglage des excentriques fait partie de la mise en service, donc avant toute chose, oui il faut bien faire ce réglage et comme tu dis que de resserrer les BTR de l'axe Z a réglé le soucis, c'est à faire également sur les axes X et Y.

D'autant qu'une machine vraiment défectueuse aurait en effet pu avoir un soucis sur un axe, ok ça peut arriver, mais sur les 3 ?

Je ne pense pas que ce soit un défaut.

Peut-être simplement les galets un peu "grippés", ce sont de simples roulements à bille, si la machine a été stockée un moment, ils se sont peut-être un peu oxydés.

Ca expliquerait ce "blocage" à chaque tour de roue, c'est bien ce qu'il me semble se passer, non ?

Après, c'est dur de se faire un avis juste avec la vidéo mais c'est vrai que le cran semble bien marqué.

Donc, ajuste bien tes excentriques et vraiment au pire des cas, un peu de lubrifiant dans les roulements des galets et ça devrait aller.

Tu es parti avec un apriori assez important du coup le moindre petit défaut te fais regretter, je comprends totalement mais je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter.

Et puis tu as quoi à perdre à essayer ? Tu as 14 jours pour prendre ta décision ?! Fais tes réglages et fais tourner ta machine et tu verra que tout va bien se passer.

Si dans une semaine tu as encore des soucis, ou si tu en as de nouveaux, tu la renvoies.

En plus chez Amazon, aucune crainte de ne pas être remboursé.

Tu as toutes les cartes en mains, ne te tracasse pas pour ça.

Je suis vraiment désolé pour toi, c'est vraiment pas cool et je dois avouer que je me sens même un peu responsable puisque j'ai conseillé cette imprimante abondamment.

Mais honnêtement, je pense simplement que tu es tombé sur une mauvaise machine, ça arrive, c'est pas cool, mais ça arrive.

Rien que sur ce forum, on est pas loin d'une dizaine à l'avoir et il me semble que tu es le seul à rencontrer des problèmes.

Le soucis de moteur que tu rencontres n'est en aucun cas un problème lié à la machine ou à la marque, c'est un Nema 17 comme il s'en vend des millions tous les jours, ça aurait pu arriver sur une Creality, sur une Alphawise et même sur une Prusa ou une Ultimaker.

Peut-être que ta réparation ne suffit pas et que ton moteur a encore un problème, une fois remplacé tu devrais voir une nette différence.

Aussi, lorsque tu fais des essais après changement de pièces ou autre, essaye plutôt d'imprimer le g-code fourni avec la clé USB.

Encore une fois, ça permet d'éliminer le facteur slicer.

J'espère sincèrement que le remplacement du moteur va te permettre de retrouver une machine fonctionnelle très rapidement.

Maintenant, j'ai quand même un peu peur de me mouiller, mais la mienne tient encore la route avec plusieurs milliers d'heures à son actif et des dizaines de projets menés à bien, alors je continuerais à conseiller cette machine.

Le risque 0 n'existe pas, quelque soit la marque ou le modèle.

Wow !

J'en ai eu des problèmes avec mes imprimantes mais alors celui-là, jamais !

Content que tu aie pu trouver le soucis !

Je ne t'ai pas conseillé Prusa Slicer pour qu'il soit plus rapide mais justement pour éliminer le facteur slicer, et justement parce que je savais très bien que par défaut, il est optimisé pour la qualité et pas pour la vitesse, c'est comme ça qu'on diagnostique un soucis.

Et c'est justement ce qu'il s'est passé, le soucis est revenu, ce qui veut dire que c'est du côté de la machine que ça se passe.

Ca permet maintenant de restreindre les recherches.

Le click que tu entends, c'est ton moteur pas à pas qui "perd des pas".

Il force trop.

Dans un tout premier temps, relâche un peu la vis du pignon d'entrainement, si ça bloque, le pignon doit patiner et pas forcer au point de faire sauter des pas.

Maintenant, comme tu as l'air d'avoir fait toutes les vérifications nécessaires, il faut vérifier certaines choses plus en profondeur.

Je suis obligé de commencer par une question très bête, mais c'est comme quand tu appelle le SAV de ton FAI et qu'il te demande si tu as bien branché ta box à la prise téléphonique.

Est ce que la buse que tu as remplacée est bien une 0.4mm ?

Tu n'aurais pas mis une 0.2mm par mégarde par exemple ?

Es tu bien sûr d'avoir correctement replacé la thermistance dans son logement ?

Si j'ai bien compris, tu as remplacé la thermistance, es tu bien sûr d'en avoir choisi une de même valeur ?

Tu peux faire le test avec un multimètre ou bien juste relever la température affichée à température ambiante et la comparer avec un thermomètre.

Essaye de mettre l'ancienne thermistance.

Là, honnêtement, avec toutes les vérifications que tu as décrites, je ne vois que ça.

Vérifie quand même que la bobine ne se bloque pas...

Mais ça me paraît gros.

Comme le dit teddyman, via les menus, après ça dépend de l'imprimante mais à ma connaissance, il n'y a pas de firmware qui ne le permet pas.

Rappelle moi l'imprimante que tu as clark10 ?

EDIT: J'ai vu sur tes photos, c'est une X2 il me semble.

Pendant, l'impression, tu fais options -> preheat et la tu vas pouvoir ajuster la temp du bed et de la buse.

Bien vu

Haa, merci aurelienb pour la culture, je ne savais pas que ça portait ce nom.

Même pour de grandes surfaces, on appelle ça pareil ?

aurelienb a écrit :

Les plus fourbes des marques mettent un tout petit décalage de temps en temps dans les coordonnées iso du programme pour faire croire que c'est fait à la main.

Je ne m'en serais pas douté mais maintenant que tu le dis, ça ne m'étonne même pas

Oui légère sous extrusion.

A part ça, ça m'a l'air bien propre.

Il me semble que tu avais bien contrôlé le flux et que tu avais des résultats corrects ?

Dans se cas, réduis la vitesse ou augmente un peu la température.

210°C, tu devrais être pas mal à 50 ou 60mm/s.

Si tu regardes bien, il y a sous-extrusion au niveau des remplissages mais pas des parois, parce que justement les parois sont imprimées plus lentement.

Regarde la vitesse de tes parois et applique la même pour le remplissage et ça devrait le faire.

Mais le plus simple serait encore de rajouter 10°C sans toucher au reste, il n'y aura pas grande différence en terme de qualité et tu peux faire ça à la volée depuis l'imprimante.

Lokcy le maoul a écrit :

Édit : le coup de ponçage du bed c’est nickel ça fonctionne ,et accroche de nouveau !!

Haa, j'avais loupé ton edit ! C'est cool

Du coup, ça marque pas trop tes impressions ?

Je devrais le faire sur le mien mais j'ai peur que ça fasse des traces, j'aime bien le rendu "poli" :-/

Après, ça peut donner des idées, on pourrait le rayer de manière à faire une texture intéressante.

Nan, ça me semble correct.

Peut-être réduire un peu le flux.

Je sais que c'est toujours casse-couilles de changer ses habitudes, mais tu pourrais essayer Prusa Slicer, la dernière version intègre des presets pour la X1/X2 et ils sont vraiment pas mal.

Même si tu ne l'adoptes pas, ça pourrait déjà éliminer le fait que ça puisse venir du slicer et on pourra chercher côté hardware.

teddyman a écrit :

je disais surtout cela pour les lectures au dessus qui parlent de 225 -235°C voir 240 pour du PLA....

et je tourne à 70-80 mm/s sans soucis

210 de bout en bout avecjuste passage ventilo de 0 à 100% en 4 couches, bed PEI, juste passage leger de temsp en temps avec alcool isopro pour retirer poussières et d'eventuelles traces de doigts (car même à froid les pièces colllent super bien surtout su petites , vive le bed souple) et nada

J'ai bien compris, c'est mon cas, j'imprime à 230°C.

Mais je sais pourquoi, je ne conseille pas d'imprimer à 230°C à 50mm/s, pas du tout !

J'imprime à 230 pour pouvoir imprimer à 100mm/s et plus.

Thufir a raison dans son raisonnement, imprimer moins chaud mais beaucoup plus lentement, c'est simplement une question de compromis.

J'utilise moi aussi mon imprimante comme un outil mais tu peux me croire, mes 100mm/s sont loin, très loin d'être un record de vitesse.

Il faut se trouver son propre compromis et le bon compromis pour la pièce que l'on veut imprimer, Thufir est probablement moins impatient que moi et se contente d'une vitesse assez faible, c'est très bien, ses pièces sont probablement plus propres que les miennes.

Mais quand je pars sur de "gros" projets ou j'ai besoin d'imprimer plusieurs fois la même pièce pendant 10h (bon, c'est vrai que ça m'est plus arrivé depuis un moment ) pour faire des ajustements ou autre, du prototypage en somme, beh si tu imprimes deux fois plus vite, c'est énormément de temps de gagné.

Et aussi, je sais quand je dois imprimer à 100mm/s et quand je dois imprimer à 50mm/s. Et j'ajuste mes paramètres en conséquence.

Lokcy le maoul a écrit :

Ps :avec mes réglage je n’utilise quasiment jamais la ventilation, je trouve que les pièces on une meilleure solidité, les couche sont mieux souder , et la pièce a une meilleure résistance, mais là il faut régler la température de buse à 5degres près..

D'accord avec le constat, pas forcément d'accord avec la méthode.

Le soucis que j'y vois, c'est qu'une ventilation à 100% est plus polyvalente qu'à 0.

Dans pas mal de cas, ça pourra faire l'affaire mais prends par exemple le cas d'une pyramide ou d'une pièce dont la durée des couches seraient irrégulières, ça pourrait poser des soucis.

Alors il faudrait faire un peu du cas par cas, c'est pourquoi j'ai viré ce paramètre de l'équation, ventilation à fond à partir de la deuxième couche, un paramètre en moins à gérer.

Mais c'est juste, moins de refroidissement, meilleure fusion entre les couches.

teddyman a écrit :

Moi je chauffe à 210 mon pla+ est aucun soucis ça colle c est propre sans bavure et sans coulure, vous n ' êtes pas un peu trop élevé en temp ???????

Au risque de me répéter, aucun problème à imprimer à 210°C, même à 200 et j'en vois même imprimer à 190°C.

La température n'est pas absolue, elle est relative à la vitesse d'impression, ou plutôt au multiplicateur d'extrusion mais l'un augmente avec l'autre.

Ce qui est absolu, c'est la quantité de matière à extruder, pour une même pièce avec deux réglages de vitesse différents, disons du simple au double, 50 et 100mm/s, le multiplicateur d'extrusion doublera également.

Si le filament est trop froid, pas assez fluide, ton extrudeur saturera et le pignon d'entrainement patinera sur le filament, en résultera une sous-extrusion et/ou une mauvais fusion entre les couches donc une pièce plus fragile.

Comme ça à la louche, je dirais qu'à 210°C, il ne faudrait pas dépasser les 50 ou 60mm/s.

L'avantage, c'est que les impressions seront plus jolies, plus précises, avec moins d'artefacts.

Par contre pour la première couche, j'ai remarqué qu'à 220°C, même à faible vitesse, j'ai le même type de décollements que @Lokcy le maoul et c'est surtout flagrant sur des pièces avec beaucoup de détails, de petits mouvements sur la première couche.

Riton39 a écrit :

Natalucciu , les spec de mon PLA, c'est 235° max , si je monte trop haut ça fait des fils .

Pas chez toi ? 240 c'est pas trop chaud?

Je parlais uniquement pour la première couche.

Température de croisière, je suis entre 220 et 230 selon la vitesse.

Oui, c'est possible, si ça continue de sortir alors qu'il n'y a plus d'entrainement, ça veut dire qu'il reste sous pression et donc qu'il ne rétracte pas assez.

Après, ça dépend au bout de combien de temps, si la boule se forme au bout d'une minute, c'est normal, si c'est dans les 10 secondes alors tu peu ajouter un peu de rétractation.

Pour ma part, j'ai laissé le réglage par défaut qui est de 1,9mm à 35mm/s.

Pour du direct drive !

Pour du Bowden, ce serait plus autour des 5 ou 6mm.

La traduction selon opensfx serait plutôt "Multiplicateur d'impulsion". Si ça peut te mettre sur une piste.

https://opensfx.com/testing-and-configuring-servo-drives/

Pour vos problèmes de dégueulage, la photo de @Lokcy le maoul m'a fait tilt.

Vous serrez votre buse contre le corps en alu ??

J'ai l'impression que c'est ce que je vois sur ladite photo.

Si c'est le cas, c'est effectivement une grosse erreur.

Si la buse est plaquée contre le corps de chauffe, rien ne dit qu'elle est bien plaquée contre le tube à l'intérieur et c'est justement ça qui est le plus important et qui permet un écoulement parfait.

Si ces deux pièces ne sont pas bien en contact, c'est bouchage voire dégueulage inévitable.

Il faut donc visser le tube du haut de manière à ce que la buse ait 1 ou 1,5mm de marge une fois bloquée.

Je suis sûr à 90% que le problème vient de là, j'ai beau chercher, je ne vois aucune autre raison possible.

@Lokcy le maoul

Pour ton problème d'accroche, avec du PETG à 235°C, je dirais que ce n'est pas étonnant, le PETG s'imprime 10 à 15°C plus chaud que le PLA et pour ma part, j'imprime ma première couche à 240°C avec du PLA, donc je dirais de ne pas avoir peur de monter un peu la température de la première couche.

Autre possibilité, de ce que j'ai pu lire, le PEI "perd" un peu de son efficacité d'accroche au fil du temps, tu peux essayer de le "rayer" un peu avec de la paille de fer ou un papier de verre assez fin (grain 300, quelque chose comme ça).

Enfin, plus le grain sera gros, plus ça sera efficace mais trop gros et ça va se voir sur ta pièce, ça ne sera pas très joli.

Je me suis peut-être mal exprimé;

La méthode dont parle Riton39 est très bonne, c'est celle que je te suggérais dans mon précédent post et c'est comme ça que j'ai reproduis les passages de harnais de mon siège.

Par contre, cette méthode ne peut s'appliquer que sur une pièce en "deux dimensions", la troisième dimension n'est qu'une extrusion sur l'axe Y.

Pour ta pièce, il me semble qu'elle est courbée sur cet axe, il devient alors pratiquement impossible de la reproduire fidèlement, même avec des plans.

Pour arriver à un résultat fidèle, une solution serait la photogrammétrie.

Ha mais on est bien d'accord, je ne critique ni la marque, ni le design.

Juste que c'est une marque bien moins connue que les géants du domaine et que de fait, il y a très peu de chances de voir un "amateur" en réaliser un modèle 3D.

C'est déjà pas facile de trouver du Sparco...

teddyman a écrit :

question, ou pensez vous, si cela peut se trouver, que je peux trouver le stl des passages de harnais de ce baquet Bimarco Futura seat afin de pouvoir y adapter un system de fixation de rouleau pour mon futur belt tensioner made in Simhub !!!!!

Please help

Houla, ça va pas être simple ça !

Déjà, je n'ai absolument jamais entendu parler de cette marque

Et je pense que je ne suis pas le seul

Et c'est justement ce qui va rendre ta recherche extrêmement difficile voire impossible. A moins de l'avoir par le fabricant lui-même.

Pas un amateur ne s'amuserait à modéliser ce siège, ils préfèreront sans doute une marque et un modèle plus commun, OMP, Sparco.

En tous cas, sur mes sites habituels, je n'en ai pas trouvé.

L'autre solution serait de les modéliser soi-même, le hic, c'est que la forme est bien particulière.

En X et en Z, ce serait assez simple à modéliser à partir des plans mais ils sont aussi courbés en Y et ça le plan de le montre pas.

Sur mon Sparco, j'ai réussi à les modéliser car elles sont plates en Y, ça a été très facile.

Mais là, c'est pas la même, je ne sais pas si je vais pouvoir aider. :-/

Riton39 a écrit :

Natalucciu , tu perds pas de temps ! ça ta motivé ma petite idée !

c'est super, mais en effet il semble y avoir du taf quand même , je sais pas si c'est un concept qui est utilisé mais ça permettrais d'avoir des voiture imprimable.

En fait, ce n'est pas vraiment mon coup d'essai, j'avais déjà fait ce genre de choses mais pas pour des voitures mais pour des figurines de mes personnages extraits de World of Warcraft.

Faites pas attention au travail de peinture, c'était la première fois de ma vie que je faisais ça

Mais ouais, le problème, c'est que tout est modélisé et indépendant, genre les portières, le coffre, le capot, le moteur, l'intérieur.

Du coup, un slicer voit des "erreurs" qui n'en sont pas vraiment.

Ce qu'il faudrait, c'est "remplir" l'intérieur mais là, bon courage pour traiter autant de polygones. 154 630 pour la 306 (et encore c'est pas beaucoup je trouve)

Voilà à quoi elle ressemble dans Blender en mode "wireframe" :

Alors je sais pas, je suis trop peu à l'aise avec Blender pour trouver une solution à ça mais je suis sûr que ça doit être possible.

Peut-être qu'un programme comme Meshmixer serait plus adapté.

Et pour le coup, j'ai essayé la fonction de réparation intégrée à Fusion 360, ça casse pas des briques, j'ai pas approfondi plus que ça puisque le résultat est bien meilleur et surtout bien plus accessible (ça se fait en littéralement deux clics) avec Netfabb intégré à Prusa Slicer.

Je vais creuser un peu Meshmixer, outil puissant mais interface à chier, je sais pas ce que ça va donner.

EDIT : Apparemment, toutes les fonctionnalités de Meshmixer ont été intégrée dans Fusion 360, donc pas vraiment besoin de 2 programmes, je creuse, je creuse !