Posts by LeboisVR

    Je reviens avec une autre questions :

    Je suis en train de faire un boîtier pour intégrer l'alimentation, l'arduino, et un relay pour les vérins SRT.

    Je me tate pour la connexion entre l'arduino et les drivers (qui doivent recevoir le signal pulse et dir) :

    Est-ce que je mets des connecteurs aviation en façade (un par driver, ou un seul pour tous les drivers), ou est-ce que je fais un trou dans le haut du capot où on vient mettre les connecteurs dupont (les deux solutions sont présentes sur la photo) :

    50856318272_d6bd0d8c64_b.jpg


    Jusqu'ici, j'avais l'arduino à l'air libre, avec une belle brochette de connecteurs dupont qui la reliait au driver, et ça ne posait pas de problème.

    Je suis en train de faire un boîtier pour intégrer l'alimentation, l'arduino, et un relay.

    Je me tate pour la connection entre l'arduino et les drivers (qui doivent recevoir le signal pulse et dir) :

    Est-ce que je mets des connecteurs aviation en façade (un par driver, ou un seul pour tous les drivers), ou est-ce que je fais un trou dans le haut du capot où on vient mettre les connecteurs dupont (les deux solutions sont présentes sur la photo) :

    50856318272_d6bd0d8c64_b.jpg


    Jusqu'ici, j'avais l'arduino à l'air libre, avec une belle brochette de connecteurs dupont qui la reliait au driver, et ça ne posait pas de problème.

    Tu es sûr que ta purge est correcte ? A priori si elle est bien faîte, tu ne peux pas repousser les pistons, puisque l'huile qui est derrière n'a nul part où aller...

    Sinon a priori, tu ne dois pas avoir vraiment d'espace entre les disques et les plaquettes. C'est justement le but d'un circuit hydraulique, c'est de toujours avoir les plaquettes au plus proche du disque.

    Après tu peux jouer aussi sur la précontraintes pour régler le début de course.

    Je sais que l'impression 3d peut être très solide

    j'ai encore le souvenir à mes débuts en impression d'avoir sauté comme un gorille sur un bloc imprimé à 10%, et ne pas avoir réussi à le casse x)


    Au pire je peux rapidement caler le châssis...

    Vous avez fait comment pour monter vos vérins ? Sur mon châssis actuel, j'ai joué du cric, mais bon c'est pas top

    J'aurai une autre question pour changer (peut-être que le changement de sujet fera émerger d'autres solutions) : le montage des vérins est assez compliqué : c'est lourd, encombrant, et en même temps il faut être précis...

    Bref, pour mon passage sur châssis alu, je pense palier à ce problème en imprimant des supports de roulement linéaire qui aurait un petit porte à faux (comme sous le profilé rose), sur lequel on pourrait poser le châssis le temps du serrage.

    A votre avis, y a-t-il une contre-indication ?

    50848137277_db926ce42b_b.jpg

    Tortue G moi je te conseillerai de le prendre.

    1) Je trouve le FFB vraiment top. J'aurai tendance à dire plus précis et plus organique que celui de Pcars (et pourtant tu dois savoir que j'adore celui de Pcars)

    2) Tu ne t'éparpilleras pas : l'interface est rigoureusement la même que celle de pcars. Donc tu profites directement du jeu.

    3) Au début la liste de voiture ne vendait peut-être pas du rêve, mais en réalité il y a de vrais perles, et les nouvelles voitures ne sont pas en DLC

    4) La qualité de certains circuits, notamment rétro, est juste incroyable, clairement au dessus de pcars (bon en même temps pcars commence à avoir de l'âge).

    5) Le moteur son est vraiment top. Là aussi un gros cran au-dessus de Pcars

    (Et non messieurs, ce n'est pas que je rapporte tout à pcars, c'est juste que vu que Mr Tortue G est dessus, je compare avec ce qu'il aime/connaît)

    en même temps la mclaren, à l'origine c'est une voiture vachement compact :-)

    Mclaren F1 GTR

    Longueur 429 cm
    Largeur 182 cm
    Hauteur 108 cm


    Porsche 911 GT1

    Dimensions
    Longueur 4 71 cm
    Largeur 1 95 cm
    Hauteur 1 17 cm

    Re, les branchements avancent bien. Par contre là je bute. J'utilise le même connecteur que pour les pc. J'ai connecté la broche plus au pin C du relay, et et le pin NO(normalement ouvert du relay).


    Et dès que je branche le câble (type alim du pc), l'alim démarre... L'arduino contrôle le relay. Et quand le relay est activé (on passe donc de no à nc), ça ne change rien.


    Edit : je viens de vérifier : le courant passe à travers le relais, que celui-ci soit allumé ou étteint(il y a une led qui indique l'état)... donc a priori le relay serait défectueux...

    Une idée de ce qui aurait pu causer ça ? Il marchait avant...

    La plus grosse diff, c'est que maintenant l'alim alimente un driver de moteur, et le moteur fait 360W... mais bon j'ai à peine fait quelques tests à 30%....


    Je viens de refaire le test : j'ai changé le relais pour un neuf. ça a marché trois quatre fois et puis même chose, le relay reste ouvert :/

    Rick Block Je trouve ça assez gratuit de considérer comme évident que RF2 ou ACC sont des références de réalisme et que AMS2 est "simpliste"... Je retrouve là exactement le même type d'opinion qui décrétait que PC2 c'est sim-cade...


    De manière générale, et s'il te plaît ne le prend pas mal, mais je te trouve dès le début condescendant avec AMS2, n'hésitant pas à systématiquement rappeler que tu viens de RF2, que RF2 est beaucoup mieux, que RF2 c'est la référence, et que grosso modo, AMS2 a bien de la chance que de vrai sim-racer s'intéresse à "ce jeu".... Qu'une simu ne plaise pas, c'est pas un problème, en déduire que forcément elle n'est pas réaliste...


    Pour en revenir à AMS2, je trouve les GT1 correctes. Ils sortent beaucoup de contenu oui, mais peut-être sommes-nous simplement mal habitués, avec notamment RF2 qui met deux ans à sortir un skin d'interface ^^. Je pense aussi qu'ils s'autorisent à sortir du contenu pas toujours finalisé, quitte à le fignoler par la suite, notamment avec le retour des utilisateurs. Est-ce une bonne chose.... je ne sais pas.

    Et encore une fois, le travail sur les circuits rétros est juste dingue !