Messages de M3RS2

Quelle patience tu fais preuve Herve45 à essayer de satisfaire le plus grand nombre, voire tout le monde.

Perso, je nous donne le temps (au jeu et à moi) de s'habituer, de régler, d'essayer, de tourner avant d'avancer quoi que ce soit sur mon ressenti.

Je préfère faire ainsi, car pas envie de dire le contraire de ce que j'ai dit 3 posts avant.

Et puis, on ne fait rien de bon dans la précipitation pour quelque chose de nouveau.

Comme je dis toujours, je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps !!

Faites plusieurs tours sur ce circuit, au volant d'un engin qui pousse un peu quand même, et vous verrez, vous l'adorerez !!

Le pauvre.......téléphone !! Il a du avoir mal, même peut-être mort !!

Parce que tu crois qu'avant que je me lance dans ce PC, j'avais les compétences ? J'avais surtout espoir que ça marche et j'ai encore mal aux doigts tellement je les ai croisé longtemps !!

Oh mais j'ai noté mes températures sans clim avec la même température de pièce :

Mon proc 79°

Mes CG 77°

Maintenant, je ne poste pas pour convaincre quiconque, j'expose, c'est tout.

SIERRA95 : oui c'est ma clim qui refroidit et mes 2 CG et mon proc. Avec 25° dans ma pièce en ce moment, avant d'allumer mon PC, ce qui fait que toutes mes températures sont logiquement aussi à la même température.

5 min après, mes températures PC ont chuté de 10°, 10 min après la température intérieure de mon écope d'air se trouvant en dessous du radia de 420 x 140 de mon proc, est à 10° ! Forcément, après 1h de jeu, la température de mon proc est très basse, dans les 34/35° max. Gage de longévité.

Et idem pour mes températures de mes CG.

mixer49 : je n'ai pas compris le sens de ta question. Avant le 55' actuel, j'avais un 49' curve.

J'aurais voulu mettre un 65', mais j'ai mesuré dans tous les sens, fait des plans d'aménagement de ma pièce et de mon bureau aussi dans tous les sens, un 65' ne serait pas rentré. Enfin si, j'aurai pu mettre un 65' mais j'aurai dû agrandir mon bureau en largeur et j'aurai dû alors, me contorsionner pour passer derrière le bureau.

J'en profite pour mettre une photo de mes amplis buttckikers. (x3)

Oh ça ventile aussi un peu ma caboche. Elle est souvent dans la zone rouge !!

Mon installation bien plus modeste que certaines ici, du fait que j'utilise mon PC pour la simu mais aussi en bureautique, montage vidéos, photos, etc, etc......ce qui rend impossible de mettre un cockpit statique et encore moins un dynamique à la place de mon bureau. J'ai refait entièrement celui-ci pour l'adapter à mon matériel de simu et au bureautique.

Impossible aussi de mettre un triple car ma pièce dédiée est trop petite (9 m²) mais j'en suis content car j'ai fait beaucoup de chose avec mes petites mimines sur cette installation !

Evidemment, ça fait un moment que j'ai terminé mon installation (encore que pour un maniac comme moi, jamais elle sera terminée ), mais je n'avais pas trouvé le temps de poster ces photos. Chose faite !!

Je n'ai confiance dans aucun système numérique, même crypté. Les pirates sont si performants !

J'ai Steam Guard et pourtant un pirate a réussi à cracker mon compte......comme quoi.

Rien ne vaut un bon système manuel comme copier coller son MDP sans que le site mémorise quoi que ce soit.

C'est pareil pour les moyens de paiement.

Pas de moyen de paiement mémorisé sur aucun site, même si le pirate a réussi à craquer votre compte, il ne peut rien faire sans moyen de paiement à sa disposition.

Sachez qu'un pirate cracke un seul compte, celui de votre navigateur, si ce dernier a mémorisé tous vos MDP et identifiants, il a accès à tous vos comptes de tous vos sites préférés.

Il y a deux semaines maintenant, j'ai connu la même mésaventure.

Le ou les pirates ont versé 200 € sur mon compte Steam via mon compte Paypal enregistré sur mon compte.

J'ai fait une demande de remboursement en faisant une réclamation.

Le remboursement c'est fait dans l'heure.

Aussitôt, j'ai modifié mon mot de passe Steam en passant de 8 caractères (lettres minuscules, majuscules et chiffres et 1 seul symbole) à 13 caractères aléatoires, impossible à retenir.

Je l'ai créé sur un site spécialisé ICI

Ensuite, j'ai copié tous mes mots de passe (325) dans Firefox dans un fichier Excel que j'ai sauvegardé sur une clé USB.

J'ai ensuite changé tous mes mots de passe et sauvegardé ces nouveaux MDP dans mon fichier Excel.

A chaque fois que j'ai changé mon MDP, Firefox proposait d'enregistrer mon nouveau MPD, mais j'ai cliqué sur "ne jamais enregistrer" dans le cas où un hackeur piraterait mon compte Firefox.

Lorsque je veux me connecter à un site, je connecte ma clé USB, je copie le nouveau MPD de mon fichier Excel correspondant, et je le colle dans le site. Ensuite je déconnecte ma clé USB. C'est plus lourd mais tellement plus rassurant à défaut d'être à 100% efficace.

Sur mes comptes très sensibles, j'utilise maintenant Google Authenticator, qui est une appli que l'on installe sur son tél.

L'appli propose un code par compte que l'on a configuré par QR code et lorsque je veux rentrer sur un compte, j'ouvre l'appli et je rentre le code qui apparait dans le site. Le code change toutes les minutes.

L'appli fonctionne sans réseau mobile et internet.

Je ne pense pas que ce système soit totalement inviolable, mais en tout cas, c'est bien plus efficace qu'un MDP.

Voilù ce que j'ai fait récemment.

1K = sans durcisseur.

2K = avec durcisseur.

Les bombes 1k sont les plus répandues car les moins chères contrairement au 2K.

Les temps de séchage (à cœur !!) sont plus longs pour les 1k. Les 2K sèchent plus vite à cause de leur durcisseur.

Les temps de séchage sont très importants car même après 24h, la couche, quelle qu'elle soit, n'a pas encore eu le temps de se "tirer" ou "creuser" complètement.

Lorsque la couche s'est définitivement tirée, si la surface qui a été peinte n'était pas parfaite, réapparaissent alors toutes les imperfections de surface de départ qui n'étaient pas visibles avant la couche.

Il est préférable de laisser sécher à cœur au moins 72h, pour bien laisser la couche se creuser (ou tirer) et pour éventuellement reprendre les imperfections qui sont réapparues avant de passer la couche suivante.

Si tu ne veux pas avoir de mauvaises surprises après 72 h de séchage alors que pour toi, tu as terminé ta pièce, c'est la procédure à suivre.

Ensuite, il est préférable d'utiliser du vernis 2k sur les zones qui vont subir le plus de frottements avec tes doigts ou mains, comme les palettes par exemple. Sinon, tu seras obligé de redémonter pour recommencer mais cette fois en 2K.

Dans le cas où cela arrive, tu seras obligé de tout recommencer à 0. Je serai toi alors, inutile de perdre du temps à enlever toutes tes couches au risque de déformer ta pièce avec tes ponçages successifs, autant repartir sur une pièce neuve que tu auras réimprimé.

Saches que si tu passe une couche de vernis 2K sur du vernis 1k, cela va frisé méchant !! Les 2 ne se supportent pas.

Du 1k finira toujours par s'user bien plus vite que le 2K.

De plus, il est préférable de mettre 3 couches que 2, cela donnera plus de temps au vernis de s'user, que ce soit du 1K ou 2K.

Mes palettes carbone, je les ai vernis en 2K, 3 couches avec séchage de 72 h entre les couches (en fait, comme je n'ai pas le temps en semaine pour travailler sur mes pièces, je faisais une couche chaque semaine donc largement assez de temps pour sécher à cœur), et à ce jour, elles n'ont pas bougé d'un iota !!

C'est un vernis 2K ou 1k ? Avec durcisseur ou sans durcisseur ?

Le mieux évidemment, c'est d'appliquer le mastic de finition sur la résine et ensuite t'apprête.

Là où tu en es, après ponçage de ton apprêt, tu applique ton mastic de finition, normalement ça va aller tout seul.

En fait, j'ai pris l'habitude de poncer plus fin que la normal pour éviter d'endommager les angles ou les reliefs normales d'une pièce.

Pour moi le 400, c'est du gros grain. Je l'utilise pour dégrossir la matière d'une pièce.

Le grain assez fin, c'est le 800.......et toujours poncer à l'eau, la surface est plus lisse à la fin.

Le 800 c'est pour l'apprêt. Après une couche de mastic de finition, ponçage à l'eau au 1200 pour une finition parfaite des couches de base et forcément pour les couches de vernis ensuite.

J'applique toujours 3 couches sans ponçage entre, et lorsque c'est sec à coeur, alors ponçage au 1500 pour ensuite appliquer une dernière couche de vernis de finition, celle où l'on se voit dedans.

Et si il y a des poussières ou de la peau d'orange après la couche de vernis de finition, ponçage au 2000 à l'eau sur la zone à rattraper et polissage au 3M, bleu, vert jaune avec du coton.

Et là c'est un miroir ! ............après, ne regarde pas ta pièce de trop près, tu verrais tes boutons d'acné !!

Oui, quelque soit l'étape que l'on doit faire sur une pièce, toujours partir sur une base la plus saine et la plus propre possible et ça commence par un ponçage......adapté selon l'étape suivante.

Je ne suis pas carrossier mais j'en fréquente beaucoup. Certes, il y a pas mal de voleur dans ce métier, mais comme dans tous les domaines. Pourquoi crois-tu que remettre une pièce auto à neuf n'est pas donné ?

Cela demande de l'expérience et surtout un savoir-faire incontournable.

Comme dans tout domaine, il y a les buses et les artistes.......et évidemment, je ne vise personne en particulier pour les buses.

J'en étais une à mon 1er travail de peinture. C'était en 1981, un capot de R5, noir de ma 1ère voiture. Comme j'étais un surhomme, bien entendu, je n'ai demandé aucun conseil à personne.

Au final, capot raté à la dernière couche de vernis, pas réalisé dans une cabine mais dans le garage de mon père, capot posé sur tréteaux. Ce n'est pas les conditions de travail qui m'ont fait raté mon capot, mais j'ai trop chargé ma 3ème couche de vernis.......donc grosses coulures !!

On pourrait dire que c'est en ratant que l'on apprend, mais un capot, ce n'est pas une pièce d'un volant de jeu.

Sur le moment, j'ai crisé dur !

Toi tu ne fais pas la même erreur que moi, tu te renseigne avant de rater complètement ta pièce.

Rien à faire que de l'appliquer et stop. Il s'évapore de lui-même !!

Jamais utiliser la couleur que l'on va mettre pour réparer ou préparer une base à peindre.

Sur de la résine brute, faut mettre une couche de mastic de finition, qui elle va boucher tous les trous.

Elle se ponce avec un grain très fin. Tu passe une couche fine d'apprêt sur les zones de mastic et si il y a encore des trous, tu remets du mastic et ainsi de suite jusqu'à ce qu tu as une base saine pour passer une couche d'apprêt que tu ponceras parfaitement et là ça va tout seul pour recevoir ta base couleur.

Le seul problème qui te restera, c'est la qualité de ton application de ta base couleur et de ton vernis, mat, satiné ou brillant.

Tu sais, la résine est très utilisée en carrosserie.

J'en utilise aussi pour faire mes pièces carbones. Crois-moi, il n'y a pas de miracle, la résine peut avoir des micros pores, invisibles à l'oeil nu, mais dès que l'on applique une couche d'apprêt, ils apparaissent tous !

Faut charger en apprêt au départ, poncer, et ainsi de suite jusqu'à ce que les micros pores disparaissent.

Tu peux aussi mettre une goutte d'apprêt dans chaque pore et ensuite repasse une couche épaisse qui diminuera en la ponçant.

L'anti-silicone enlève toute trace grasse, quelle que soit l'origine. La hantise des peintres en carrosserie, ce sont les traces invisibles de graisse, naturelles ou non, et la poussière.

L'anti-silicone existe en flacon, en litre ou en 5L voire plus, que l'on met sur un chiffon que l'on possède, mais qui risque d'être poussiéreux ou en chiffon directement imbibé de nettoyant anti-silicone qui lui, dépoussièrera tout en enlevant toutes traces de graisse ou de silicone.

Autre avantage de l'anti-silicone, c'est qu'il ne détériore aucunement la couche de peinture (apprêt ou base à l'eau ou solvantée) ou les vernis, sur lesquels on l'applique contrairement aux diluants nettoyants ou autres produits nettoyants que l'on pense être parfait adapter et puis au final, pas du tout.

Non, rien à voir.

Ce sont les traces de tes doigts sur ta pièce qui peuvent créer ce problème.

Mais une matière poreuse peut créer le même problème.

Anti-silicone + plusieurs couches d’apprêt avec ponçages entre les couches réglera le problème.

Toujours nettoyer la surface à apprêter avec du nettoyant anti-silicone et idem avant d'appliquer la couleur et le vernis.

Ensuite, je pense que la matière que tu veux apprêter est poreuse. Malheureusement, il te faudra certainement passer plusieurs couches d'apprêt avec ponçage entre les couches.

Bon ça va, ce n'est pas un capot que tu dois poncer non plus, donc ça ira vite malgré tout.

Salut à tous,

avant d'investir (ou pas) dans F1 2021, je me suis replongé dans F1 2019........j'ai fait l'impasse sur le 2020.

Le seul problème que je rencontre, c'est que je n'arrive pas à activer l'ERS en contre la montre. Je ne peux l'activer dans les aides puisque qu'il n'y a pas d'onglet ERS dans la liste.

Je ne peux donc encore moins l'utiliser en hotlap !?

Une idée ?