Messages de Etienne

Excellent !

Super idée la load-cell à l'horizontale.

Par contre pourquoi avoir utilisé 3 ADS1232, sachant que tu aurais pu n'en utiliser que 2 (puisqu'il y a 2 entrées différentielles par IC) ou même un seul ADS1234 (mais j'ai pas trouvé de shields pour celui là) ?

Du coup, en admettant que tu puisse utiliser 2 canaux par ADS1232, tu pourrais même en réserver un pour un frein à main.

Et il est où le demi-pont en H pour piloter le moteur vibrant ?

Sinon, sans vouloir relancer le débat pour la nième fois, je suis pas adepte des Load-Cells pour l'accélérateur et l'embrayage, même si ça simplifie la conception.

En gros tu as besoin de 3A par moteur, et le L298 peut sortir 2A en continu, 3A en pic (pendant 100 µs), donc tu es un peu juste, mais ça ne devrait pas empêcher ton robot d'avancer.

Mais il y a plein de paramètres qui jouent, et en particulier la friction dans ta chaîne de propulsion (mais vu que tu ne donnes aucun détails ça va être compliqué de deviner ce qui cloche). Pour tester, tu alimentes avec des batteries ? Elles sortent quelles tensions ? Sont elles capables de sortir 3A ?

Tu peux toujours mesurer le courant qui passe dans un moteur quand il est au sol et n'avance pas, ça te dira déjà si c'est le pont en H qui n'arrive pas à sortir assez de courant.

Tu peux aussi, pour tester, utiliser une alimentation au lieu du pont en H, et en augmentant progressivement la tension voir ce qu'il faut comme courant pour démarrer.

La sabertooth me parait complètement surdimensionnée par contre.

Mets des photos, des schémas, plus d'infos, etc, c'est un peu la base pour obtenir de l'aide, ça nous évite d'avoir à poser 10000 questions.

Ah ok j'avais pas compris ça.

Normalement un clavier c'est un clavier (oui bon ok je sais), il ne devrait y avoir aucun soucis avec aucun jeu. C'est comme les souris, tu peux en brancher plusieurs sur un PC.

Niveau tarif je ne peux pas concurrencer des cartes vendues 5 € pièce ou même 10 € FDP inclus.

Au mieux je peux proposer une Leonardo avec 20 entrées (voir même 23 si on utilise les pins du port ICSP), mais avec les frais de colissimo on se retrouve presque à 20 €.

Et ensuite il faut la programmer, donc rajouter 5 € pour un module NodeBlue (ou alors se débrouiller tout seul sur cette partie).

L'avantage avec ma solution, c'est que tu pourra :

- mettre des encodeurs rotatifs, des commutateurs rotatifs et autre devices ques ces cartes ne gèrent pas (avec Node Blue)

- choisir le nom qui apparaîtra sous windows

- avoir un sav digne de ce nom...

si le virage est effectivement relevé, c'est normal que ton simulateur s'incline latéralement en suivant la piste, et pour vérifier que c'est bien ça qui est reproduit il suffit de t'arrêter. (Car l'angle ne doit pas changer avec la vitesse).

Par contre pour les accélérations latérales (qui effectivement doivent incliner le simu vers l'extérieur), il doit y avoir un réglage quelque part c'est obligé. Je n'ai jamais testé cette plateforme, mais c'est un peu le behaba du simu cet effet, donc jai du mal à croire qu'il ne l'aient pas mis.

Oui c"est exactement ça. Tu peux même rajouter des leds ou un écran mais bon, c'est une autre histoire.

Les problèmes de boutons fantômes ne viennent pas forcément de là, mais à un certain moment il y a eu une version qui gérait mal les pertes de paquets dus aux parasites.

J'ai corrigé le problème il y a un moment, mais il se peut que certaines personnes soient dans ce cas.

Tous ceux qui ont des problèmes de boutons fantômes avec ma solution sans fil, vous pouvez me contacter sur le Discord Node Blue pour que je mette à jour vos cartes/dongles :

Salons Discord:

- Support : https://discord.gg/zmpRtrG

- Général : https://discord.gg/gJaDsuD

Je suis dispo aussi s'il faut reprogrammer la carte et le dongle. J'ai fait des améliorations depuis un certain temps.

La roue est programmée pour fonctionner en radio, donc n’apparaît pas sous forme de périphérique de jeu sous windows, tout au plus en port série pour la reprogrammer.

C'est le dongle qui va avec qui est supposé être détecté comme périphérique de jeu. Sans lui rien ne se passera.

Oui ça permettra d'éliminer une possibilité si ça ne disparaît pas dans ce cas là.

Tu es branché en USB uniquement pour l'alimentation parce tes bobines ne marchent plus c'est ça ?

Est ce que tu avais ce problème quand les bobines marchaient encore ?

Est que le problème survient alors que le moteur est débranché ou l'aru enclenché ? (Histoire d'avoir un volant dans le jeu qui apparaît sans avoir de puissance qui passe)

c'est nouveau ce problème d'EMI ou tu l'as toujours eu ? Si jai bien compris tu a racheté la roue il y a peu, est ce que l'ancien propriétaire avait le problème ?

On peut essayer de mettre à jour la carte du volant et le dongle pour commencer.

Tu te branches sur n'importe quelle broche "GND". Mais la question est d'abord, est ce que ton câble de puissance moteur est blindé ?

LeboisVR a écrit :

Ceci dit, le fait que ce soit sans contact est intéressant, ça limite le risque de frottements ... Le soucis par contre c'est que ça fera une pédale encore plus large... Faut que je trouve une solution pour ce ressort...

Je vois pas pourquoi ça serait plus large. L'aimant peut être coincé dans l'axe et la platine du capteur est vraiment pas épaisse.

AS5600 à 2.72 €, et pas besoin d'électronique supplémentaire, utilisable en analogique comme un potard ou par i2C (ce qui permet aussi de le calibrer pour utiliser toute la plage). N'importe quel arduino suffit. Pas très cher pour avoir le top (surtout quand on voit le budget pour le frein hydraulique).

Et les potard, c'est comme les boutons, quand tu mets pas le prix ça fait pas des miracles, et sur une pédale il est pas dans les meilleurs conditions .

Je te donne juste l'info pour la suite éventuellement, parce qu'un capteur comme ça c'est encore plus simple à intégrer qu'un potard, surtout que maintenant tu imprimes l'axe, donc rajouter l'aimant c'est facile (c'est pas le cas avec un axe en métal).

Mais je comprends et je suis d'accord, ça devrait le faire très bien déjà comme ça (mais à voir dans le temps en utilisation intensive).

L'idée c'est aussi d'avoir un capteur inusable, avec une précision de 12 bits (ou 14 mais c'est plus cher), pour un prix inférieur à un bon potentiomètre.

Bah c'est pas trop le potard que je crains, c'est plus l'engrenage imprimé, j'imagine qu'il y a quand même un peu de jeu non ?

Non ça c'est le lien Youtube, mais c'est pas grave j'ai trouvé sur une autre vidéo

Excellent, ça me donne envie de faire une version avec capteur hall, mais pas le temps pour l'instant.

Par contre, pas de lien vers ta page FB en dessous de ta vidéo.