Messages de Tortue G

Pour le boîtier je compte aussi utiliser ce type d'ouverture, histoire d'avoir facilement accès aux réglages, l'électronique sera bien évidemment à l'extérieur, par contre je ne compte pas m'enquiquiner avec une isolation, je pense qu'une boîte en MDF suffit amplement à garder l'intérieur en température, et ça va déjà prendre suffisament de place comme ça ...

Et effectivement il faut pouvoir filtrer les vapeurs d'ABS, histoire de ne pas tout se reprendre dans le nez dès l'ouverture du boîtier !

Yop, ben de mon coté je viens de commander chez les chinois à 23€, tant pis pour le temps d'attente, on verra bien qui l'aura en premier , d'façons en attendant j'ai un caisson à faire .

La tête honnêtement je pense que celle d'origine de la CR-10 fait très bien le job, mais j'ai quand-même une E3D V6 chinoise à la maison , c'est d'ailleurs pour son support que j'a tenté l'ABS ... Après ça permet si je suis convaincu de monter une vraie tête E3D en gardant le radiateur du kit chinois, ça revient moins cher que l'E3D complète. A noter que l'E3D chinois n'est pas une copie conforme, la thermistance et la capsule de chauffe sont du même type que ceux de la CR10, et le bloc est plus court, surement moins bien mais en attendant ça permet de monter ça sans refaire le câblage ou le Marlin.

Je regardais aussi le montage de l'extrudeur en "direct-drive" parce que ça me semble plus cohérent, et que ça permet de mettre la bobine au dessus du boitier, mais ça a l'inconvénient de déplacer le moteur pas-à-pas sur l'axe X et du coup à générer de l'inertie, j'ai peur que ça fasse des petits défauts d'impression à haute vitesse dans les changements rapides de direction... bon en même temps l'axe Y se trimballe quand-même tout le poids du plateau sans que ça ne semble causer de souci, donc faut peut-être relativiser .

Pour l'ABS je pense que c'est vraiment du coté plateau et caisson qu'on faut regarder, après faut se dire que d'autres arrivent très bien à imprimer en ABS correctement donc ya pas de raisons qu'après on n'y arrive pas au final !!

J'ai aussi un plateau Ultrabase (d'Anycubic), et comme il est un peu épais, je pense qu'il doit pomper encore plus la chaleur du lit chauffant, à mon avis quand le lit annonce 85°C, on doit être à au moins 15°C de moins sur le plateau, ça ne doit pas aider, faudra voir s'il adhère mieux avec des T° plus élevées, sinon suffit de le retourner et de balancer de la colle UHU ou du jus d'ABS. De ce que j'ai lu du plateau silicone il a pas mal d'inertie au moment de la chauffe, qui fait qu'il continue un peu à monter quand il est coupé, ça devrait bien aider à avoir la vitre à la vraie température ...

Merci francois38200 pour le lien du hotend, je ne connaissais pas non plus, ça a l'air bien en plus d'être français , la fixation a l'air proche de celle de l'E3D, donc j'imagine que ça doit être fait pour être compatible avec les supports ...

Bon, après faut pas tomber dans le piège de passer plus de temps à améliorer son imprimante plutôt que d'imprimer ...

Dans ce cas mes potes aussi sont des cas à part , mais si on multiplie les cas à part, est-ce que c'est vraiment toujours à part ? ...

Je prends l'exemple extrême, imagine qu'on laisse l'horizon fixe pour une simu d'avion, tu pars en looping, tu vois passer tes pieds, ton siège, ton dossier, ton appuie-tête, ta verrière avant de revoir l'horizon, tu pars en tonneau tu vois ton environnement immédiat qui tourne autour de toi, et si tu ne fais qu'un demi-tonneau, tu te retrouves avec les fesses qui pendouillent au dessus du vide ! Bref, ça n'a rien de logique pour mon cerveau, t'es harnaché dans un avion, pour moi le référentiel doit être ce dernier, et c'est idem pour une voiture.

Et honnêtement même si je conçois parfaitement qu'on soit tous différent, j'ai quand-même du mal à comprendre ce qui fait qu'en VR certains tolèrent mieux un horizon fixe alors que dans ce mode leur "corps" qu'ils voient via le casque n'est pas fixe par rapport à leur "vrai" corps, moi ça me tue le neurone dès les premiers tours de roue :timide: ...

Pas encore eu de réponse, mais au vu de sa boutique, c'est très certainement un vendeur chinois, mais j'attends de savoir d'où part le colis, si ça part de Chine, autant commander direct là bas pour moins cher...

Il y avait une chose qui a l'époque faisait que RRRe avait ma préférence en plus de ses autres qualités, c'était la variété du contenu, et honnêtement sur ce point PCars II n'a pas grand chose à lui envier, et voire même parfois l'inverse, et comme tu dis axxis278 , il n'a rien à voir avec le 1 , c'est bien pour ça que j'ai éhontément délaissé RRRe depuis la sortie de PCars II, ce dernier a à peu près tout ce dont j'ai besoin actuellement en terme de simu , il y aura toujours des petites choses qu'on voudrait bien parfois piquer aux autres simus, mais ça n'empêche qu'il est déjà très complet et qu'il devrait pour ma part m'occuper encore un bon moment .

Merci LMF , j'ai vu aussi ces histoires de "jus d'ABS", mais mon dernier problème n'était plus l'accroche au plateau, avec la colle UHU le raft a très bien tenu et a donc joué son rôle, par contre la rétractation à fait qu'une partie de la pièce a vrillé et s'est auto-détachée du raft, donc j'espère qu'un caisson et une bonne chauffe arrangera le problème :timide: ...

J'ai envoyé un message au vendeur pour vérifier qu'il parte bien depuis la France, et pas de Chine, sinon aucun intérêt :timide: ...

J'avais vu celui-ci, annoncé vendu depuis la France mais le vendeur semble être espagnol, donc ça laisse le doute , mais bon, depuis la France ou l'Espagne c'est rapide, depuis la Chine ya des chances que ça arrive après les vacances :

Lit chauffant silicone 750W 220V

Edit: au vu de quelques commentaires, possible que ça soit envoyé depuis la Chine en fait ...

C'est l'upgrade plateau que j'envisage aussi depuis hier soir ...

Le relais t'en trouves sur Mamazon si tu veux pas t’embêter à chercher chez les chinois ou sur les site électroniques, tu cherches les plateaux silicones et il te proposera le relais en suggestion, par exemple => Relais Statique

Le lit silicone j'en ai vu sur la baie à 32€ depuis la France (à priori...), sinon ya moins cher comme tu montres plus haut, mais chez les chinois, trop long pour moi ...

Je ferais surement le Marlin (et surement pas le malin ) durant ces vacances, mais en attendant je ne sais pas, faut que je m'y plonge :timide: ...

Le BL-Touch ou autre capteur de hauteur je ferais surement un jour, mais pour le moment je me débrouille très bien sans, j'ai fini par "détordre" manuellement mon plateau d'origine qui était légèrement concave (ils m'en avaient fourni un autre mais pas parfaitement plan non plus) en appuyant en diagonale sur les angles avec le plateau posé sur ma cuisse, et ma foi ça a pas mal fonctionné, je n'ai plus qu'une simple épaisseur de papier alu à mettre au centre du plateau entre le lit et la vitre d'impression, et je n'ai pas besoin de régler souvent. Après comme d'habitude je le ferais surement "pour la science" !

Tortue G a écrit :

..., je crois qu'il y en a ici qui impriment en ABS, et hier et avant-hier j'ai fait mes premier essais avec ce plastique, et le résultat du rendu est fantastique, on est bien au dessus du rendu avec du PLA !... mais ... j'ai aussi du coup appris ce qu'est le warping (vrillage de la pièce dû à la rétractation du plastique au refroidissement), et donc sur mes premières impressions ont été chaotiques, et je n'ai pas encore réglé tout le problème. J'ai utilisé les paramètres proposés par Cura, à savoir 230° pour la buse et 80° pour le plateau (Octoprint me proposait 100° en préchauffage de plateau pour l'ABS, mais je crois que le plateau de la CR-10 est un peu faible pour monter jusque-là) :

- j'ai commencé par imprimer comme avec le PLA, direct sur le miroir avec de la laque, avec des supports pour les porte-à-faux, là les supports fins ont eu du mal à adhérer et je me suis retrouvé avec un début de plat de spaghettis, donc j'ai coupé l'impression

- j'ai ensuite lancé la même impression, mais avec une couche d'adhésion au plateau, ça commençait bien, mais après moins de 5mm de hauteur d'impression un coté a commencé à se soulever, et donc à vriller mon impression...

- j'ai ensuite lancé l'impression avec un "radeau" (raft) d'accroche, et en coupant le refroidissement du fil en sortie, mais là encore ça a décollé donc j'ai stoppé...

- enfin j'ai remplacé la laque par de la colle UHU, relancé l'impression avec un radeau et une paroi extérieure et sans le refroidissement, et là le radeau à bien tenu sur le plateau et j'ai laissé faire jusqu'au bout, mais je me suis rendu compte que le coté qui vrille avait réussi à se détacher/découper de ce radeau et a donc vrillé à nouveau, même si un peu moins cette fois, mieux, mais c'est pas encore gagné donc.

J'aimerais bien réussir ces impressions en ABS, parce que c'est super propre et que ça a l'air bien plus résistant! et en plus on peut le lisser aux vapeurs d'acétone (wé je sais, c'est pas terrible pour la planète par contre ...)

Est-ce qu'il y a moyen de vraiment lutter contre ce "warping" ? pour le moment j'ai fait ça sans caisson, mais la pièce était chaude et sans courant d'air, est-ce que le caisson changera drastiquement le comportement ?

Faut-il chauffer le plateau plus que les 85° que j'ai utilisés au final ?

Y-a-t-il d'autres astuces contre cet effet indésirable ?

Afficher plus

Bon, je commence à me répondre à moi-même, je pense que pour le plateau il va falloir passer par un truc silicone en 220V, parce qu'avec celui d'origine difficile de monter à plus de 85°, alors que j'ai lu à peu près partout qu'il faut être entre 100 et 130° et que 100° est quand-même le minimum requis, j'imagine que ça doit pas mal jouer sur l'accroche et la rétractation, ensuite un caisson doit bien aider pour maintenir une température élevée autour de l'impression, donc je pense que je vais aussi envisager ça durant les congés, j'espère que ces mesures seront suffisante pour fiabiliser l'impression d'ABS, c'est pas ce qu'on a fait de plus écologique, mais c'est un step au dessus, je suis épaté de voir comme le résultat est plus "doux" visuellement que le PLA sans être passé au sauna d'acétone, on voit moins les "strates" imprimées et on dirait presque une pièce moulée, et on sent bien que c'est au dessus au niveau résistance !

Bref, j'ai envie que ça fonctionne, donc si vous avez des suggestions, je suis preneur !

Je ne pense pas que cette image soit très représentative du rendu du jeu ni que ça montre une quelconque avancée dans ce domaine, car ça ressemble très fortement à leurs premiers essais sur Unreal Engine il y a quelques mois/années, je ne pense pas que ça soit un rendu récent, à mon avis ils ont dû bien arranger ça depuis, ce genre de visuel c'est bien pour tester la panoplie d'effets à disposition, mais derrière il faut les tempérer ces effets pour rendre ça plus réaliste .

Wait&see comme dirait l'autre...

Ma question était surtout du point de vue réglementaire, pour savoir si les caisses du TCR sont admissibles directement en WTCR et vice-versa, ce qui me semble être le cas, et dans ce cas que ça soit du TCR ou du WTCR dans Raceroom m'importe peu, il y a peut-être moins de choix en WTCR qu'en TCR, mais ça n'est pas bien grave, en TCR à mon avis Sector3 aurait été obligé de faire des choix sur les caisses disponibles car je pense que ça serait plus lié aux marques représentées, là ou la licence WTCR doit leur être "vendue" comme un tout .

Mais bref, je n'ai de toutes façons pas grand chose à en dire, ce ne sont de toutes façons pas mes caisses favorites, mais il en faut pour tout le monde et c'est ce contenu varié qui a fait que j'ai apprécié le jeu durant ces dernières années .

Et il est à peine moins compact qu'un DBox ...

Blague à part, c'est sûr ça laisse rêveur sur certaines capacité, perso je reste quand-même persuadé qu'il faudrait le centre de rotation des effets au dessus de la tête, ainsi les forces ressenties seraient toutes dans le même sens pour tous nos membres à défaut d'être de même intensité, on ressentirait forcément plus les accélérations au niveau des fesses qu'au niveau de la tête, mais ne dit-on pas qu'une caisse se pilote avec le cul ?...

Actuellement avec le centre de rotation au milieu du bonhomme, un freinage par exemple fait ressentir d'abord une poussée contradictoire au niveau du dos avant d'effectivement sentir le freinage par les sangle, avec le centre de rotation au dessus, sur ce même freinage tout le simu part vers l'arrière, et donc nous fait ressentir ce freinage dans le bon sens à tous les niveaux, et je pense que les transitions entre freinages et accélérations ou autres tangages et roulis seraient plus naturelles.

Après forcément avec ce centre au dessus ça ne serait pas équilibré donc il faut plus de forces pour faire bouger tout ça comme il faut, et bien sûr de la place ...

magicfr a écrit :

Oui si tu es sur un cockpit statique il faut que ta vision soit statique aussi sinon tu as du motion sickness.

Le motion sickness ( nausée du voyageur ) arrive si tu as des infos contradictoire entre ce que tu vois et ce que tu ressens.

...

On en avait déjà discuté avec vmax330 mais l'horizon fixé c'est loin d'être un truc à généraliser, on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses et on n'a pas tous le même référentiel...

Moi si je mets l'horizon fixe, comme c'est d'ailleurs le cas dans PCars II par défaut, je vais rendre mon 4 heures en moins de 10 minutes sur le premier circuit un brin vallonné venu ...

Quand tu mets l'horizon fixe tu te retrouves avec ta voiture qui bouge autour de toi alors que tu es sensé être bien harnaché dedans, par exemple t'arrives dans le raidillon de Spa, tu vois ton volant monter devant toi alors que pour tes bras il est toujours à la même hauteur, et quand tu prends un virage en banking tu vois ta voiture prendre du roulis autour de toi alors que t'es sensé être penché avec elle dans le virage, perso ça ne me va pas du tout, mon cerveau prend comme référence la voiture dans laquelle je suis, l'horizon c'est un truc qui pour moi doit se baser sur cette référence et pas l'inverse, idem pour mes potes de roulage, mais on a pu constater que ça n'est pas pareil pour tout le monde, il y a des principes de base mais qu'on ne peut pas forcément généraliser pour tous .

Itou pour les secousses et autres mouvements de têtes, je ne les mets pas ou vraiment très peu, sinon il y a conflit avec l'oreille interne, et surtout ces secousses on les voit déjà dans les mouvements de caisse par rapport à l'environnement, associé à un bon retour de force du DD, ça me suffit pour me sentir "secoué".

Bien sûr l'idéal c'est le simu dynamique, mais ça il faut en avoir les moyens et les possibilités "techniques" (ça exclu souvent d'avoir des voisins immédiats de l'autre coté du mur/sol :timide: ).

WTCR et TCR, mis à part que ce sont deux championnat distincts, c'est pas les mêmes voitures au niveau réglementation ?...

Après sur la CR-10 je ne suis pas sûr qu'on puisse envoyer un nouveau firmware sans avoir d'abord injecté un bootloader avec une Arduino, je crois que la CR-10S est ouverte d'origine aux mise-à-jour, mais pas la CR-10, ya p'tête un truc à y faire avant pour pouvoir mettre à jour depuis OCtoprint...

C'est quoi ton message d'avertissement?

En fait importer un profil d'imprimante a peu d'intérêt, ça te sert juste à lancer une impression dans Octoprint directement depuis un fichier STL plutôt que depuis un GCode, en gros Octoprint fera la travail de Cura pour créer lui-même le GCode, sauf que du coup tu n'as pas accès aux modifications des paramètres (enfin je ne crois pas, je n'ai pas fait...). Sinon pour avoir un fichier de configuration, il faut installer une ancienne version de Cura (inférieure ou égale à la version anoncée par Octoprint, ça ne marche pas avec les nouvelles versions) sur ton ordi, et récupérer le fichier dans ses settings.

Pour moi le mieux c'est de configurer Octoprint dans Cura, donc pas besoin des fichiers de configuration, je ne sais plus s'il y a un plugin dans Cura ou si c'est géré d'origine, mais tu as une option pour y activer Octoprint avec les infos que tu peux trouver dans l'interface web de ce dernier (en particulier la clé de connexion ), après ça, tu as juste à ouvrir ton fichier avec Cura, définir la configuration, et balancer l'impression directement sur Octoprint, plutôt que d'enregistrer le fichier GCode et l'ouvrir ensuite dans Octoprint.

J'avoue que je n'ai pas eu d'impression aussi "dégueulasse" que sur ta photo jusque là, à voir avec ce que te dit François, sinon c'est quoi comme filament? Tu as imprimé en quelle épaisseur? peut-être une mauvaise qualité, comme je l'avais dit dans ce topic j'avais essayé un filament PLA transparent "lambda" acheté sur Mamazon, et le résultat n'était vraiment pas terrible alors qu'avec le même type de filament chez Grossiste tout est revenu dans l'ordre ...

Sinon, je crois qu'il y en a ici qui impriment en ABS, et hier et avant-hier j'ai fait mes premier essais avec ce plastique, et le résultat du rendu est fantastique, on est bien au dessus du rendu avec du PLA !... mais ... j'ai aussi du coup appris ce qu'est le warping (vrillage de la pièce dû à la rétractation du plastique au refroidissement), et donc sur mes premières impressions ont été chaotiques, et je n'ai pas encore réglé tout le problème. J'ai utilisé les paramètres proposés par Cura, à savoir 230° pour la buse et 80° pour le plateau (Octoprint me proposait 100° en préchauffage de plateau pour l'ABS, mais je crois que le plateau de la CR-10 est un peu faible pour monter jusque-là) :

- j'ai commencé par imprimer comme avec le PLA, direct sur le miroir avec de la laque, avec des supports pour les porte-à-faux, là les supports fins ont eu du mal à adhérer et je me suis retrouvé avec un début de plat de spaghettis, donc j'ai coupé l'impression

- j'ai ensuite lancé la même impression, mais avec une couche d'adhésion au plateau, ça commençait bien, mais après moins de 5mm de hauteur d'impression un coté a commencé à se soulever, et donc à vriller mon impression...

- j'ai ensuite lancé l'impression avec un "radeau" (raft) d'accroche, et en coupant le refroidissement du fil en sortie, mais là encore ça a décollé donc j'ai stoppé...

- enfin j'ai remplacé la laque par de la colle UHU, relancé l'impression avec un radeau et une paroi extérieure et sans le refroidissement, et là le radeau à bien tenu sur le plateau et j'ai laissé faire jusqu'au bout, mais je me suis rendu compte que le coté qui vrille avait réussi à se détacher/découper de ce radeau et a donc vrillé à nouveau, même si un peu moins cette fois, mieux, mais c'est pas encore gagné donc.

J'aimerais bien réussir ces impressions en ABS, parce que c'est super propre et que ça a l'air bien plus résistant! et en plus on peut le lisser aux vapeurs d'acétone (wé je sais, c'est pas terrible pour la planète par contre ...)

Est-ce qu'il y a moyen de vraiment lutter contre ce "warping" ? pour le moment j'ai fait ça sans caisson, mais la pièce était chaude et sans courant d'air, est-ce que le caisson changera drastiquement le comportement ?

Faut-il chauffer le plateau plus que les 85° que j'ai utilisés au final ?

Y-a-t-il d'autres astuces contre cet effet indésirable ?

BL Touch j'ai pas fait, et le Marlin pas encore non plus, j'ai juste regardé les tutos de CR-10.fr sur ces sujets pour voir pour la suite, mais j'ai pas encore fait.

Pour le marlin, Octoprint devrait faciliter la tâche, parce qu'à priori ça évite de passer par une Arduino, il y a juste un plugin à installer dans Octoprint, par contre c'est la "fabrication" du fichier du Firmware qui m'a l'air plus compliquée, car ils fournissent les sources à adapter à son imprimante, et pas le fichier HEX tout prêt :timide: mais il y a des tutos pour faire ça et le compiler ...

Tu devrais faire ça par étape, d'abord Octoprint, ensuite le Marlin, et enfin le BLTouch...

Tu as du mal à installer Octoprint ?

Antonius a écrit :

Les tractions c'est comme les simulateurs : les têtus refusent d'y essayer car ils pensent que c'est un jeu vidéo megadrive

Et y'a ceux qui passent le pas

...

Et il y a ceux qui ont essayé parce qu'ils pensaient que ça serait fun et qui préfèrent retourner sur des Group5 après ...

Bon après, il y a aussi que je ne sais pas piloter ce trucs là, ça demande étonnamment plus de finesse que ça n'en a l'air, et je suis bien trop bourrin pour m'y adapter, c'est p'tête pour ça que je ne m'amuse pas avec .