Moi aussi je regarde de plus en plus les bambu lab. Je voulais me lancer dans des grosses modif de ma Tornado. Elle marche et depuis le temps je ne regrette pas mon achat. Mais j'aimerais bien imprimer plus vite et avec moins de prise de tête, sauf que la monter sur des rails linéaires, le bl touch, changer le hotend etc... c'est pas donné. Du coup je me dis que la prochaine ça sera une bambu lab. Même une A1 mini pour 95% de mes prints ça suffirai.
Messages de Lole
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irzult , plus long le pdf... Au chapitre sur les effets sur l’œil en survolant ils parlent surtout d’études sur l'exposition solaire pour la dmla et des études sur des rats qui se sont pris de la lumière led 24h non stop avec les pupilles dilatées.
Les articles qui ne se finissent pas par "il faudrait plus d'études" doit pas y en avoir beaucoup. C'est pas juste une étude, c'est une revu bibliographique, qui est plus récente que le document qui t'as posté. Et les auteurs sont en Allemagne. Quand aux avis des médecins ça n'a pas vraiment de valeur. C'est bien pour ça qu'on fait des études controlés et des méta-analyses.
Je dis pas que j'ai raison en disant que ce n'est pas dangereux mais c'est un sujet débattu et la nocivité des led n'est pas avéré comme beaucoup le pensent.
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Pour la lumière bleu en dehors de la perturbation du rythme circadien y a pas grand chose.
« Findings from blue-light-filtering research suggest that blue light does not significantly impact ocular health, in so far as filtering blue light does not protect against digital eye strain or age-related macular degeneration, however, further research is required [43, 52].«
A review of the current state of research on artificial blue light safety as it applies to digital devicesLight is necessary for human health and well-being. As we spend more time indoors, we are being increasingly exposed to artificial light. The development of…www.ncbi.nlm.nih.gov -
Le DFR et le FFR ça marche avec quasiment n’importe quel jeu en DX11 non?
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J’avais des micro Switch sur mon ancien levier et j’ai fini par en peter quelques uns. Avec des potentiomètres y a pas d’impact, et avec un capteur hall comme j’ai y a carrément plus de contact (c’est un capteur 2 axes). Après y a des switch à effet hall comme la boîte de Lebois ou le ProSim.
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moi je l ai jamais fait, je trouve absurde de recalibrer des switchs/boutons, c est pas un axe
Il fonctionne avec deux potentiomètre (ou capteur hall je sais plus), comme un joystick 2 axes.
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Salut tout le monde! J'aurais aimé tout peaufiner jusqu'au moindre détail avant de partager les plans mais la motivation n'est plus là. En fait c'est ma motivation à rouler sur mon simu qui a disparue et qui a entrainé avec ma motivation a finir ce projet. Même si la passion du bricolage aura persisté un moment, les courses en lignes me manquent et entre le temps qui devient difficile a trouver et mon PC qui devrait être mis à jour depuis longtemps je me vois pas recommencer à en faire pendant encore un moment. Je pense même revendre mon matos...
Du coup j'ai uploadé tout mon travail sur ce shifter et je le mets à disposition pour qui voudrait poursuivre le projet. Il faut certainement faire le tri dans les différents fichiers disponibles, mais là vraiment je n'ai plus l'énergie pour m'en occuper. J'ai beaucoup de travail depuis un an et j'ai un gros projet professionnel en cour donc ça ne va pas aller en s'arrangeant. Bien sur je suis disponible si il y a des questions sur le montage. Si des personnes motivées veulent prendre la suite FONCEZ!
Tout est là: https://www.mediafire.com/file/l29s6sga4…_H-Seq.rar/file
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Rien que pour la CG ça vaut plus que 300€.
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JCL c’est hors de prix pour ce que c’est. Les châssis en 160mm on dirait que c’est deux profiles de 80mm l’un sur l’autre et les profilés sont en rainure de 10mm contrairement à tout les autres fabriquant.
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Freecad qui est gratuit.
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Faut voir combien et si y a la base htc avec.
Mais ça commence à date comme casque. Tu n’auras certainement pas un meilleur fov ailleurs dans ton budget. Mais niveau netteté c’est pas le meilleur. Mais par rapport à un rift S c’est un bon casque.
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Acheter un cockpit en tubes d’acier c’est prendre le risque d’être frustré dans 6 mois. Soit parce qu’il n’y aura pas autant de possibilités de réglage ou de monter des accessoire comme tu le souhaiterais , soit parce que la rigidité ne sera pas parfaite. Vaut mieux partir direct sur de l’alu si c’est possible.
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Ça fera toujours la même hauteur. Et tu perdra beaucoup immersion. Pour un écran qui coûte quasiment le prix de trois 32 pouces comme l’a dit R1jerome
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Je crois que certains qui ont des répliques exactes arrivent à voler en VR et à utiliser leur cockpit sans relever le casque. A l’époque du CV1 je crois qu’un gars sur Checksix qui s’était fait un cockpit de p47 avait traversé une crise existentielle après avoir testé la VR. Et finalement tout étant à l’échelle le combo des deux marchait bien.
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Jimmy Broadbent roulait souvent en VR. Mais c'est clairement pas le plus pratique. Le rendu en capture est vraiment pas top, c'est beaucoup moins tape a l’œil qu'un gros triple. Par contre un truc intéressant à noter est que le setup de fou de la chaine Race Beyond Matter a été crée car il voulait retranscrire ce qu'il voyait dans un casque.
Sinon être assis dans le "vrai" cockpit ça change tout en VR. avec un triple on aura jamais autant l'impression d'être dans une monoplace ou un proto.
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Abe sur les simalateur pro ils ont déjà toute la voiture en physique. C'est surement plus simple de projeter le logiciel sur un écran géant que de refaire le cockpit en 3D.
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J'imprime sur du verre aussi. Je vais essayer un truc tout simple car je ne pense pas pouvoir remonter ma buse tout en maintenant une bonne accroche. Au pire pour ce que je veux faire c'est pas grave... Je testerais de faire une extrusion de 0.5mm de la face qui est contre le plateau dans freecad.
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Il me semble que ce n'est pas normal de devoir changer les steps/mm. C'est un paramètre qui est lié à la géométrie et qui est fixé à la construction (diamètre des poulies, pas des vis sans fin). Moi aussi j'ai de trous qui sont plus petits et je compense à la modélisation si besoin, mais j'attribue ça à la rétraction qui, je pense, varie selon la marque du filament, de la forme du modèle à imprimer, et peut-être des conditions atmosphériques. Le principal c'est que tu arrives au résultat que tu souhaites, mais pas sûr que si tu imprimes un cylindre de 50mm de diamètre et 2 mm de haut (par ex) tu obtienne un résultat correct.
en effet, j’ai arrêté de faire des cubes. J’ai tout remis par défaut et ça va nickel en x et y. Par contre j’ai mesuré les steps/mm en Z avec le pied à coulisse et ils sont bon. Mais il me manque toujours 0.5 sur mes prints quelque soit leur hauteur… ce que je ne comprend pas…
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Tu peux monter les deux profilés de 40mm entre les deux gros au lieu de dessus? ça peut te faire gagner 8cm et ça t'abaissera la plateforme de 4cm.
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Je mets des chaussures pour les boites en H a cause du talon pointe mais ça change pas grand chose pour les séquentielles.