je suis admiratif ... il y a beaucoup de pieces dans des formes 'pas si simple' ,
je me pose beaucoup de question quand a la fabrication!
HATE
Merci pour ton soutien, pour la fabrication pour l’instant je ne vois pas trop de difficultés. Tu verrais quoi comme soucis?
je ne sais pas, c'est tout en impression 3d?
tu as une solution pour la finition? genre vas-tu réaliser un traitement sur le pla pour le lisser ?
> je réfléchi en // a mon projet, et je cherche a faire une jolie finition sur le PLA carbone 
ok ok , est-ce que tu as pensé a coller du tissu carbone?
c'est ce que je regarde actuellement...prendre du fin et le coller. (y a de plus des colle en spray dédiées.)
> j'édite le poste pour t'informer que j'ai commandé un rouleau de tissu carbone et de la résine. je vais faire des tests avec celà concernant la coque en PLA et la platine en Alu de mon volant .
le procédé peu etre SUBLIME sur ton projet sur les petites pieces ...
Merci J’ai Hâte de voir ça. 
Il faut savoir que la colle en spray pour le tissu carbone, ça colle nickel (mise en place comme une colle néoprène), mais a 1 inconvénient majeur : la colle n'est pas noire, elle est blanche et ne disparaît pas ou ne devient pas transparente en séchant et comme le tissu carbone a une trame très souple laissant passer très largement la lumière, lorsque l'on pose le tissu sur une colle blanche, on voit plein de points blancs partout, ce qui est quand même légèrement embêtant.
La seule solution, si on tient vraiment à utiliser du tissu carbone, c'est 1/ la pièce à recouvrir doit impérativement être noire pour la raison exposée juste avant, 2/ il faut coller le tissu avec de la résine, qui elle, est transparente et 3/ fixé le tissu carbone donc sa trame du carbone en la vernissant avec une bombe 1k sur ses 2 faces. Ainsi, la trame reste bien serrée au moment de la pose et des découpes, laissant passer de toute façon que le fond noir de la pièce.
Voilà, juste pour éviter d'investir dans du matos pour rien ou en toute connaissance de cause. 
J'oubliais un point important : avec la colle en spray, le tissu est certes collé, avec l'inconvénient cité précédemment, mais le tissu n'est pas lisse pour autant. Au touché comme visuellement cela reste très "irrégulier". Le spray colle, stop.
La résine, elle colle et remplit les interstices de la trame sans pour autant rendre le tissu parfaitement lisse.
Pour ce faire, lorsque le tissu est collé, donc que sa couche de résine est sèche, il faut remettre une couche de résine par-dessus le tissu, la poncer, remettre une couche, poncer....etc, jusqu'à ce que la surface soit parfaitement lisse.
Travail ô combien fastidieux mais ô combien satisfaisant lorsqu'on a terminé.
salut à tous
petit conseil à la fin du collage tissu ,pour eviter un travail fastidieux,une couche de rèsine avec du styrène parrafinè
Glass parfait(ancien shaper planche de surf)
Le styrène n'empêche pas les bulles d'air de remonter qui créent des petits trous. C'est ce problème qu'il faut d'abord régler avant d'attaquer la finition, mat, satin ou brillant.
Dans un moule, le styrène mélangé au gelcoat est efficace ajouté avec une spatule ou un petit rouleau plastique, on peut et évacuer les bulles d'air et faire en même temps une finition très lisse, prête à être vernis si besoin dès que c'est sec......tout ceci en partant d'un moule !!
En recouvrement, là c'est différent et bien plus délicat, car rien ne retient la résine, et le problème alors, est d'évacuer les bulles d'air coincées dans la résine et le tissu.
C'est là qu'il faut être très patient, surtout sur une forme complexe comme les champs d'une pièce de volant, où il faut mettre de la résine dans chaque petits trous d'air, attendre 24h de séchage, poncer, et recommencer l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul petit trou d'air dans la résine.
Après et seulement après, on peut passer à l'étape finition, mat, satin ou brillant.
En fait je n'ai pas eu de problème d'angles, car j'ai d'abord collé la couche principale sur la face visible d'une plaque, laissé sécher, et ensuite j'ai collé sur l'épaisseur de la plaque, une bande de tissu plus large, découpée parfaitement droite, dans le fil de la trame du carbone. En la collant sur la pièce, j'ai mis la bande parfaitement en raccord avec l'angle droit de la face visible, en laissant le reste dépasser vers le bas.
Après séchage, il me restait plus qu'à supprimer le trop-plein de tissu débordant de l'épaisseur. Découpe au cutter, lime et ponçage jusqu'à effleurement de l'épaisseur.
Nouvelle couche de résine sur la bande en essayant de supprimer le plus possible les bulles d'air qui remontent au moment de la pose de la résine.
Gros travail très délicat car il faut manipuler la pièce en la faisant tourner sur son épaisseur et ce, sur 360° pour poser la résine et la bande de carbone alors que la résine n'est pas encore sèche donc ça coule et bien évidemment pas là où on le veut.
Mais le principal c'est que la bande soit parfaitement positionnée, les coulures de résine peuvent toujours se reprendre, pas la position de la bande.
ce FOFO est une mine d'OR !!!
Alors pourquoi pas utiliser du GEL COAT noir, poser le tissu, poser la résine? (c'est ce que je comptais faire sur ma platine en alu!
mon seul pb réside dans mes trous de boutons............ comment repercer?
Sachant que les trous sont taraudés (ba ouai autant se compliquer la vie !)
ce FOFO est une mine d'OR !!!
Alors pourquoi pas utiliser du GEL COAT noir, poser le tissu, poser la résine? (c'est ce que je comptais faire sur ma platine en alu!
mon seul pb réside dans mes trous de boutons............ comment repercer?
Sachant que les trous sont taraudés (ba ouai autant se compliquer la vie !)
Oui c'est possible mais dans un moule, pas en recouvrement.
La fenêtre de collage d'un gelcoat noir ou transparent, est très petite. Trop collant au doigt, et le tissu bouge, se courbe, donc impossible à positionner parfaitement à la pièce car trop tôt, le gelcoat est encore trop "liquide"..........et pas assez collant au doigt car déjà trop sec et le tissu ne se colle pas, la fenêtre de collage est passée.
Faisable mais très délicat au risque de tout recommencer, en enlevant en 1er le gelcoat qui ne sert plus à rien.
Le mieux, c'est de partir d'une pièce noire, de préparer sa pièce de tissu carbone à coller, d'appliquer la résine sur la pièce alu, la laisser quelque peu sécher (la fenêtre de collage est bien plus grande donc plus facile à mettre son tissu) et tu positionne ton tissu. Obligatoirement laisser sécher 24h entre chaque couche de résine.
Pour les trous filetés, n'oublie pas que si il y a filetage, il y a forcément un élément qui se vissera dedans et qui recouvrira tout le trou, qu'il soit parfait ou non, je parle de ses bords.
Perso, j'ai posé mon tissu sur des trous percés au diam pré-taraudages, sans percer le tissu, en une seule pièce. Ton tissu résiné, tu le ponce, et tu perces avec un petit diam à l'envers de ta pièce, face qui n'a pas de tissu, qui permet alors de voir l'emplacement de tes trous. Tes trous enfin visibles face "carbonnée", tu peux terminer ton trou en le taraudant.
J'espère que j'ai été clair. 
tu as été parfaitement clair ! DONC, si je par sur ce procédé je dois ABSOLUMENT faire des trous diam pré-taraudages et non pas directement taraudé ! ce que j'ai paramétré dans SD. donc très pertinent ton processus, je vais modifier ma fonction de perçage en ce sens et demander a John de me "pre-tarauder" au lieu de tarauder directement.
concernant le bord des "trous" et bien je vais utiliser carrément le filetage des boutons, donc le trou sera visible mais bon, si j taraude directement face "carbone" la finition devrai être top.
tu as été parfaitement clair ! DONC, si je par sur ce procédé je dois ABSOLUMENT faire des trous diam pré-taraudages et non pas directement taraudé ! ce que j'ai paramétré dans SD. donc très pertinent ton processus, je vais modifier ma fonction de perçage en ce sens et demander a John de me "pre-tarauder" au lieu de tarauder directement.
concernant le bord des "trous" et bien je vais utiliser carrément le filetage des boutons, donc le trou sera visible mais bon, si j taraude directement face "carbone" la finition devrai être top.
Impec !!.....et impec si j'ai été clair. 
Tu seras obligé de repercer tes pré-taraudages après le collage de ton tissu, car la résine aura envahit tous tes trous.
Alors cela ne prête pas à difficulté, mais bien faire attention quand même à ne pas les agrandir en supprimant la résine au risque qu'ils ne soient plus aux côtes de pré-taraudages.
Se lancer dans cette aventure, car s'en est une, est difficile et il faut être très minutieux et rigoureux. Mais le résultat en vaut la chandelle. 
Pour tous ceux qui veulent se lancer dans le recouvrement de pièce plastique ou alu, voici le début de la procédure, impérative à faire au risque de flinguer et sa pièce et du tissu carbone.
Le but est de fixer la trame du tissu qui est extrêmement fragile, en se désunissant lorsqu'on manipule le tissu. Et comme recouvrir une pièce d'un volant, qui est somme toute petite, il est préférable d'avoir un tissu carbone qui "se tient" lors des manipulations de découpage et de collage.
Acheter 1 m² suffit largement à faire tout un volant. Il permettra même de faire des erreurs en tout genre et de recommencer.
On pose le m² à plat en le manipulant avec très grande prudence, pour éviter toute déformation de la trame, sur un support jetable mais le plus rigide possible afin de garder le m² parfaitement à plat.
On recouvre dans n'importe quel sens de tyro de 50 mm (moins large, c'est tout à fait possible, mais forcément plus long) toute la surface du tissu carbone.
On retourne alors le m². On passe deux couches de vernis brillant 1K en croisant les couches. On laisse sécher une nuit.
Le vernis sec, on retourne de nouveau son m², côté tyro, et on l'enlève avec précaution au niveau des bords du tissu. Lorsque le tyro s'est bien décollé du bord, ça part tout seul ensuite.
Le tyro enlevé, on passe maintenant 2 couches croisées de vernis sur la face où il y avait le tyro.
Evidemment, il est préférable de passer un coup de soufflette entre chaque étape de vernissage.
Avec le vernis 1k, le tissu se rigidifie mais reste parfaitement manipulable et est assez souple pour épouser des courbes même très serrées, sans que sa trame se désunisse.
On peut voir sur les photos, les fibres du carbone sur les bords, se désunir de la trame. Le carbone est un tissu avant tout, avec des fils, en voici une preuve.
Après il ne reste plus qu'à découper au ciseau les pièces que l'on a besoin et les coller selon la méthode que j'ai décrite plus haut.
Place aux photos :
