Ce sont les traces de tes doigts sur ta pièce qui peuvent créer ce problème.
ha vrai dire la matière poreuse je n’y crois pas bcp car je ne devrai pas avoir de problème avec la résine, mais les traces de doigts... 👍👍👍👌. Je vais tester merci
Je reviens sur le produit anti silicone , pourquoi ce produit?
Tu sais, la résine est très utilisée en carrosserie.
J'en utilise aussi pour faire mes pièces carbones. Crois-moi, il n'y a pas de miracle, la résine peut avoir des micros pores, invisibles à l'oeil nu, mais dès que l'on applique une couche d'apprêt, ils apparaissent tous !
Faut charger en apprêt au départ, poncer, et ainsi de suite jusqu'à ce que les micros pores disparaissent.
Tu peux aussi mettre une goutte d'apprêt dans chaque pore et ensuite repasse une couche épaisse qui diminuera en la ponçant.
L'anti-silicone enlève toute trace grasse, quelle que soit l'origine. La hantise des peintres en carrosserie, ce sont les traces invisibles de graisse, naturelles ou non, et la poussière.
L'anti-silicone existe en flacon, en litre ou en 5L voire plus, que l'on met sur un chiffon que l'on possède, mais qui risque d'être poussiéreux ou en chiffon directement imbibé de nettoyant anti-silicone qui lui, dépoussièrera tout en enlevant toutes traces de graisse ou de silicone.
Autre avantage de l'anti-silicone, c'est qu'il ne détériore aucunement la couche de peinture (apprêt ou base à l'eau ou solvantée) ou les vernis, sur lesquels on l'applique contrairement aux diluants nettoyants ou autres produits nettoyants que l'on pense être parfait adapter et puis au final, pas du tout.
Rien à faire que de l'appliquer et stop. Il s'évapore de lui-même !! 
Jamais utiliser la couleur que l'on va mettre pour réparer ou préparer une base à peindre.
Sur de la résine brute, faut mettre une couche de mastic de finition, qui elle va boucher tous les trous.
Elle se ponce avec un grain très fin. Tu passe une couche fine d'apprêt sur les zones de mastic et si il y a encore des trous, tu remets du mastic et ainsi de suite jusqu'à ce qu tu as une base saine pour passer une couche d'apprêt que tu ponceras parfaitement et là ça va tout seul pour recevoir ta base couleur.
Le seul problème qui te restera, c'est la qualité de ton application de ta base couleur et de ton vernis, mat, satiné ou brillant.
Oui, quelque soit l'étape que l'on doit faire sur une pièce, toujours partir sur une base la plus saine et la plus propre possible et ça commence par un ponçage......adapté selon l'étape suivante.
Je ne suis pas carrossier mais j'en fréquente beaucoup. Certes, il y a pas mal de voleur dans ce métier, mais comme dans tous les domaines. Pourquoi crois-tu que remettre une pièce auto à neuf n'est pas donné ?
Cela demande de l'expérience et surtout un savoir-faire incontournable.
Comme dans tout domaine, il y a les buses et les artistes.......et évidemment, je ne vise personne en particulier pour les buses.
J'en étais une à mon 1er travail de peinture. C'était en 1981, un capot de R5, noir de ma 1ère voiture. Comme j'étais un surhomme, bien entendu, je n'ai demandé aucun conseil à personne.
Au final, capot raté à la dernière couche de vernis, pas réalisé dans une cabine mais dans le garage de mon père, capot posé sur tréteaux. Ce n'est pas les conditions de travail qui m'ont fait raté mon capot, mais j'ai trop chargé ma 3ème couche de vernis.......donc grosses coulures !!
On pourrait dire que c'est en ratant que l'on apprend, mais un capot, ce n'est pas une pièce d'un volant de jeu.
Sur le moment, j'ai crisé dur !
Toi tu ne fais pas la même erreur que moi, tu te renseigne avant de rater complètement ta pièce. 
ça je ne doutes pas, je ne sais pas si je serai carrossier un jour. Mais bon je suis tenace, je viens de ressortir mon support écran pour refaire un essai.
Tu peux poncer avec du 120 sur du mastic ou tu attaques directement en 400?
Parce que je commence systématiquement en 400 sur le mastic, j'utilise du 120 pour le poncage du plastique uniquement mais c'est peut être une erreur?
Après je t'avoue que ces petites pièces pleines de recoins ne sont pas simple à poncer.
Afficher plusAu final, capot raté à la dernière couche de vernis, pas réalisé dans une cabine mais dans le garage de mon père, capot posé sur tréteaux. Ce n'est pas les conditions de travail qui m'ont fait raté mon capot, mais j'ai trop chargé ma 3ème couche de vernis.......donc grosses coulures !!
D'ailleurs comment tu vois que tu surcharges?
On pourrait dire que c'est en ratant que l'on apprend, mais un capot, ce n'est pas une pièce d'un volant de jeu.
Sur le moment, j'ai crisé dur !
Toi tu ne fais pas la même erreur que moi, tu te renseigne avant de rater complètement ta pièce.
Crois moi j'en suis au moins à ma cinquantième pièces ratées et c'est sûr que c'est moins génant parce que je réimprime et puis voilà mais je pense que je crises pareil
En fait, j'ai pris l'habitude de poncer plus fin que la normal pour éviter d'endommager les angles ou les reliefs normales d'une pièce.
Pour moi le 400, c'est du gros grain. Je l'utilise pour dégrossir la matière d'une pièce.
Le grain assez fin, c'est le 800.......et toujours poncer à l'eau, la surface est plus lisse à la fin.
Le 800 c'est pour l'apprêt. Après une couche de mastic de finition, ponçage à l'eau au 1200 pour une finition parfaite des couches de base et forcément pour les couches de vernis ensuite.
J'applique toujours 3 couches sans ponçage entre, et lorsque c'est sec à coeur, alors ponçage au 1500 pour ensuite appliquer une dernière couche de vernis de finition, celle où l'on se voit dedans.
Et si il y a des poussières ou de la peau d'orange après la couche de vernis de finition, ponçage au 2000 à l'eau sur la zone à rattraper et polissage au 3M, bleu, vert jaune avec du coton.
Et là c'est un miroir ! 
............après, ne regarde pas ta pièce de trop près, tu verrais tes boutons d'acné !! 
Le mieux évidemment, c'est d'appliquer le mastic de finition sur la résine et ensuite t'apprête.
Là où tu en es, après ponçage de ton apprêt, tu applique ton mastic de finition, normalement ça va aller tout seul.
À ma grande surprise le tout est sorti nickel sauf la coque avant qui reste avec pas mal de défauts mais les palettes,mes supports de boutons sont plutôt pas mal.
Je précise que j’ai mis deux couches de vernis. En ai je mis assez?
C’est combien de temps de séchage? en sachant qu’en Bretagne on frise les 20degres aujourd’hui.
C'est un vernis 2K ou 1k ? Avec durcisseur ou sans durcisseur ?
1K = sans durcisseur.
2K = avec durcisseur.
Les bombes 1k sont les plus répandues car les moins chères contrairement au 2K.
Les temps de séchage (à cœur !!) sont plus longs pour les 1k. Les 2K sèchent plus vite à cause de leur durcisseur.
Les temps de séchage sont très importants car même après 24h, la couche, quelle qu'elle soit, n'a pas encore eu le temps de se "tirer" ou "creuser" complètement.
Lorsque la couche s'est définitivement tirée, si la surface qui a été peinte n'était pas parfaite, réapparaissent alors toutes les imperfections de surface de départ qui n'étaient pas visibles avant la couche.
Il est préférable de laisser sécher à cœur au moins 72h, pour bien laisser la couche se creuser (ou tirer) et pour éventuellement reprendre les imperfections qui sont réapparues avant de passer la couche suivante.
Si tu ne veux pas avoir de mauvaises surprises après 72 h de séchage alors que pour toi, tu as terminé ta pièce, c'est la procédure à suivre.
Ensuite, il est préférable d'utiliser du vernis 2k sur les zones qui vont subir le plus de frottements avec tes doigts ou mains, comme les palettes par exemple. Sinon, tu seras obligé de redémonter pour recommencer mais cette fois en 2K.
Dans le cas où cela arrive, tu seras obligé de tout recommencer à 0. Je serai toi alors, inutile de perdre du temps à enlever toutes tes couches au risque de déformer ta pièce avec tes ponçages successifs, autant repartir sur une pièce neuve que tu auras réimprimé.
Saches que si tu passe une couche de vernis 2K sur du vernis 1k, cela va frisé méchant !! Les 2 ne se supportent pas.
Du 1k finira toujours par s'user bien plus vite que le 2K.
De plus, il est préférable de mettre 3 couches que 2, cela donnera plus de temps au vernis de s'user, que ce soit du 1K ou 2K.
Mes palettes carbone, je les ai vernis en 2K, 3 couches avec séchage de 72 h entre les couches (en fait, comme je n'ai pas le temps en semaine pour travailler sur mes pièces, je faisais une couche chaque semaine donc largement assez de temps pour sécher à cœur), et à ce jour, elles n'ont pas bougé d'un iota !! 
Je sors un peu du sujet. Mais si quelqu'un est interressé par une mini ponceuse électrique qui passe partout une brosse à dent electrique fait très bien l'affaire. fait maison of course et ca marche nickel. La pastille de papier à poncer est découpée avec une perforatrice. bon ca dure pas longtemps mais ca fait le job
Bien vu
Des fois je me demande si les brosses à dent électrique sont plus souvent utilisées à se brosser les dents qu'à en faire autre chose 
moi j'ai des outils dremel pour le ponçage casse bonbon
Voici quelque photos de mes pièces, enfin!!!
Un grand Merci à M3rs2 pour tous ses précieux conseils. Ça prend enfin tournure. Mais quelle galère !!!!
Et encore j’ai abîmé une pièce en voulant la protéger à la dernière couche de vernis.
