DIY - Imprimantes 3D : sujet général

est ce que ça c'est une solution? en impression bien sur

https://www.3djake.fr/micro-swiss/di…wIaApFFEALw_wcB

Trapanelle a écrit :

Important aussi, la façon de couper l'extrémité du filament pour l'introduire dans le tube téflon... coupe en biais, et PROPRE ! une pince électronique est parfaite pour ca... si mal coupé, avec de microscopiques écrasements, ce sont des rayure dans le tube, et à force ca freine le passage du filament.

Et les tubes de rechanges, éviter les trucs à pas cher du tout... un bon tube doit être téflonné à l'intérieur....

Bien d'accord, par contre, surtout pas en biais !

Il faut que la découpe soit la plus perpendiculaire possible !

*Nimportekoi le mec a rien compris*

Riton39 a écrit :

Non à chaud 210 en général.

Mais c’est toujours un peu dur je trouve et ça fait un bourrelet au bout du filament

Le bourrelet, c'est exactement le symptôme de tout ce que j'ai détaillé plus tôt.

Ton soucis, c'est le PTFE qui n'est plus correctement maintenu par le connecteur.

100% sûr et certain.

Tu règles ça et tu n'auras plus de problèmes.

Riton39 a écrit :

est ce que ça c'est une solution? en impression bien sur

https://www.3djake.fr/micro-swiss/di…wIaApFFEALw_wcB

Oui.

Personnellement je suis plutôt "pro" direct drive.

Pas forcément fan du Bowden.

Mais chacun a ses avantages et inconvénients.

Avec cette solution, en DD donc, tu auras plus de poids sur le charriot X et donc plus tendance à l'inertie qui risque de créer des imperfections à hautes vitesses.

Après, avec mon Artillery, je monte aisément à 100mm/s sans trop de conséquences sur la qualité donc à moins de vouloir imprimer très très vite, pas vraiment de raisons de s'en préoccuper plus que ça.

Un autre avantage du DD, c'est que tu pourrais imprimer en filament flexible sans aucun problème, et à des vitesses raisonnables.

Le seul petit point mitigé que j'aurais c'est le NEMA 17 type pancake, de mon expérience personnelle, ces petits moteur atteignent des températures assez hautes, 60 à 80°C quand un NEMA 17 "normal" reste dans les 30°C.

Ça risque alors de ramollir le PLA si tu fais ça en impression 3D.

Du coup, il ne faudra pas lui demander trop de vitesse.

Et surtout tu n'auras plus jamais avoir à faire à ces tubes PTFE.

J'ai zappé le fait que tu voulais le faire en impression alors je mets la suite de ma réponse en spoiler.

merci pour les conseils

il faut découper le filament bien droit ? partout on peut lire en biais .

j'ai lancé mon impression, je vais voir.

je chipote, mais sans trop savoir pourquoi, elle fait des manques à certains endroit.

elle ratte 2mm de filament puis ça repart bien

a des endroits elle bave par exemple sur les perçages au passage d'un deuxième.

la tout est neuf tube/buse /tuyaux plus un clip de maintient sur le raccord.

je vais voir si ça se termine bien...

sinon je regardais pour une imprimante de secours, des avis sur

la La Duplicator 12 / 230 ZEBRA ?

https://www.wanhaofrance.com/collections/du…230-300-400-500

pour le direct Drive, dommage qu'il n'ai pas mis un tube métal jusqu'à l'extruder !

il y a encore un bout de tuyau!

j'imprime jamais a plus de 60mms

j'ai finalement moyennement confiance en mon imprimante depuis ces soucis aléatoire.

je trouve que ça manque de fiabilité.

j'aimerais bien justement fiabiliser tous ça.

Meaculpa... en biais

La coupe en biais est pour favoriser l'avancée dans le tube, pour éviter quand le filament passe le galet cranté, ne puisse buter contre le bord du tube et se déformer au contact du bord du tube ce qui risque de le bloquer un peu plus loin, idem pour quand il arrive à la fin du tube et qu'il va le quitter pour passer dans le tube réchauffeur... c'est pour faire comme en couture, quand tu mouilles le fil pour le passer dans le chas d'une aiguille... (et allez pas imaginer des trucs cochons... !!!!).

Un truc en pointe passera toujours mieux qu'un truc qui offre des angles de blocage.

C'est naturel et mécanique.

Sur le lien de Riton, j'aime bien l'exemple en photo du casque de Sauron qui est une fois et demi plus gros que les possibilités d'impression de la machine... ca fait pas très sérieux... sinon, c'est en ht, le tarif... ?

oui HT , 211.98 TTC

Riton39 ton site a l'air pas mal... tu les connais ?

Riton39 a écrit :

il faut découper le filament bien droit ? partout on peut lire en biais .

Trapanelle a écrit :

La coupe en biais est pour favoriser l'avancée dans le tube, pour éviter quand le filament passe le galet cranté, ne puisse buter contre le bord du tube et se déformer au contact du bord du tube ce qui risque de le bloquer un peu plus loin, idem pour quand il arrive à la fin du tube et qu'il va le quitter pour passer dans le tube réchauffeur... c'est pour faire comme en couture, quand tu mouilles le fil pour le passer dans le chas d'une aiguille... (et allez pas imaginer des trucs cochons... !!!!).

Mea Culpa Bis.

J'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui, j'ai cru que tu parlais du tube PTFE

Donc non non, il faut bien couper le filament en biais.

Riton39 a écrit :

sinon je regardais pour une imprimante de secours, des avis sur

la La Duplicator 12 / 230 ZEBRA ?

https://www.wanhaofrance.com/collections/du…230-300-400-500

Si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qu'ont les frères Poulain (sur Youtube) et il semblent en être contents.

Après, ça reste du Bowden.

Dans le même style, à peine plus chère et en DD tu as la Artillery Genius, je ne l'ai pas personnellement essayée mais si elle est au même niveau que sa grande sœur, tu peux y aller les yeux fermés.

https://www.atome3d.com/products/artil…=33984548274314

Riton39 a écrit :

pour le direct Drive, dommage qu'il n'ai pas mis un tube métal jusqu'à l'extruder !

Tous les DD ne sont pas comme ça, au contraire même, généralement l'entrainement est à quelques mm voire dixièmes de mm du corps de chauffe.

Et pour la CR10s, il existe des kits de conversion DD pas trop chers comme celui-ci.

https://fr.banggood.com/Upgrade-BMG-Di…-p-1817952.html

Je ne sais pas ce que ça vaut par contre.

j'ai fait une petite vidéo des premières couches, c'est pas trop mal mais pas parfait .

je sais pas trop comment améliorer les choses.

ça devrait se lisser sur l'ensemble.

je vous ferais une vidéo du résultat final si ça merdouille pas.

normalement avec les pièces en doute remplacé, ça devrait le faire

du coup en cherchant des infos , je me demande si mon plateau est pas trop proche de la buse...

ça me saoul cette hauteur de plateau

Quelle hauteur de couche tu choisis pour la première couche ?

Je laisse par défaut, j’imprime toujours en 0.2 médium, je vais regarder.

En paramétrant uniquement ta première couche à 0.3, ça te laissera une marge d'erreur un peu plus large.

Juste la première couche, tu peux paramétrer ça indépendamment de la hauteur de couche générale.

Ok , sinon c’est à 0,2 par défaut

Voilà le résultat, cette fois ça a terminé !

Le problème semble donc résolu.

J’ai remarqué aussi en lisant sur le net que j’avais pris quelques mauvaises habitude ,

Par exemple je prépare la buse à 210 pour changer de filament mais je laisse peut être trop longtemps, ça cuit peut-être un peu ?

Finalement le changement de filament peut aussi se faire à 100 degrés, ça enlèverai le bouchon /surplu dans la partie plus large de la buse ?

Je testerai

Riton39, super... pour la finition de surface, regarde pour un réglage monotonic..

https://blog.prusaprinters.org/make-top-surfa…2-3-beta_41506/

cela semble faire des miracle... aprés, je sais pas trop ou ca se parametre....

Vers le milieu de l'article, tu as un exemple.

Riton39 a écrit :

Finalement le changement de filament peut aussi se faire à 100 degrés, ça enlèverai le bouchon /surplu dans la partie plus large de la buse ?

moi je chauffe à 70° pour retirer le filament. Le PLA commence à être mou à 70°, suffisant pour le retirer facilement.

En fait, on devrait laisser faire les dames... et oui... en épilation, si la cire est trop liquide, trop chaude, ca poisse, et quand on tire sur la bandelette, ca file comme la fondue, et c'est l'horreur, mais si c'est un peu refroidi, ca reste souple, et le film de cire vient sans être poisseux.. et si trop froid, ca casse... ben pour le filament c'est pareil.... trop chaud, il se liquéfie, et laisse des résidus dans la chambre de chauffe, qui vont bruler et boucher le passage, si trop froid, il reste collé, et casse, si bonne température, il se détachera des parois internes de la chambre de chauffe, et viendra tout seul, sans forcer...

Explication alambiquée, et un tantinet space...

si je dessine un bloc qui reprend extrudeur et tête:

j'ai une petite question avant que je me lance dans le dessin d'un truc foireux:

je voudrais donc coller l'extrudeur au radiateur de la tête pour supprimer le tube PTFE et aussi les 2 raccord de tube.

si je fait ça le filament passe directement dans le heat break d'un diam de 4mm / 4.5mm et arrive dans la buse qui est vissée contre ce heat break.

le trou de la buse coté heatbreak fait 2 ou 3mm et il est plat.

il passe ensuite à 0.4 ou autre.

faudrait acheter des buse avec cette partie conique pour faciliter la descente du filament

ou mettre un coup de fraise conique.

la question, pensez vous que ça fonctionne sans tube PTFE?

Oui ca devrait marché, c'est se qui est fait sur les Volcano :

vous en pensez quoi ?

https://www.creality3dshop.eu/collections/en…3-220x220x250mm