DIY - Imprimantes 3D : sujet général

Riton39 a écrit :

je me demande si ça finis pas sur une étagère sans jamais être peint ?

Spas mon genre...

(Si, c'est totalement mon genre... )

C'est pas tant la peinture qui me fait peur, au contraire même, je me suis équipé l'hiver dernier, peintures, aérographe, pinceaux etc, et je me suis mis à peindre les petites figurines de mes personnages que j'avais posté plus tôt.

C'est long et ça demande beaucoup de minutie, par contre, c'est hyper relaxant, j'avais peur que ça me soule assez vite mais non, je me suis surpris à passer 4 à 5 heures d'affilées à retoucher le moindre détail, le moindre dégradé.

Par contre, dans le cas d'une voiture, et qui plus est d'une voiture de course, ce qui me fait peur, c'est les livrées, les sponsors, tous ces petits détails sont presque impossibles à faire à la main, il faut passer par des stickers comme pour le modélisme classique.

Quand bien même, j'était tombé sur une chaine YT d'un mec qui fait ce genre de choses, je ne suis pas sûr d'avoir ni la patience ni la minutie nécessaire pour arriver à faire ça bien.

Un exemple :

https://www.youtube.com/watch?v=5BtGzW8ZIn4

En effet c'est énorme ! superbe

des heures de dingue , vitrine obligatoire, les enfants des amis te jette le truc au sol et c'est la fin du monde  

question matériel: sur ma CR10S

Que pensez vous de l'idée de monter un plateau aluminium de 8mm d'épaisseur, rectifié comme sur les voron par exemple

Est ce que cela apportera un plus, sur la stabilité du plateau, une fiabilité sur le réglage du bed ?

je suis en train de lui faire des addons , je me demandais si ça serait pas un meilleur confort d'utilisation ?

j'ai ajouté un rail linéaire et un bloc direct drive sur la poutre , en test en, ce moment .

Bonne question.

Ca va alourdir pas mal, je n'ai pas les chiffres exacts mais si on fait confiance à F360 ça nous donne:

310x310x3 en verre, celui d'origine donc, 1047g

310x310x8 en alu 2075g

Si le but est de le stabiliser en l'alourdissant, je dirais que c'est pas idiot.

Mais deux fois le poids ? Je pense que ça fait beaucoup, ça engendrera beaucoup d'inertie, tu devras ralentir tes impressions, beaucoup.

Pense aussi à ce pauvre Nema17, il sera mis à rude épreuve, sur des changements un peu brutaux, ça pourrait même lui faire perdre des pas.

Pour la conduction thermique, j'en sais trop rien, l'alu est bien meilleur conducteur que le verre, mais plus de deux fois plus épais ? Je ne sais pas si tu ne perdrais pas en temps de chauffe. A vérifier.

Les Voron peuvent se le permettre puisque ce sont des CoreXY et donc pas de mouvement latéraux du bed.

A la vitesse ou ça va, l'inertie sur l'axe Z est négligeable.

J'aurais dit exactement l'inverse, peut-être envisager de la fibre de carbone ?

F360 donne 687g pour du 5mm et 549g pour du 4mm.

Hâte de voir les améliorations sur ta machine !

j'aurais supprimé le verre et le plateau alu d'origine pour garder que 8mm d'alu rectifié plus pourquoi pas une feuille d'acier flexible dessus, sans aimant, maintenue avec des pinces.

du coup ça fait uniquement le poids de l'alu.

Là en ce moment d'origine j'ai 4mm d'alu et 4 de verre sauf erreur ?

et aussi je vais mettre des rails linéaires , donc je vais gagner en fluidité.

Ha au temps pour moi, je ne savais que c'était verre + alu.

Ouais, dans ce cas ce sera un peu plus lourd mais pas tant que ça, 10-15%.

Du coup, je passe mon tour, je ne saurais vraiment te dire l'impact que ça pourrait avoir sur la qualité, confort, fiabilité.

C’est quoi une duet ?

C’est pas sûr mais peut-être que je pourrais récupérer pour pas trop cher, voir gratuitement ce plateau alu .

Lokcy le maoul a écrit :

duet 3 est une carte mere 32b, avec pas mal d avantage parametrable, et pilotable a distance en wifi ou rj..

beaucoup en parle sur ytb...

un peu chere, mais avec assez de bon avis dessus...

et cerise sur le gateau il me semble (a verifier) que ce n est pas Marlin dessus....

https://www.duet3d.com/products

je m'interrogeais aussi sur le jour ou je devrais changer la carte mère de ma CR10S pour une carte 32 bits.

certain ont déjà fait? Marlin c'est pas bien ?

j'ai trouvé des infos, ca risque de me plaire

pour infos

Pour la précision plus le plateau est léger mieux c'est, de ce que j'avais vue chaque grammes comptent c'est pour ça que souvent le plateau sous le bed est ajouré pour peser le moins possible

le poids est juste, j'ai pesé le plateau en verre d'origine, je pèse 1020g.

j'étais super content de mon bloc direct drive, et la la tuile! le moteur claque et saute sur le filament.

il est plus court que les autre que j'avais d'origine.

du coup je l'ai remplacé par celui de l'extruder d'origine, ça a l'air d'aller.

soit étant plus petit, il a moins de patate, soit il faut réajuster les drivers?

pour éviter de tous démonter, j'ai mis celui d'origine.

ça pourrait confirmer un soucis de driver, j'ai le défaut 24 qui est apparu sur mon vase .

des zébrures régulière.

pourtant je ne l'avais pas avant et la je suis avec l'extrudeur d'origine.

à votre avis ?

il faut peut être modifier les paramètres cura maintenant que je suis en direct drive ?

Riton39 a écrit :

soit étant plus petit, il a moins de patate, soit il faut réajuster les drivers?

Oui et oui !

Mais non !

J'ai eu ce dilemme sur l'imprimante de ma conception, j'ai voulu mettre un extrudeur "pancake" pour alléger au maximum.

Il a fallu ajuster les drivers pour envoyer plus de courant.

Après ça, le moteur chauffait énormément, plus de 80°C.

Comme toi, je suis repassé sur un moteur standard, c'est plus lourd mais ça fonctionne bien mieux au final.

Après, le tien est quand même un peu plus épais que le mien, le mien était un 22mm tu peux peut-être essayer.

Il me semble que la valeur "normale" se situe aux alentours de 0.8v.

Si il était à 0.7v par défaut, tu peux le pousser un peu sans craintes.

Si il est déjà à 0.8v, il vaut mieux rester sur le moteur d'origine.

Allez, 0.85v grand max !

Riton39 a écrit :

ça pourrait confirmer un soucis de driver, j'ai le défaut 24 qui est apparu sur mon vase .

des zébrures régulière.

pourtant je ne l'avais pas avant et la je suis avec l'extrudeur d'origine.

à votre avis ?

Ca me fait beaucoup penser à ce problème :

https://youtu.be/a3oQy6v3MrA

Le pignon de l'extrudeur qui pourrait tourner pas tout à fait rond.

Normalement, tu ne devrais pas avoir à toucher les paramètres d'extrusion pour la conversion, si ce n'est les valeurs de rétractation.

Natalucciu

Du coup j’ai viré le moteur du kit et j’utilise le moteur de l’extruder d’origine.

Donc ça devrait fonctionner exactement comme avant . J’ai pris le moteur de l’extruder avec son pignon d’origine.

A part le fait qu’il est collé contre la tête c’est le même ensemble moteur pignon qu’avant.

Là, comme ça c'est difficile à dire.

Peut-être que le bowden "masque" ce défaut.

Comment je ferais;

Je vérifierais que ce pignon tourne bien rond en premier lieu.

Ensuite je vérifierais les tensions aux potentiomètre de l'extrudeur.

Si tout est normal, je n'ai absolument aucune idée d'où est-ce que ça pourrait venir.

Oui en effet , J’ai nettoyé la roue denté, Elle n’est peut-être pas positionné exactement au même endroit et je vais la remplacer pour voir si ça change quelque chose en effet ça ressemble effectivement à un problème de ce type et oui je suis d’accord peut-être que la longueur du tube lisse le problème.

Merci 😉

je suis dans les paramètres de ma CR10S et je me rend compte que mon extruder donne 48mm pour 50
j'ai essayé de corriger dans le firmware, mais en fait c'est pas possible, j'ai donc mis ma valeur dans le start Gcode dans Cura valeur que je calcul à 90 au lieu de 93 sauf erreur

c'est un peu nouveau pour moi , ceux qui ont l'habitude, c'est bon ?

je demande 50 j'obtiens 48 , j'avais 93 pour le M92 E93 au départ

à combien vous êtes sur la CR10 à titre indicatif ?

j'ai remarqué un soucis lié au fait que j'ai déplacé le fin de course du plateau vers l'avant de l'imprimante pour me repositioné correctement du fait du changement de la tête et du rail , du coup la sortie max du plateau est modifié elle aussi, comment modifier cela ?

car en fait le plateau sort trop loin maintenant et il tape et saute des pas...

Internet ! j'ai cherché les infos et je viens de trouver exactement le calcul inverse

50/48 x93 d'origine =97

ça semble meilleur avec 97 sur mon disque test , un diam 30mm 0.20 d'épaisseur

en gcode de fin j'ai ça :

G91 ;Relative positioning

G1 E-2 F2700 ;Retract a bit

G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z

G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out

G1 Z10 ;Raise Z more

G90 ;Absolute positioning

G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print

M106 S0 ;Turn-off fan

M104 S0 ;Turn-off hotend

M140 S0 ;Turn-off bed

M84 X Y E ;Disable all steppers but Z

Edit:

autre question, avez vous fait ou eu l'idée de faire une nozzle cam pour bien voir ce qui se passe au niveau de la buse ?

j'ai commandé il y a quelque temp pour faire des essais deux produits de ce type:

Otoscope

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Riton39 a écrit :

D'ailleurs concernant les roues et l'entretien, j'ai des questions:

mettez vous du lubrifiant dessus ? si oui lequel ?

j'ai lu qu'il fallait mettre de l'huile silicone sur les galet et de la graisse ptfe sur les vis , à votre avis ?

sur les courroie aussi, ça peut aider a avoir des déplacement plus soft je pense .

salut Riton39 !

il me semble de manière générale qu'on évite bien de graisser les galets parce que sinon le galet ne roule plus et glisse en usant le rail
il faut qu'il tourne pour profiter du roulement à bille.

RacingMat a écrit :

salut Riton39 !

il me semble de manière générale qu'on évite bien de graisser les galets parce que sinon le galet ne roule plus et glisse en usant le rail
il faut qu'il tourne pour profiter du roulement à bille.

oui mais j'avait pu lire une info sur le graissage des galets ...

d'où ma question

G91 ;Relative positioning

G1 E-2 F2700 ;Retract a bit

G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z

G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out

G1 Z10 ;Raise Z more

G90 ;Absolute positioning

G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print c'est la il faut mettre une valeur dans Y: G1 X0 Y250 ;Present print

M106 S0 ;Turn-off fan

M104 S0 ;Turn-off hotend

M140 S0 ;Turn-off bed

M84 X Y E ;Disable all steppers but Z

j'ai une question sur le Gcode de début, pour ajuster l'extrudeur j'ai ajouté M92 E100 , j'ai mis ça a la fin du Gcode de démarrage , mais est ce que c'est la bonne place?

j'ai quand même un soucis de première couche, par endroit j'ai des trous entre les lignes, comme si le chevauchement ne se faisait pas, mais pas partout .

avez vous des pistes ?

j'ai essayer de baisser le plateau, pas facile de juger du résultat, ça semble pas changer les choses.

je suis passé a de 93 d'origine à 100 sur l'extrudeur , idem pas flagrant .

j'ai imprimé un disque test de 30 mm de diam et 0.2 de couche, je mesure 0.23/0.24

c'est quand même pas trop mal.

ça gratte pas mal sous ma feuille de papier.

Natalucciu et les autres

J'ai reçu la Twotrees saphire plus depuis quelque temps, je l'ai monté et mise en route jeudi dernier avant quelques jours de vacance .

Je suis de nouveau à la maison et là j'ai effectué les premiers prints !

Le montage , RAS, tout est parfait.

les premier prints, RAS, parfait aussi !

ça imprime bien sortis du carton !

ça c'est plutôt agréable! pas besoin de remplacer des roues ou des pièces .

le plateau en verre de type Ultrabase adhère bien , le nivellement se fait facilement , ça semble plus plan que ma CR10S , en tout cas je n'ai eu aucun soucis , premier essais premier print réussi.

j'ai testé 2 de mes prints outils , un disque en 0.20 de 30 de diam pour vérifier la première couche, et un petit mode vase de 40 X 40 X 20 pour vérifier le comportement .

je ferais mon vase de 350mm de haut plus tard pour vérifier le comportement sur la hauteur complète, j'ai des pièces a faire en ce moment, elle tourne jour et nuit !

dans les points négatif mais pas grave:

-J'ai reçu un tube PTFE coudé , j'ai recommandé un neuf Capricorn , ça aurait pu fonctionner quand même

-La mousse à coller sous le plateau faisait 250x 250 , j'ai changé pour une 300 x 300 histoire d'isoler la surface complète .

-Le firmware sera à modifier , le mode de réglage auto du plateau ne se positionne pas correctement pour un plateau de 300 x 300 , vu sur une review Youtube, problème de firmware , j'ai réglé en déplaçant manuellement la tête au 4 coins , MAJ à prévoir .

pour le moment je suis super content , il y a des modes pour passer en Direct Drive avec un hot end plus performant, je vais certainement faire ça prochainement , mais je l'utilise comme ça tant que ça fonctionne bien.

https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le…urienzudesign-2

Edit:

question technique, est ce que les plateau de Type Ultrabase s'use ?

c'est bien les plateau en verre "granuleux" qui ont ce nom ?

j'aimerais peut être remplacer celui de ma CR10 par ça , ou alors une plaque en acier flexible.

j'aimerais vos avis d'utilisateur sur ces 2 types de plateaux .

qu'est ce qui est pratique , durable ...

Je n'ai pas imprimé depuis des semaines, je pense que si je relance le dragon articulé ça va encore merder et se boucher (je rappelle que j'en ai imprimé un sans problème en décembre).

Le problème que j'ai c'est que même après réglage du plateau, les impressions se barrent et ne tiennent pas bien, je pense que ça doit venir du bed pei flexible et du coup je ne chauffe peut être pas assez: vous me recommandez quelle température?

Faut bien être honnête, j'ai eu plus de problèmes avec des semaines que d'impressions qui se sont bien passées.

je ne regrette pas d'avoir renvoyer la mienne !

La Saphire plus enchaine les prints impeccablement!

ça fait plaisir !

j'espère que ça va durer, en tout cas ça devrait marcher comme ça , une imprimante neuve !