Non cela ne change pas la viscosité de la résine. Comme je l'ai dit, tant que la résine est liquide (molle), tu peux en faire ce que tu veux. C'est lorsque le durcisseur commence à agir que la résine devient moins malléable et moins pénétrante. D'où l'intérêt de diminuer le mélange résine/durcisseur du genre à 20%, même si cela prend plus de temps pour arriver à un séchage définitif.
Le raisonnement est inverse si tu mets trop de durcisseur.
Et oui, c'est là tout l'intérêt de faire un moule positif et négatif sous pression en utilisant de la résine pauvre en durcisseur. Ce mélange te laissera le temps de mettre en place ta résine, de maroufler ton carbone pour faire remonter et éliminer les bulles d'air emprisonnées dans la résine et le tissu, et ensuite de mettre en place un moule négatif à l'intérieur du moule positif en le mettant sous pression pendant la phase de séchage.
Avec cette méthode, la résine ne descend pas le long des parties verticales.
Si ton gel coat a été impeccablement étalé dans les moules (+ et -), après séchage de l'ensemble, normalement tu as résultat presque parfait voire parfait.......(que si tes moules, eux aussi sont parfaits car le gel coat épouse vraiment n'importe quel défaut. Les rayures de type lavage voiture à la brosse par exemple, le gel coat les reproduit).
La pose de plusieurs couches de vernis 2k avec un fini ultra lisse en devient forcément un jeu d'enfant.
Ça c'est la théorie pour faire un pièce carbone.
Dès lors que tu supprime une des étapes de ce processus, forcément cela te complique énormément la tâche pour avoir une surface finale de résine impeccable, dès la 1ere couche de résine, prête à être vernie. C'est quasi mission impossible.
Après, c'est un vrai parcours du combattant en bouchant les trous un par un 
, soit avec de la résine à 80%, soit avec du vernis 2k, avec ponçages successifs, re résine ou vernis dans les trous restants, re ponçages successifs pour finir par avoir une surface impeccable, sans aucun trou, prête à être vernie à la bombe ou au pistolet, avec ensuite ponçages à l'eau au 800 (voir ➕️) et finir au polish du plus gros au plus fin, pour une finition miroir où tu te vois littéralement dedans !! 
La méthode que j'utilise si je n'applique pas la théorie décrite en début de ce post, que j'utilise aussi bien pour le séchage de la résine que pour une couche de vernis, comme j'ai fixé un support à l'intérieur de la pièce pour la manipuler sans jamais toucher sa partie extérieure, juste après la pose de la résine à 20% ou d'une couche de vernis 2K, je la tourne à la main sur 360° dans tous les sens, jusqu'à ce que la résine ou le vernis commence à durcir. Cela rend ainsi la couche uniforme sur l'ensemble de la pièce et les parties verticales ne dégoulinent pas. 
Pendant ces rotations, pour savoir quand la résine ou le vernis commencent à durcir, j'en applique un petit peu (genre 1cm² voire moins) à l'intérieur de la pièce que je pourrai toucher pour savoir quand je pourrai m'arrêter de tourner.
Tu peux accélérer le temps de séchage avec un séchoir ou un décapeur thermique réglé à 60°, mais l'inconvénient c'est que ça souffle donc ça peut ramener de la poussière sur ta pièce, ce qui n'est pas le but ! 
Archaïque comme méthode, je te le conçois, mais lorsque l'on n'a pas le choix..... 
Je te l'ai dit, pour nous artisans, sans un vrai outillage spécifique pour avoir une finition de type pièce carbone passée dans un four autoclave, c'est une purge !! 
Il faut compenser ce déficit de matériel par une patience infinie pour arriver, en plus, pas à un résultat impeccable mais à un résultat satisfaisant en se disant là il y a un défaut, pas grave, lorsque la pièce sera en place, cela ne se verra pas.
Si tu arrives à passer outre ce genre défaut dans ta tête, alors lorsque ton volant sera entièrement monté, tu seras quand même content et fier de toi et de ton travail. 
Tu sais entre les moules à réaliser avec leur mise en place sur la résine ou le parcours du combattant qu'est le rebouchage des trous avec leur ponçage successif, mon cœur balance entre ces 2 méthodes qui sont aussi chiantes et longues l'une que l'autre.
Pour t'aider à faire un choix, tu parles argent, alors choisit la méthode du rebouchage des trous qui t'évitera d'investir dans du matos pour faire des moules.
Par contre, si tu as l'intention de faire un ou d'autres volants du même modèle, la méthode des moules serait plus intéressante car on peut toujours réutiliser les moules, ce qui te ferait gagner en qualité de finition bien plus rapidement que la méthode du rebouchage des trous.
Moi je dis ça, mais tu es le seul décisionnaire au bout du compte.
Ne connaissant pas ton volant dans les détails, difficile de te dire comment il faut que tu t'y prennes pour faire tes moules.
Hop hop je ne suis pas du tout d'accord !
Sur des résines polyester tu peux jouer sur la quantité de durcisseur mais pas sur les résines epoxy.
Sur les résines epoxy le pourcentage c'est pas le choix faut le respecter au risque de faire une réaction de masse ou une réaction qui n'arrivera jamais et là c'est poubelle irréparable.
Si tu veux jouer sur les temps de réaction tu peux jouer sur les températures de résine de pause et de séchage ainsi que sur le durcisseur dont il existe souvent plusieurs types (un bon fournisseur : sicomin). Pour une résine plus fluide possibilité de chauffer les composants séparément avant mélange attention le temps de travail baisse mais ça se fait beaucoup pour du glaçage. Après y a des résines plus ou moins fluide aussi. Aussi un tuyau c'est de préparer du mélange petit a petit genre a coup de 100g. Pas de réaction de masse et a chaque que la résine est fraîche on repart sur un temps de travail.
Bref ne jamais inventer des nouvelles proportions sur de l'epoxy.
Les moules c'est bien si tu dois en faire plus de 3sinon c'est vraiment beaucoup de boulot pour rien. C'est vraiment frustrant et beaucoup de boulot.
J'en ai fait et j'en fait encore des pièces carbone, et je confirme mes propos précédents. Selon la quantité de durcisseur, les temps de séchage sont plus ou moins longs donc les temps de manipulation sont plus ou moins longs.
Donc je n'invente rien !!!
Incroyable
J'en ai fait et j'en fait encore des pièces carbone, et je confirme mes propos précédents. Selon la quantité de durcisseur, les temps de séchage sont plus ou moins longs donc les temps de manipulation sont plus ou moins longs.
Donc je n'invente rien !!!
Tu n'inventes rien ok si tu veux mais tu travailles mal et tes pièces de même. En analogie tu peux faire un tour de circuit sans toucher les freins mais c'est pas un tour optimum. Ou encore pour un autre matériau composite le béton si tu utilises plus que le maxi de gravier ça peut marcher ça va certainement sécher mais ça sera loin d'être optimum.
Pour du carbone epoxy y a rien a inventer non plus et si tu sors des fiches techniques tu inventes un nouveau produit probablement non optimisé et qui au pire ne séchera jamais pu séchera dans le pot. Tu peux faire des éprouvettes pièces d'essai tirer dessus et juger. Ça se fait constamment en application pro.
La résine epoxy et le durcisseur doivent respecter un mélange stoechiometrique autour de 2:1 souvent au niveau moléculaire et en masse c'est souvent un peu moins genre 100:40. Sur un moteur tu peux être riche ou pauvre mais ici faut être parfait.
Si tu mixes genre 100:20 tu vas avoir 50+20 de résine qui va réagir et fonctionner et 50 qui ne sert a rien au milieu. Avec 100:30 ça donnerait 75+30 bien réagit et 25 qui traîne. On sent que ça va marcher mais c'est pas du tout idéal. Ça risque de "péguer" et évidemment ça va moins bien marcher moins de rigidité et moins de résistance a la rupture.
Ça avance, c’est loin d’être parfait mais on s’en approche…
Back cover Hamilton steering wheel real carbon assembly
C’est beeeeauu ! Le carbone en façade est magnifique !
Merci Chris,
Je viens de terminer le montage et tout fonctionne
pas terrible les bulles sur l'écran 
Plus sérieusement, ça claque bien le carbone là quand même.
Reste plus effectivement que les poignées, et peut être mettre des capuchons en alu anodisé pour avoir un résultat de fou.
Oui je parlais des encodeurs/commutateurs, pas des boutons. C'est vrai que ça coute un bras.
De toute façon, au point où tu en es, autant aller jusqu'au bout de ton projet de fou, même si ça va te coûter un œil en plus d'un bras déjà perdu. Il te restera toujours un bras et un œil pour jouer et l'admirer !!
Sinon trêve de plaisanterie, tu ne peux pas t'arrêter en si bon chemin, sinon ton projet aura un goût d'inachevé, en plus si près du but !!
Super boulot !!
