DIY - Imprimantes 3D : sujet général

  • Natalucciu , les buses font 5 mm de pas de vis, la distance qui rentre dans la tête .

    Ouais mais j'allais dire une connerie, j'aurais voulu te suggérer de remplacer par des plus longues, mais ça ne vaut que si le tube qui fait la jonction entre le corps et la buse est en métal, dans ton cas, si je ne me trompe pas, c'est le tube en PTFE qui est en contact direct avec la buse ? Dans ce cas, au mieux ça ne changerait rien, au pire ça créerait de nouveaux problèmes.

    mais du coup pourquoi au pout d'un certain temps et pas tout le temps ?

    Parce que le filament ne fond pas assez "haut" pour se bloquer, il reste encore suffisamment rigide pour ne pas venir se loger dans cet interstice.

    C'est un concours de circonstances, l'impression ralentit pour une raison ou pour une autre, l'extrudeur exécute une rétractation, le point de fusion passe au dessus de la jonction et paf ! Ça bloque.

    Je pense que le phénomène est plus ou moins lié à la rétractation.

    En gros, lors de la rétractation, au lieu de tirer le filament uniquement, l'extrudeur fait reculer un peu le tube en PTFE.

    Pour peu que la tête soit proche de zéro sur l'axe X, le tube en PTFE étant plus courbé, va exercer d'autant plus de friction sur le filament, ce qui amplifiera l'effet.

    Ce que je te suggère, refais ton nettoyage comme tu l'avais fait la première fois et assure toi que le tube PTFE est parfaitement maintenu par le raccord pneumatique, tu ne devrais pouvoir faire glisser le raccord que dans un sens, dans l'autre il devrait être parfaitement bloqué.

    Le moindre jeu, de l'ordre du 1/2mm va forcément te recréer ce problème encore et encore.

    Si le raccord glisse dans les deux sens, je pense que tu peux envisager un remplacement.

    Il existe aussi des petits clips à imprimer pour maintenir une contrainte sur le raccord et éviter ainsi le glissement du tube PTFE.

    https://www.thingiverse.com/thing:2994683

    Message modifié 1 fois, dernière modification par Natalucciu (1 juin 2021 à 17:06).

  • Ce tube ptfe doit il être enfoncé à fond des deux côtés ou pas ?

    Membre depuis 02/01/2007. Win 11 64 bits.I5 13600K. NVIDIA GF 2080ti 12gb. 2 x 16mb DDR5 . Simucube 2 Pro. Pimax 8k+. Heusinkveld Pro 3 pédales.

  • J'avais acheté une tête d'avance, ça permet de voir ce qui ce passe tranquillement.

    effectivement le tube de PTFE arrive sur la buse.

    ce que je remarque, c'est que la partie en alu qui chauffe fait 10mm de haut et que la buse fait seulement 5 .

    le PTFE ce retrouve de 5 mm dans le corps de chauffe.

    ça serait pas mieux que la buse face 10mm de haut ? le PTFE serait alors dans la partie refroidie de la tête.

    je remarque que si je ne vis pas a fond la tête pour laisser 2 mm de serrage en force contre le PTFE , histoire d'être sur qu'il n'y ai pas d'espace entre les 2, et bien en serrant la buse le PTFE remonte d'autant.

    c'est pas très grave dans ce sens je suis sur que c'est en butée.

    cela dit, je n'ai pas remarqué de jeux dans mon tube de PTFE/raccord en fonctionnement, mais il est peut être bouché / collé par le plastique.

    je vais donc redémonté .

    Edit:

    j'avais descendu à peine le tube interne en métal pour qu'il plaque bien a la buse, et donc pas d'espace normalement entre le tube métal et la buse. ensuite le PTFE est contre la buse, donc normalement ça doit être bon aussi.

    comme dis plus haut je vais redémonter pour voir.

    je vais imprimer ce blocage de tube PTFE dans le raccord.

  • Expérience perso... le tube bowden, dés qu'il commence à merder, ca provoque ce genre de soucis... a voir de ce coté là... il y a une force de traction énorme dans le tube, et si il ne tient pas à la perfection, le débit merde systématiquement.

  • ça serait pas mieux que la buse face 10mm de haut ? le PTFE serait alors dans la partie refroidie de la tête.

    Oui, ça pourrait être une solution.

    je remarque que si je ne vis pas a fond la tête pour laisser 2 mm de serrage en force contre le PTFE , histoire d'être sur qu'il n'y ai pas d'espace entre les 2, et bien en serrant la buse le PTFE remonte d'autant.

    c'est pas très grave dans ce sens je suis sur que c'est en butée.

    Oui, c'est grave justement, c'est ce que j'expliquais plus tôt, la fiction du filament sur le PTFE pendant la rétractation le fait également remonter, créant ainsi ce fameux espace.

    Tu peux faire le test, tu fais une marque au feutre et tu verras si il remonte pendant une rétractation.

    S'il remonte, tu peux être sûr à 100% que ton problème vient de là.

    Imprime un petit clips pour "verrouiller" le connecteur et ça pourrait très bien suffire à tout réparer ! ;)

    Il y a aussi une pièce à imprimer qui pourrait rendre service, il s'agit d'un petit filtre à clipser sur le filament avant le moteur d'extrusion.

    On y ajoute une éponge imbibée d'huile, ça a deux effets, un; lubrifier l'intérieur du PTFE réduisant ainsi la friction du filament sur le fil et deux; nettoyer le filament de toute éventuelle poussière.

    Je n'ai jamais essayé, je n'en ai jamais ressenti le besoin, mais dans ton cas, peut-être ça vaut la peine de tenter le coup.

    Universal_Filament_Filter_v100_preview_featured.jpg

    https://www.thingiverse.com/thing:492067

    Message modifié 3 fois, dernière modification par Natalucciu (1 juin 2021 à 20:14).

  • j'ai changé buse, raccord et tube, je n'ai rien remarqué de sur à 100% .

    il y avait bien un espèce de bouchon dans la buse mais difficile de savoir si c'est juste ce qu'il reste du filament que je venais de retirer !

    rien dans le tube à part le reste du filament que j'ai retiré.

    je me demande si ça vient pas du changement de filament, je sais pas si je fait bien quand je change .

    comment vous faite pour changer de filament ? quelle est la procédure ?

    j'ai relancé un print de 10h pour la nuit , surprise demain ....

  • pour changer le filament je fait comme ça :

    Je démarre la chauffe de mon extrudeur pour atteindre 200°.

    Pendant ce temps je dévise au niveau de l'arrivée du tube ptfe.

    Quand l'extrudeur atteint 70° je tire sur le filaments ramolli pour le sortir de l'extrudeur.

    Puis je met mon nouveau filament, et j'en extrude 10cm histoire d'éliminer le reste de l'ancien filament et que le nouveau soit bien en place.

    522.png

  • Perso avant je faisais aussi en manuel en faisant chauffer la buse et en tirant sur le filament pour le sortir et le remplacer, mais avec le Marlin personnalisé, il y a un mode "automatique" qui fait tout presque tout seul, il chauffe la buse (deux préréglages de T° PLA ou ABS), déroule le filament , et ensuite on n'a plus qu'à remplacer la bobine et amorcer le filament dans le feeder, et il le recharge tout seul, et fait une petite purge de la buse pour virer les reste du filament précédent.

    Le Marlin c'est un peu chiant à faire suivant le matos qu'on a modifié, mais une fois fait ça fait une machine aux petits oignons, outre les petits ajouts comme celui-ci ou le palpeur de plateau qu'on n'avait pas forcément d'origine dans le marlin de la machine, ça m'a aussi permis de vraiment pouvoir utiliser les 300x300 de plateau, d'ajuster la position de la buse et du TouchMi avec le support que j'avais dessiné, etc...

    Pour les problèmes de buses qui coincent, j'ai un peu l'impression que c'est la limite des buses et extrudeurs d'origine d'imprimantes comme la CR-10, moi ça a fonctionné vraiment super bien durant les premiers mois, puis j'ai aussi eu ces genre de souci et une fois que ça a commencé j'ai eu beau changer les buses, ça finissait par revenir, ensuite j'ai remplacé l'extrudeur par un de chez Hotends.fr et le feeder par un de type Bondtech BMG version chinoise, et depuis j'ai eu peu de problèmes à déplorer, actuellement ma machine tourne moins régulièrement mais dès que j'en ai besoin elle fait le job sans que je n'ai à rerégler quoi que ce soit.

  • Moi je chauffe la buse à 210 et je tire sur le filament.

    Je remet l’autre et je pousse à la main le filament pour purger .

    Ensuite auto home et ça repart.

    Jusqu’à maintenant j’avais pas trop de soucis

    Peut être que je me trompe, mais je trouve que j’ai plus de problème depuis que je change de filament, blanc , noir , gris ....à chaque fois ça tire sur le tuyau.

    Comme je le disais, j’ai tous changé.

    Sinon je vais peut-être upgrader avec ton matos Tortue G

    C’est vrai que ça commence à être pénible.

    Je commence à perdre confiance, quand les impressions foire une fois sur 2 ça saoule bien...

  • Si tous les paramètres sont identiques au avant quand tout marchait bien, c'est qu'il y a une pièce qui par son usure n'assure plus le job. Si le filament s'écoule et sort de la buse, c'est que ca chauffe, donc ok. Si pas de bruit caractéristique du tactactac à l'entrainement du filament, c'est que les galets crantés sont ok. Le laiton ne se bouffe pas comme ça en 5 minutes, il faut des centaines d'heures et des filaments agressifs, genre carbone... pour les bouffer. Ou faire tourner les mécanismes sans matière, à vide... métal contre plastique, le métal bougera pas.

    Par contre, je l'ai déjà dit, le tuyau bowden, ET les deux raccords à enficher, c'est primordial qu'ils n'aient AUCUN défaut... rayures interne du tuyau, à cause du passage extrémité d'un filament mal coupé, coudé, plié, et mauvaise liaison tuyau et raccord, même un jeu infime, et c'est à coup sur des extractions de fil merdifiques. Il y a un véritable effort mécanique sur ces pièces qui doivent encaisser des millions d'aller retour de quelques dixièmes de millimètre à chaque dépôt et rétractation de filament. Donc un jeu de 0.2 mm, c'est un raté impression et en quelques secondes un bouchage buse.

    Et il reste l'état de la buse à contrôler ... dépôts carbonisés de filament, c'est une réduction du diamètre de passage calibré au poil de cul, qui va finir par ralentir la coulée du plastique, jusqu'au bouchage...

  • Important aussi, la façon de couper l'extrémité du filament pour l'introduire dans le tube téflon... coupe en biais, et PROPRE ! une pince électronique est parfaite pour ca... si mal coupé, avec de microscopiques écrasements, ce sont des rayure dans le tube, et à force ca freine le passage du filament.

    Et les tubes de rechanges, éviter les trucs à pas cher du tout... un bon tube doit être téflonné à l'intérieur....

  • Merci chef !

    Membre depuis 02/01/2007. Win 11 64 bits.I5 13600K. NVIDIA GF 2080ti 12gb. 2 x 16mb DDR5 . Simucube 2 Pro. Pimax 8k+. Heusinkveld Pro 3 pédales.

  • Trapanelle , je t’ai écouté, j’ai changé le raccord côté tête, la buse et le tuyau.

    Je test et vous redis.

    J’ai aussi mis un clip de raccord fourni dans le pack que j’avais acheté en pièces d’avance.

    Je vais recommander des raccords de tube et du tube, des ref en particulier pour ça pour ça ?

  • Sur vos imprimantes, vous n'avez pas un menu chargement ou déchargement filament ? Sur l'alfawise 30 il y a ces fonctions... c'est automatisé... par exemple, déchargement.. la buse va chauffer, puis retrait du filament sur quelques dixièmes millimètres, baisse température pour que reliquat de fil colle au filament qui va reculer, puis reprise chauffe pour que le fil puisse s'extraire du corps de chauffe, le tout en synchro avec le galet... et au chargement inverse... le galet pousse le filament a froid, puis quand ca arrive a la tête montée temp, ca continu de pousser une fois que ca coule pour bien nettoyer tout le passage dans la buse....

    :euh2:

    Message modifié 2 fois, dernière modification par Trapanelle (2 juin 2021 à 15:46).