DIY - Imprimantes 3D : sujet général

Si ça a dû se décoller. Il faut que je regarde comment faire pour mettre une jupe ou un radeau, ou alors je pourrais le faire carré pour que ça adhère mieux.

Oui, tout à fait. Sur un objet rond, il faut absolument élargir la surface en contact.

Tu utilises quel sclicer ?

J'utilise cura. J'ai utilisé repetier pour valider mon réglage extruder donc je l'ai aussi.

edit: dans "adhérence du plateau", j'avais bien une jupe, j'essaye un radeau.

Mets une jupe plutôt et augmentes la largeur(et longueur mini) de la jupe pour avoir une bonne surface d accroche.

Le radeau ca crée une surface d accroche trop forte avec la pièce et tu casses et où tu n arrives pas a retirer le radeau de la pièce sans sortir la dremmel

je vois pas en quoi la jupe va aider au contact de la pièce avec le plateau. La jupe c'est juste le contour de la pièce en un peu plus grand mais avec aucun contact sur la pièce elle même.

Pour moi la jupe ça sert juste à préparer l'impression, être certain que le filament s'écoule bien.

Oui tu as raison pas non terme il existe un support autre que le radeau qui fait contact avec la pièce sur une couche mais qui auglzbte la surface de contact sur le plateau

Le radeau, à éviter autant que faire se peut. Ca peut sauver la mise mais dans des situations vraiment particulières.

Sur ma X1, je n'en ai jamais utilisé.

La jupe en effet, n'est pas en contact avec la pièce ne sert qu'à purger correctement la buse.

Ce dont tu as besoin, c'est la bordure ou "brim" en anglais, je ne connais pas la traduction française dans Cura.

Ça, tu peux en abuser, ça aide à bien coller les petites pièces, ça évite le wrapping sur les grosses.

N'hésite pas à la faire assez large.

Pour des petites pièces, j'ai tendance à mettre 10mm, c'est ptete un peu beaucoup mais c'est la sécurité d'un print bien accroché au plateau !

https://rementicule3d.home.blog/2019/06/09/bri…jupe-et-radeau/

Thufir a écrit :

J ai remarqué aussi que souvent les photos accentuent les défauts.

Je ne sais pas quelles sont exactement les différences entre la X1 et la X2, mais sur la X1 il y a quelques points qu'il est possible de vérifier sur l'axe Z (Certains ont eu le cas sur un ou plusieurs de ces points là ) :

- Linéarité des tiges

- Pas de points dur quand on fait bouger à la main

- Au niveau des accoupplements : pas de contact entre l'axe du moteur et la tige

- concentricité moteur / tige

- La courroie ne synchronisation ne doit pas être trop tendue

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Oui mais non, sur les Sidewinder, comme je le disais plus tôt, les écrous d'entrainement de l'axe Z sont flottants.

La linéarité est uniquement relative au bon contact des galets sur le profilé d'alu.

A moins d'avoir des tiges filetées vraiment beaucoup tordues, la marge d'erreur devrait être largement compensée par ces écrous flottants.

Fais le test, monte ton axe Z à la moitié environ et bouge la tige filetée pour comprendre le mécanisme.

La marge d'erreur est plutôt importante. Pour la dépasser, il faut vraiment qu'il y ait un gros défaut.

C'est pourquoi ce réglages de écrous excentriques des galets sur la X1 et des BTR sur la X2 est un paramètre vraiment important et à ajuster en priorité.

la bordure ok. la oui y'à un contact qui aide au maintien de la pièce.

J'ai imprimé un truc pas super utile mais il faut bien essayer la machine, et les cubes ça va bien un moment. Au début je ne nettoyais pas le plateau à l'alcool donc ça merdait un peu sur une extrémité qui s'était un peu levée, j'ai nettoyé à l'alcool et ça tient bien.

Je reste un peu déçu de l'aspect de la surface, je ne sais pas quoi améliorer. Déjà sur les cubes j'étais pas super chaud de l'aspect du haut, j'ai descendu la température du PLA de 200° à 190° ça ne semble pas avoir eu grande influence.

Tu aurais toujours une trame. Sur la couche du haut, et en plus si tu marques le bed pour quelle que raison que ce soit tu auras la marque sur la 1ere couché.

L idéal est:

mettre la couche vers le bas ou tu veux avoir la finition.

Avoir u' bed en pei lisse....

On dirait bien de la sur-extrusion.

Je vois que tu as un peu de stringing aussi, ça confirmerait cette hypothèse.

Tu as bien utilisé le profil fourni avec l'imprimante ?

Dans Cura sous tes réglages de températures tu as le paramètre flux qui devrait être à 90% par défaut.

Essaye de le baisser par tranche de 5%.

J'ai pris le profil sidewinder X1 dans cura.

Alors oui côté plateau c'est mieux, mais si je pouvais améliorer l'autre côté je suis pour aussi.

Je ne trouve pas le paramètre flux, et je ne sais pas ce qu'est le stringing. (edit: on voit de petits fils. Je peux essayer de baisser un peu la température)

C'est justement ça le stringing, ces petits fils et c'est souvent rapport avec la sur-extrusion ou en effet comme tu dis, la température voire même avec la rétractation trop faible ou carrément désactivée.

Mais dans ton cas, ta température est déjà plutôt basse, pour te dire, j'imprime a 230°C et je n'ai ni sur-extrusion, ni stringing.

C'est pourquoi je pencherais plus sur le flux.

Ça se trouve ici:

Sinon, j'ai peur qu'il faille refaire le test et l'ajustement de l'extrudeur.

Je ne connais pas très bien Cura.

J'avais fait quelques test à mes début pour comparer les différents slicers, et n'ai pas trop accroché. Mais il me semble que c'est sur Cura où tu as une option pour le lissage de la dernière couche.

De toute manière, tu n'auras pas une finition parfaite, non plus. Si tu veux vraiment un résultat nickel, il faudra faire du post traitement

Je sais que ça ne sera pas comme de l'acier rectifié, mais je ne sais pas trop à quoi je peux m'attendre.

J'ai cura en français et je n'avais pas toute les options apparentes, je viens de trouver ça a l'air de s'appeler débit en français.

Je ne trouvais pas de modèle gratuit compatible avec mon smartphone pour le fixer à ma base csw2.5, je viens d'en dessiner une sur solidworks, ça prend quand même 1h30 à imprimer mine de rien d'après cura.

C'est vrai qu'on en a pas encore parlé mais je me demande si c'est bien judicieux pour un débutant, de choisir Cura aujourd'hui.

Autant ce soft est très puissant et la quantité d'ajustements est phénoménale.

Autant, je trouve qu'il n'est pas super optimisé pour une utilisation simple et rapide, sans parler du rapport temps d'impression/qualité.

Je suis passé sous Prusa Slicer depuis maintenant 2 ou 3 ans et je ne regrette pas une seconde.

C'est très simple de faire des choses simples, c'est bien traduit, c'est clair et malgré un nombre inférieur d'ajustements possibles, par rapport à Cura, c'est déjà très largement suffisant.

Et a qualité égale, le temps d'impression est bien souvent inférieur à Cura.

Si ça te dis de l'essayer, je peux te filer 2 ou 3 profils de base qui fonctionnent bien chez moi.

Thufir ,tu utilises toujours Prusa Slicer ou tu as changé depuis ?

Ah ben je croyais que c'était cura le plus répandu, il était conseillé par artillery je crois mais celui là où un autre, tant que ça marche je m'en fous un peu en fait.

Bonne idée que d'essayer, j'ai repetier d'installé aussi je vais regarder si ça change le temps de passage avant d'essayer prusaslicer demain.

edit: 51 minutes sans rien modifier dans repetier alors que j'avais bidouillé des trucs pour descendre à 1h30 dans cura: oui je vais peut-être laisser tomber cura pour l'instant.

Dégouté: le flocon de neige durait plus de 1h20 avec cura, il est donné à 33min avec repetier

Natalucciu a écrit :

Thufir ,tu utilises toujours Prusa Slicer ou tu as changé depuis ?

A près avoir fait pas mal de tests en tout genre, j'ai finalement obtenu de meilleurs résultats avec S3D. Je reconnais qu'il n'y avait non plus pas grande différence.

Et finalement, je suis resté sur S3D.

J'utilise pratiquement toujours le même profil qui me fait de pièces de bonnes qualité. Et le temps d'impression est en général un peu plus bas.

Il faut dire que je n'utilise que du PLA pour mes impressions, donc j'ai mon profil qui va bien, quand je met l'imprimante en route, je sais que tout va bien se passer

Pour les pièces qui demande de la résistance, j'utilise du PLA impact. Un peu plus cher, vrai vraiment très solide : Lien

Un super filament. Pour les pièces mécaniques, il est top

Il s'imprime comme du PLA. J'utilise les mêmes réglages, juste une T° un peu plus élevée : 220°

Repetier, c'est pas vraiment un slicer, il faut voir ça comme une caisse à outils dont un des outils est le slicer.

L'avantage c'est qu'il intègre justement plusieurs slicers.

De mémoire tu peux choisir entre Cura et Slic3r.

Qui tous deux existent en version standalone.

Pour Prusa Slicer, c'est une version modifiée de Slic3r (open source) avec quelques petits ajouts bien appréciables et surtout hyper optimisé pour les imprimantes Prusa.

Mais rien ne t'empêche d'y ajouter ta X2.

Et honnêtement, je ne demande rien de plus à un slicer que Prusa Slicer n'est capable de fournir.

Tu en as d'autres, comme Simplify3D, qui est payant (et assez cher d'ailleurs, et pas open source) mais qui peine un peu ces derniers temps, il a été u'e référence pendant longtemps mais aujourd'hui, c'est discutable, surtout au vu du tarif. 150€ de mémoire.

IdeaMaker a su se faire une petite place et propose des options intéressantes mais personnellement j'ai pas tellement accroché.

Puis plus récemment, un autre variant de Slic3r est apparu, SuperSlicer qui des échos que j'en ai eu est pas mal du tout mais ne l'ayant pas essayé, je ne peux pas t'en dire plus.