DIY - Direct Drive Augury 18Nm

Nous faudrait un lien avec les refs du moteur si tu as. Sur la force brute 18Nm ça suffit pour te peter les pouces sur un coup de raquette. Pour en avoir configuré une tripotée, si y a quelqu'un ici qui roule avec le moulin pleine bourre pendant une course entiere sans ramener une épave aux stands je serais curieux de voir une vidéo...

Après si t'es pas trop chaud pour de bouffer des pages et des pages de données techniques et de calculs en tout genre pour vraiment profiter du matos, je ne saurais trop te conseiller de rester sur le modèle à 20Nm (Mige 10010) qui équipe 90% des possesseur d'OSW. De loin la config la plus documentée pour trouver les bons réglages pour ta simu préférée. Ça sera plus compliqué avec un moteur moins représenté.

C'est un peu facile quand on en fabrique mais je pense pas que grand monde me contredise si je dis que faire trop de concession sur ce genre de matos pour faire rentrer le projet dans le budget n'amène pas souvent pleine satisfaction. Si t'es amené à t'en servir sur le long terme, t'auras moins de regrets avec un petit effort sur le budget quitte à reporter un peu. D'autant que si ça te botte vraiment, tu finiras par les dépenser pour upgrader l'installation avec une belle roue par exemple.

Je roule à 100 % sur le mige via simucube, mais je suis à 52 % dans RF2. Et mes bras vont très bien......

Roooh Phiphi tu sais bien 100% dans Simucube ça compte pas, ça se trouve à 60% dans RF2 c'est plus tenable et il en reste encore 40... Et puis t'es pas gaulé comme un hobit en plus, je suis sûre que t'es déjà sur la tranche haute de l'échelle "FFB de bonhomme velu"...

Perso, lorsque je me suis équipé d'un volant DIY, j'ai raisonné de la façon suivante concernant la puissance du moteur :

un volant DIY doit reproduire toute la gamme d'effets qu'un jeu envoie dans le volant. C'est comme un ampli.

Le cd c'est un jeu et l'ampli c'est le volant. Sur le CD, dans une chanson, il y a toute une plage de fréquence que l'ampli doit fidèlement reproduire.

Si l'on veut écouter sa chanson disons à 20 w, on peut prendre un ampli de 2 x 20 W, mais alors, on sera obligé de mettre à fond, puisque l'on veut écouter à 20 w. A fond veut dire qu'il y aura forcément distorsion du son puisque l'ampli sera au maxi de ses possibilités. A ce moment là, le son est exécrable à écouter, tout saturé de partout !!

Par contre, si l'on prend un ampli de 2 x 200 w, et que l'on veut toujours écouter sa chanson à 20 W, là on utilisera que 10% de son potentiel de puissance.

A 10%, l'ampli est très loin de son maxi, donc il ne distordra que très très peu le son, ce dernier étant alors très clair et fidèle en parfaite correspondance avec ce que le compositeur a voulu donner dans sa chanson.

C'est pareil pour un volant. Le mien, en théorie, donne 45 Nm. Mais comme on peut régler son FFB dans chaque jeu comme on veut, je suis loin d'utiliser toute la capacité de mon moteur.

Je dois tourner avec 14/15 Nm, pas plus. Soit qu'à 33% de sa puissance, ce qui permet au moteur de reproduire très fidèlement les effets envoyés par le jeu puisque très loin d'être saturé.

Si j'avais pris un moteur de 18 Nm par exemple, en mettant toujours 15 Nm en jeu, le moteur serait déjà à 83% de sa puissance, et là j'approcherai très sérieusement de la distorsion du moteur et les effets ne seraient pas tous parfaitement reproduits.

Donc pour ne pas être déçu, car tout comme toi, un euro est un euro, ne sachant pas exactement quelle est la puissance idéale qui nous convient en jeu, 10, 12, 20, 25 Nm.....???....nous n'en savons strictement rien, je suis parti d'un simple principe : qui peut le plus, peut le moins. et j'ai foncé tête baissée sur la proposition de Thom. Je ne regrette absolument rien et si je devais le refaire, je le referai sans une once d'hésitation !!

Voilà mon conseil, et désolé si ce n'est pas le conseil que tu attendais.

Avant de me lancer dans le direct drive, j'ai du tout lire 3 fois tout ce qui se disait sur le forum dans la rubrique atelier de l'ancien forum ! Et aussi un peu partout ailleurs. Et j'en suis arrivé à peu près aux mêmes conclusions que M3RS2. Et effectivement, un direct drive enfonce tout ce qui existe en terme de rendu de plusieurs effets en même temps (les pneus en dérive, mais aussi le châssis qui se dandine, le train avant qui s'allége etc...) ou de sentir immédiatement le changement de set-up dans la direction etc, etc.....

Mais soyons d'accord, on gagne pas une seconde, juste du plaisir.

mixer49 a écrit :

Mais soyons d'accord, on gagne pas une seconde, juste du plaisir.

Mais ça, ça n'a pas de prix !!

Serlavis a écrit :

Concernant qui peut le plus peut le moins je suis pas tout à fait d'accord. chaque appareil a sa plage de fonctionnement optimale un caisson de basses ne donnera pas de bon aigus par exemple.

Le tout est de savoir si ce moteur peut être bien exploité.

Ah il faut toujours comparer ce qui est comparable. Un caisson basse n'a jamais été inventé pour reproduire des aiguës. C'est bien pour ça, qu'il possède des filtres pour ne reproduire que ce qu'il peut reproduire. Et un caisson basse n'est pas un ampli. Ce dernier doit reproduire toute la plage de fréquence.......tout comme un moteur pour volant DIY qui doit reproduire toute la plage des effets envoyés par le jeu, des grosses bosses aux plus petites., pour ne prendre que cet exemple et que mixer49 a très bien décrit.

Un caisson basse est prévu pour reproduire que la partie basse fréquence d'une musique, pas toute la plage de fréquence.

Pour en avoir fait l'experience ce week end...

achète ton moteur mige 130st AM10010 a liza chez mige, et prend le reste direct chez Granite (simucube+ioni+alim+boitier).

la seul chose que tu as, à faire c'est monter le boitier (5 vis) câblé l'alime (Phase + neutre+ terre) et puis c'est tout!!!

les câble de chez mige arrivent aujourd'hui correctement câblé pour la simucube, l'encodeur biss-c en est la cause.

pour le support et le moyeu, la c'est souvent une histoire de gout, et nul doute que tu trouveras ton bonheur.

tu économisera de quoi t'acheter ta première roue

Serlavis Attention j'ai pas dit que 250€ c'était pas grand chose. Mais pour un investissement comme ça 250€ ça peut faire la différence entre déçu et satisfait.

Pour le moteur en lui même si je lis les spec, tu as effectivement une "perte" de 2Nm sur la crête des perfs mais tu passes de 10Nm à 6Nm en couple constant, ce qui n'est pas anodin. Par ailleurs l'inertie est sensiblement réduite par rapport au 10010 et moitié moindre que le 15015. En théorie moins d’inertie sur un moteur c'est mieux, en pratique sur le FFB ça peut rendre le feeling trop sec. Plusieurs avis tendent vers le fait que l’inertie du 15015 renvois un feeling plus réaliste (j'ai pas essayé je peux pas dire).

Dernier point, la vitesse de rotation de ton moteur est de 2500 trs @ 220V ce qui le rendra bien trop vif sur les retours au centre avec une alim à 48V.

Pour être bien faut tourner autour des 200 trs, c'est à peu près ce que donne le 10010 à 48v (4.5 trs par volt) . Pour le 15015, à 48 ça donne autour des 300 trs (6.8 trs par volt) ce qui est déjà trop élévé, il faut donc une alimentation 36v pour redescendre autour des 200.

Avec le tien ça donne du 11.4 trs par volt donc théoriquement t'es autour des 500 trs à 48v, bien trop elevé. Il faudrait donc une alim autour des 18-20v pour être bien.

Tout ça ça reste purement théorique et c'est que mon opinion mais je serais curieux de le passer au banc de test avec une alim à 48 si ils mettent ça dans le boitier...

Kolwezi a écrit :

Serlavis Attention j'ai pas dit que 250€ c'était pas grand chose. Mais pour un investissement comme ça 250€ ça peut faire la différence entre déçu et satisfait.

Pour le moteur en lui même si je lis les spec, tu as effectivement une "perte" de 2Nm sur la crête des perfs mais tu passes de 10Nm à 6Nm en couple constant, ce qui n'est pas anodin. Par ailleurs l'inertie est sensiblement réduite par rapport au 10010 et moitié moindre que le 15015. En théorie moins d’inertie sur un moteur c'est mieux, en pratique sur le FFB ça peut rendre le feeling trop sec. Plusieurs avis tendent vers le fait que l’inertie du 15015 renvois un feeling plus réaliste (j'ai pas essayé je peux pas dire).

Dernier point, la vitesse de rotation de ton moteur est de 2500 trs @ 220V ce qui le rendra bien trop vif sur les retours au centre avec une alim à 48V.

Pour être bien faut tourner autour des 200 trs, c'est à peu près ce que donne le 10010 à 48v (4.5 trs par volt) . Pour le 15015, à 48 ça donne autour des 300 trs (6.8 trs par volt) ce qui est déjà trop élévé, il faut donc une alimentation 36v pour redescendre autour des 200.

Avec le tien ça donne du 11.4 trs par volt donc théoriquement t'es autour des 500 trs à 48v, bien trop elevé. Il faudrait donc une alim autour des 18-20v pour être bien.

Tout ça ça reste purement théorique et c'est que mon opinion mais je serais curieux de le passer au banc de test avec une alim à 48 si ils mettent ça dans le boitier...

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En effet si il est encore plus vif ET tourne plus vite, ça risque d'être vraiment sec !!