DIY - tensionneur de harnais GT et P1 - moteur scoot elec par LeboisVR

Etienne a écrit :

Sinon il y a les cartes pololu, protégé contre les surchauffes, sur courant etc... :

https://www.pololu.com/product/1451 : 12 A en continu, 30A en pic

https://www.pololu.com/product/2507 : la même en double, bridgable (24 A en continu et 60 A en pic)

Ces cartes sont top, j'ai pas mal fait joujou avec, jamais rien cramé, et en plus il y a un retour sur l'intensité du courant pour faire un asservissement en couple, et pilotable en PWM à 20 KHz..

Pilotage en couple donc on peut imaginer un espèce de retour de force ?

tu mets des radiateur pour tenir les 60A ?

Oui on peut imaginer ça.

Jamais testé à 60 A, mais j'imagine que c'est mieux avec des radiateurs si tu comptes atteindre ces courants :

Real-world power dissipation consideration

Each motor driver IC has a maximum continuous current rating of 30 A. However, the chips by themselves will overheat at lower currents (see the table above for typical values). The actual current you can deliver will depend on how well you can keep the motor drivers cool. The shield’s printed circuit board is designed to draw heat out of the motor driver chips, but performance can be improved by adding heat sinks. In our tests, we were able to deliver short durations (on the order of milliseconds) of 30 A and several seconds of 20 A without overheating. At 6 A, the chip gets just barely noticeably warm to the touch. For high-current installations, the motor and power supply wires should also be soldered directly instead of going through the supplied terminal blocks, which are rated for up to 16 A.

This product can get hot enough to burn you long before the chip overheats. Take care when handling this product and other components connected to it.

Many motor controllers or speed controllers can have peak current ratings that are substantially higher than the continuous current rating; this is not the case with these motor drivers, which have a 30 A continuous rating and over-current protection that can kick in as low as 30 A (50 A typical). Therefore, the stall current of your motor should not be more than 30 A. (Even if you expect to run at a much lower average current, the motor can still draw short bursts of high currents, such as when it is starting, if special steps are not taken.)

Traduction google :

Prise en compte de la dissipation de puissance dans le monde réel

Chaque circuit intégré de commande de moteur a un courant nominal continu maximum de 30 A. Cependant, les puces seules surchaufferont à des courants plus faibles (voir le tableau ci-dessus pour les valeurs typiques). Le courant réel que vous pouvez fournir dépendra de la façon dont vous pouvez garder les pilotes de moteur au frais. La carte de circuit imprimé du blindage est conçue pour extraire la chaleur des puces de commande du moteur, mais les performances peuvent être améliorées en ajoutant des dissipateurs de chaleur. Lors de nos tests, nous avons pu livrer des durées courtes (de l'ordre de la milliseconde) de 30 A et plusieurs secondes de 20 A sans surchauffe. À 6 A, la puce est à peine chaude au toucher. Pour les installations à courant fort, le moteur et les fils d'alimentation doivent également être soudés directement au lieu de passer par les borniers fournis, qui sont conçus pour jusqu'à 16 A.

Ce produit peut devenir suffisamment chaud pour vous brûler longtemps avant que la puce ne surchauffe. Faites attention lorsque vous manipulez ce produit et les autres composants qui y sont connectés.

De nombreux contrôleurs de moteur ou contrôleurs de vitesse peuvent avoir des valeurs nominales de courant de crête nettement supérieures à la valeur nominale de courant continu; ce n'est pas le cas avec ces pilotes de moteur, qui ont une puissance continue de 30 A et une protection contre les surintensités pouvant atteindre 30 A (50 A typique). Par conséquent, le courant de décrochage de votre moteur ne doit pas être supérieur à 30 A. (même si vous prévoyez de fonctionner à un courant moyen beaucoup plus faible, le moteur peut toujours tirer de courtes rafales de courants élevés, comme au démarrage, si des mesures ne sont pas prises.)

ouais c'est bien ce que je pensais, faut mettre des radia des ventilateurs, optimiser a mort le refroidissement normal !

je vais finir par me remettre à mon harnais! j'ambitionne d'imprimer le Hans .

Je ne crois pas que tu aie besoin de plus d'un kilowatt pour un tentionneur de harnais, à moins de vouloir finir à l'hosto avec toutes les côtes brisées .

A mon avis 12 A en continu c'est déjà largement suffisant, et dans ce cas même pas besoin de radiateur je pense. Un boitier ouvert avec de fentes devrait le faire...

T'es vraiment une brute toi

C'est ce que je disais plus haut. Il existe des bons modèles de drivers fiables.

Quand on a commencé Simukit, notre but était de proposer le matos le moins cher possible mais suffisamment fiable. C'est pour ça qu'on a pris les Sabertooth qui d'après nos tests sont les meilleurs, mais aussi les plus chers... Pareil pour les Arduino, il y a quand même une grosse différence de fiabilité entre des officiels et des clones, surtout avec la communication série !

puissance mécanique : couple x vitesse

Puissance électrique : courant x tension

A tension donnée, un moteur va tourner à des vitesses différentes suivant le bobinage. C'est au détriment du couple, comme en mécanique.

Et pour tenir le couple à une vitesse donnée, il faut plus de tension qu'à l'arrêt pour compenser la force électro-motrice.

Forcément ça va faire une différence, puisque c'est le drive qui génère une tension et délivre le courant.

Mais bon, à mon avis tu fais fausse route à vouloir bidouiller des drives comme ça, sans oscilloscope ni connaissances en électronique, en partant sur des bases chinoises qui ne sont pas protégées, tu risques juste de tout cramer à nouveau sans savoir pourquoi.

si le moteur bloque alors l'intensité va monter au max possible (fonction de la résistance interne du bobinage je dirai) et si le driver n'utilise pas une sonde de courant pour se protéger d'une sur-intensité alors OUI le driver crame

et le moteur aussi potentiellement car ne tournant plus, les bobinages ne sont plus refroidis.

Si tu bloque ton moteur il va consommer beaucoup plus de courant que s'il tourne à vide. Sur un moteur DC ou BLDC, le courant est proportionnel au couple fourni. Et si il doit tourner plus vite et fournir aussi un couple il va consommer encore plus de courant qu'à l'arret. Donc oui ce que le drive va devoir fournir comme courant est dépendant de la charge appliqué au moteur et de sa vitesse.

Tu peux y arriver, moi ce que je vois c'est que tu as déjà cramé un drive pas donné, et que si tu avais acheté dès le départ une carte comme celle que j'ai cité ça te serait revenu aussi cher mais au moins tu aurais eu un truc protégé, documenté et pilotable en pwm proprement dès le départ... Je ne vois pas le rapport avec ton histoire d'ampli, dans la mesure ou tu as déjà cramé un truc donc dépensé de l'argent pour rien, et tu n'as rien appris sur pourquoi c'est arrivé.

Bidouiller c'est très bien, je le fait très souvent, mais je ne le fait pas à l'aveugle. J'ai réparé un tas d'appareils chez moi, par exemple une hotte d'extraction. J'ai pu garder le clavier de commande et en observant les signaux j'ai récupéré les boutons et envoyé ça dans un leonardo qui commande des relais qui actionnent le moteur. Résultat j'ai pu garder ma hotte qui m'avait quand même coûté 250 € et que personne ne m'aurait réparé. Je pourrais même la faire évoluer et déclencher la ventil automatiquement en cas de fumée, la commander depuis mon smartphone, etc... peut être un jour

Bref si tu veux bidouiller en électronique et apprendre des choses il te faut au moins un semblant d'ocillo. Tu peux t'en fabriquer un avec l'entrée audio de ton PC, par exemple avec ce logiciel : https://www.zeitnitz.eu/scope_en

Comme les signaux audio c'est +/- 0.7 v, il faut au moins mettre un pont diviseur de tension si tu veux regarder des tensions plus élevées, ou même te faire un petit circuit d'amplification : http://breizhmakers.over-blog.com/article-oscill…-117681044.html , ce qui protègera un minimum ton PC d'une surtension éventuelle.

J'ai cherché 10 secondes sur google mais tu peux sans doute trouver plus simple.

Sinon tu trouve des oscillos à 25 € en kit suffisants pour observer des signaux jusqu'à à 200 KHz.

L'original : https://jyetech.com/dso-138-oscilloscope-diy-kit/

Mais tu trouve des copies bien moins chère sur aliexpress et consort, bien que je ne conseille pas d'acheter des copies en règle générale (sauf quand des chinois copient de chinois ), surtout vu le prix et ce que tu pourra faire avec.

De mon côté je me suis un petit labo portable, plus qu'à tester

tu vas tirer comment ? par une manivelle ou sur un tambour ?

Je ne sais pas si je mets le harnais sur la manivelle ou si je passe par une bielle. Je pense une bielle pour éviter que ça s'enroule...

cool si tu peux compléter ! j'avais déjà remonté une ou deux photos dans le premier post !