DIY - Imprimantes 3D : sujet général

Merci pour les infos, j’ai réussi avec un taraud, c’est cool , au départ je voyais pas bien le taraudage, je pensais que c’était différent. Puis avec le tube démonté, j’ai pu reprendre les choses.

La thermistance c’est vite barré quand j’ai commencé à démonter, du coup j’ai pas bien vu comment c’était.

Il faut bien la mettre au fond at bloquer avec la vis. Une rondelle en liège ou autre ça serait pas mal non pour éviter de massacrer les câble ?

J’ai remarqué aussi que le corps radiateur rouge de met de biais en vissant.

Il y avait une sorte de protection contre la chaleur sur le bloc alu que j’ai du virer, faut remettre quelque chose ?

J’ai trouvé du PLA dans le tube ptfe , du coup ça devait aussi bloquer l’extrusion.

Je vais remonter demain.

Je vais aussi passer une petite commande de matos qui pourrait être utile histoire d’avoir de l’avance.

Un extrudeur en alu , un ensemble tête neuf et des buses .

Ça fait quelques temps que je regardes la marque Zodiac .

Ha bah nickel !

Oui, c'est bien ça pour la thermistance, dans le petit trou du bas et tu sécurise avec la vis.

Idéalement, elle doit être le plus proche possible de la buse mais c'est pas non plus au poil de cul.

C'est pas con de la sécuriser avec un matériau plus souple.

Tu pourrais aussi mettre du frein filet pour éviter de devoir trop serrer.

Le truc que tu as retiré, c'est plus pour l'isolation, ce n'est pas grave s'il n'y est plus mais ça peut éviter des soucis.

Ça maintiendrait la thermistance en place en cas de desserrage.

Et ça évite de déclencher constamment la chauffe puisque la dissipation de chaleur est moindre. Le corps de chauffe refroidira moins vite.

Un cas de figure ou ça peut être utile :

Tu imprimes ta première couche à 230°C et tu veux que le reste de l'impression se fasse à 220°C

Sans l'isolation, une fois ces 220°C atteints, le temps que la chauffe reprenne, la buse sera en fait descendue à 210°C.

Ça peut causer une sous extrusion pendant quelques secondes mais rien de dramatique.

D'origine, je ne sais pas ce que c'est comme matière, peut-être de la silice avec de l'adhésif haute température.

Aujourd'hui on fait de ces petites chaussettes en silicone, c'est joli, efficace et ça coûte rien...

https://fr.aliexpress.com/item/33050074990.html

Apparemment, ta tête d'extrudeur est différente de la vidéo que je j'avais posté précédemment, tu dis qu'il y a un épaulement sur lequel vient se poser le PTFE sur la tienne, alors que de mémoire et comme le montre l'autre vidéo, le tube PTFE vient directement en contact avec le cul de la buse.

Bah du coup, c'est pas plus mal, métal contre métal, une fois bien serré, il y a peu de chances que ça se reproduise.

N'hésite pas à contrôler le serrage de temps en temps.

Pour les marques, je ne connaissais pas Zodiac, c'est vrai que ça a l'air de super qualité.

Après, 50€ à 75€ pour une buse, je ne pense pas que ce soit justifié en terme de qualité d'impression.

J'aime comparer ça aux cellules de platines vinyles, il en existe à 50€, il en existe à 13 000€ (sisi...).

Mais si t'as des enceintes de merdes, tu auras un son de merde.

Il y a tellement d'autres paramètres à ajuster avant ça pour avoir une bonne qualité globale que tu risques d'être déçu.

Pour les buses justement, à moins d'imprimer très souvent avec des filaments très abrasifs, comme ceux enrichis en fibre de carbone ou en pierre, je les préfère en laiton plutôt qu'en inox.

Avec du PLA, PETG, ABS, elle dureront des centaines, voire milliers d'heures avant de vraiment devoir les changer.

Mais surtout, j'avais constaté qu'il fallait imprimer de 20 à 30°C plus chaud avec l'inox.
Le soucis, c'est que j'arrivais aux limites de ma machine (quand j'avais encore mon ancienne imprimante) et j'obtenais une erreur "Max temp" qui requiert de stopper l'imprimante.

Je n'ai jamais réessayé depuis et je n'en éprouve pas spécialement le besoin.

J’ai regardé pour une commande de tête et il propose du 12 ou du 24v la CR10S est en quoi ?

Ça :

€ 5,20 Réduction de 13％ | Ender-3/CR10/CR10S 1.75mm j-head Hotend kit bloc thermique en aluminium avec thermistance chauffante pour imprimante 3D avec pièce de buse 0.4mm

https://a.aliexpress.com/_uRGWYh

Hum, bonne question.

Apparemment 12v mais je ne peux pas affirmer à 100%.

https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/im…lity-3d/cr-10s/

Tu peux peut-être voir la tension sur l'alimentation, dans le boitier ?

J'ai remis en route l'imprimante, merci des conseils

j'ai je pense de la sous extrusion, du moins sur la première couche, j'aurais surement du régler le plateau plus proche de la buse ou revérifier le réglage de pas et d'extrusion...

bref ce sera a faire.

c'est assez aléatoire le réglage de hauteur a la feuille , ca gratte plus ou moins entre la buse du coup il faut que ca gratte pas mal quand même sinon ca fait des manque entre les passages.

j'ai mis une petite rondelle en liège pour loquer la thermistance.

et j'ai aussi mis de la pate thermique de processeur sur le filetage de la buse .

j'ai vu ca sur zodiac.

je verrais bien si c'est bien ou pas , c'est peut être une connerie !

Edit:

réajustement plateau, impec !

j'ai retrouvé mon jouet

je surveille mon print de presque 6h

Moi j'ai des problemes de bobine, 2 fois que ça me fait le coup , la bobine se déroule mal , un peu comme si il y avait un noeud .. J'ai perdu une piece au bout de 13 heures d'impression alors qu'il me restait 1 heure

déjà arrivé ça, pas de chance quand ça arrive.

D'après ce que j'ai lu , c'est au moment de l'installation de la bobine qu'il faut faire attention , que le bout soit toujours tendue , j'ai du laisser trop de mou à ce moment et ça a peut etre fait une boucle .

Riton39 a écrit :

et j'ai aussi mis de la pate thermique de processeur sur le filetage de la buse .

Ha oué, c'est pas con ça !

Ouais, le coup du "nœud", ça m'est arrivé aussi.

C'est quand l'extrémité passe sous une boucle.

Ce qui est traitre, c'est que ça peut fonctionner pendant quelques impressions mais ça finira par bloquer.

ca m'est arrivé aussi au début, pas assez tendu quand j'ai changé de bobine et 2 spire se croisait, idem.

il faut bien enlever tendu , bloqué le fil sur la bobine dans le trou.

Quand je change de bobine, systématiquement, je tiens la bobine jusqu'à ce que le filament sois bien tendu.

certaines marques comme sunlu ont aussi le filament parfaitement enroulé ce qui évite les soucis .

J’ai testé cette marque, c’est bien en effet. Aucun soucis avec.

Et en plus dispo sur amazone prime le top pour les reapro

j'ai une question pour les pro du dessin, existe il une normalisation disponible pour les filetages Twist-off ?

j'ai cherché mais j'ai pas trouvé les infos sur le filetage.

https://www.juvasa.com/fr/52/pots-et-…rYaAnMhEALw_wcB

en gros je voudrais dessiner un taraudage pour pouvoir visser des pots en verre genre le pots standard, pot de cornichons droit ...

Je ne suis pas sûr de comprendre, tu parles de dessiner un filetage pour y mettre un bouchon de bocal ?

Ou d'imprimer un bouchon qui viendra se visser sur un bocal ?

Parce qu'il n'est pas vraiment question de filetage ici car seulement la partie mâle est "filetée".

La partie femelle, c'est juste les petits renfoncements qui font que ça visse.

Mais à vrai dire, la méthode fonctionnera tout aussi bien pour une version femelle.

Pour une normalisation, je ne pourrai pas te renseigner plus que ça, je sais juste que le chiffre correspond au diamètre.

Pour la modélisation par contre, je peux aider, il suffit en fait d'utiliser la fonction Coil (Spire si tu as Fusion 360 en français) plutôt que thread (Filetage).

Là tu as tout un tas d'options que tu peux paramétrer comme tu le souhaites.

Il te suffirait de prendre les mesures sur un modèle existant.

Je ne pense pas que les mesures soient vraiment importantes, pas autant que pour un vrai filetage je veux dire, c'est pas très grave si il y a quelques dixièmes d'erreur, l'angle par exemple ne va définir que le nombre de tours à faire pour visser à fond.

J'ai expérimenté pour ne pas pas raconter trop de conneries;

J'ai choisi des valeurs arbitraires car je n'ai pas de modèle sous la main.

Voici le rendu :

Et voici les paramètres de ma fonction Coil:

Comme j'ai dit, ce sont des valeurs arbitraires que j'ai renseigné, il faut jouer un peu avec ces réglages pour coller au mieux au modèle réel, mais l'idée est là.

Comme tu le vois j'ai mis une révolution de ~1/3 de tour, sinon la spire serait montée jusqu'en haut, ce qui n'est pas le cas sur un bocal.

Ensuite j'ai appliqué une fonction de Circular Pattern (Réseau Circulaire) en type Feature (Fonction) en sélectionnant la fonction spire que tu viens de créer (en bas dans ta timeline) pour la dupliquer 4 fois (5 au total donc) autour de l'axe.

Et ma foi, le résultat est plutôt convainquant je trouve ?

J'essayerai demain avec un peu plus de temps et un vrai modèle de m'imprimer un de ces filetages, l'exercice me parait intéressant.

super merci!

en fait je veux faire la partie bouchon, mais du coup j'aimerais que ce soit plus que ce qu'il y a sur le vrai bouchon, j'aimerais un taraudage plus long , un vrai taraudage quoi sur la hauteur de la partie fileté du bocal.

Yes, je vois bien ce que tu veux dire.

Du coup, c'est un peu différent de ce que j'ai fait mais la méthode reste la même, Coil au lieu de Thread.

Si tu bloques sur quelque chose, n'hésite pas.

Natalucciu a écrit :

Yes, je vois bien ce que tu veux dire.

Du coup, c'est un peu différent de ce que j'ai fait mais la méthode reste la même, Coil au lieu de Thread.

Si tu bloques sur quelque chose, n'hésite pas.

trop cool, merci

Petite question de noob : voilà, je suis en train de "customiser" ma 125cm3 et j'ai fait l'acquisition d'un garde-boue avant, mais pour lequel il faut que je "crée" les supports. Or, j'hésite entre les faire en métal ou les faire en impression 3D.

Est-ce que vous pensez que de l'impression 3D peut s'envisager pour ce genre d'application ou cela risque d'être trop fragile ?

Pour info, dans les 2 cas, je ne dispose ni des compétences en terme de pliage/découpe acier, ni d'imprimante 3D . C'est juste, à titre d'information pour voir si une solution doit-être envisagée, plus qu'une autre .

Si c'était pour moi, je pense que je ferais en métal.

A mon avis, trop de contraintes mécaniques / vibrations.

Quelque soit ce que je fais, j'ai toujours tendance à faire plus solide que nécessaire, je le sais, mais je préfère quand même avoir une grosse marge

Après, peut être que certains matériaux en impression 3D répondent à ces critères, mais il faut aussi être capable de les imprimer correctement

Mais ça peut se tenter quand même et faire quelques essais. Il y a assez de monde ici qui ont des imprimantes pour que l'essai ne te revienne pas trop cher