DIY - Vérins SFX-100

  • doit y avoir une trentaine d'heures pour les 3 grosses pieces. je continue à essayer d'ameliorer l'impression.

    je vais installer un bulleye sur ma ender 3 pour voir ce que ça donne. meme si je suis tres satisfait de mes pieces comme ça. hormis un leger soucis sur ma 1ere couche comme on peut le voir sur le slider.

  • C'est propre ! Et c'est cool pour la carte ! :++:

    CORE I5-7600K / GTX 1080 ASUS ROG / 2*8 gb ddr4 gskill RIPJAWS V 2400mhz / SSD120GB ocz vertex 3 / hdd 1to western digital 7200trs / CARTE MERE MSI Z170 GAMING PRO CARBON / PROJET SFX 100 EN COURS

  • J'ai un problème de 1ere couche pas propre. Je ne vais plus imprimer avant d'avoir résolu ce problème.

    Sur mon cube de calibration je suis nickel sur x et y mais le z pose problème. Il se forme comme un boudin sur le pourtour de la pièce. Comme si les 1ere couches étaient trop écrasées ... Je n'arrive pas à résoudre ce problème. Je mettrais les photo demain ... J'ai passé la journée a essayer de régler ce problème. C'est mécanique certainement vu que j'ai testé avec plusieurs profils dans cura... Je cherche je cherche.

  • Vu ce que tu décris c'est effectivement la 1ère couche qui est écrasée. Redescend ton plateau, 1/4 de tour sur chaque molette.

    Après j'ai le même problème et ça ne me gêne pas plus que ça car je préfère que la couche soit bien écrasée pour une bonne adhérence, quitte à passer un coup de papier à poncer à la fin.

  • Y a un gars qui a imprimé toutes les pièces en PLA et il vend ça :


    400$ USD

    357 EUR

    527$ CAD


    Il dit qu'il y a 220 heures d'impression


    Vous en penser quoi ?

    Cockpit: rSeat RS1 | Base: Thrustmaster TS-PC Racer | Wheel: Thrustmaster Sparco R383 | Pedals: Fanatec CSL Elite | Shifter: Aiologs | Handbrake: Fanatec ClubSport |

    Motion System: 2 actuators SCN6 | Screen: Samsung 49-inch (32:9) & Oculus Rift | Shaker: SubPac S2

  • pour 10 pièces ça vaut le coup non??????:hihihi::hihihi::hihihi::hihihi::hihihi::hihihi::hihihi:

    n oubliez pas qu un con qui marche ira toujours plus loin qu 'un intellectuel assis


    :aspi:

  • Qu'il veut amortir son imprimante :hihihi:

    En effet ! LOL

    Mais ...

    ...Ceux qui se sont lancé dans l'aventure, vous pensez rester dans les tarif du 1er post ? A savoir 400€ par vérin.



    pour 10 pièces ça vaut le coup non??????:hihihi::hihihi::hihihi::hihihi::hihihi::hihihi::hihihi:

    C'est pour 4 vérins, ce qui fait 24 pièces 3D printed

    Cockpit: rSeat RS1 | Base: Thrustmaster TS-PC Racer | Wheel: Thrustmaster Sparco R383 | Pedals: Fanatec CSL Elite | Shifter: Aiologs | Handbrake: Fanatec ClubSport |

    Motion System: 2 actuators SCN6 | Screen: Samsung 49-inch (32:9) & Oculus Rift | Shaker: SubPac S2

    Edited 2 times, last by R3dF0x ().

  • Faut demander un devis chez un pro. Y a quand même beaucoup de pièces. Perso je ne m'amuserais pas à faire 220h d'impression pour une autre personne...

    config: i7 8700k - RTX 2080 - Pimax 5K+

  • 10H x 8 + 7H x 4 + 20H x 4 + 8H pour les petites pieces

    je pense etre à un peu plus de 200 heures. pieces rempli à 50% en gyroide, 4 parois.


    Vu ce que tu décris c'est effectivement la 1ère couche qui est écrasée. Redescend ton plateau, 1/4 de tour sur chaque molette.

    Après j'ai le même problème et ça ne me gêne pas plus que ça car je préfère que la couche soit bien écrasée pour une bonne adhérence, quitte à passer un coup de papier à poncer à la fin.

    je m'en sort pas de cette histoire. que ce soit sur le bultak ou le miroir poncé meme galere. si j'ecrase pas assez ça colle pas. premiere fois que je rencontre ce probleme.

    l'ennui c'est que si c'est trop ecrasé les cotes ne sont plus bonne. pour le cube par exemple j'ai 20.1 en X et Y et 19.45 en Z, pas glop

  • Des côtes qui merdent un peu c'est pas grave suivant la pièce! Par exemple toute les pièces qui se vissent sur le profilé je pense pas que ça importe qu'il manque 0.55mm en Z. Et si c'est juste la base qui est un peu écrasé tu ponces ce qui dépasse. Ce qui va compter c'est l'emplacement des perçages qui doivent s’aligner avec tes pièces mécaniques, et les parois pour la pièces qui coulisse dans le profilé.

    config: i7 8700k - RTX 2080 - Pimax 5K+

  • Plus que 31 autres... :B


    1565032735-20190805-211356.png

    CORE I5-7600K / GTX 1080 ASUS ROG / 2*8 gb ddr4 gskill RIPJAWS V 2400mhz / SSD120GB ocz vertex 3 / hdd 1to western digital 7200trs / CARTE MERE MSI Z170 GAMING PRO CARBON / PROJET SFX 100 EN COURS

    Edited once, last by Cedric33 ().

  • cool, tu fait comment du coup ? tu vis direct en mettant de l'huile ?

    Même pas j'ai commandé une clé 1/4 allen et me suis inspiré de ce tuto :

    Tu fais des allés retours il faut juste prendre ton temps et visser droit au début, c'est facile en fait en étant patient :) (sans huile)

    CORE I5-7600K / GTX 1080 ASUS ROG / 2*8 gb ddr4 gskill RIPJAWS V 2400mhz / SSD120GB ocz vertex 3 / hdd 1to western digital 7200trs / CARTE MERE MSI Z170 GAMING PRO CARBON / PROJET SFX 100 EN COURS

    Edited 2 times, last by Cedric33 ().

  • J'ai eu ce problème Vulbas , d'un coup, la première couche n'adhèrait plus si je n'ecrasais pas assez, j'ai changé la buse et ça a refonctionné correctement ..

    Membre depuis le 10/10/2012

    Volant RFR Wheel VSD, Simu 2 dof scn5 Prosimu, Pédalier home made OBP, Oculus CV1 /

    Win10, I7 8700k, MSI 1080ti X Trio

  • je serais surpris que ce soit ça. la buse a une 50aine d'heure de print. si j'arrive à rien j'essaierai de la changer, je ne suis plus à ça pret lol

  • Même pas j'ai commandé une clé 1/4 allen et me suis inspiré de ce tuto :

    Tu fais des allés retours il faut juste prendre ton temps et visser droit au début, c'est facile en fait en étant patient :) (sans huile)

    je pense que je mettrais du frein filet fort ou du bloc presse en plus pour que cela ne bouge jamais

    n oubliez pas qu un con qui marche ira toujours plus loin qu 'un intellectuel assis


    :aspi:

  • je m'en sort pas de cette histoire. que ce soit sur le bultak ou le miroir poncé meme galere. si j'ecrase pas assez ça colle pas.


    Tu mets une laque avant de lancer une impression ?

    J'utilise la Eco+ de chez Leclerc, elle coûte rien, dure une éternité et ne me fait jamais défaut alors que je suis sur la vitre d'origine non poncée.
    (attention il y a des laques grasses qui font l'effet inverse et te pourrissent ton adhérence, expérience vécue)


    J'ai essayé maintes et maintes fois d'imprimer sans, et je n'ai jamais réussi à avoir quelque chose de convenable.

  • j'ai un bultak, ça marchait super bien. d'un coup d'un seul est apparu ce probleme. j'ai tenté sur un mirroir poncé et toujours pareil. je vais tenter le coup de la laque. j'en avais deja utilisé et c'etait bien. ensuite j'aais mis de l'eau et du sucre liquide, c'etait top aussi.

    img_2063.jpg

  • vulbas j ai essayé d'extraire les cotations des fichiers STL mais impossible

    n oubliez pas qu un con qui marche ira toujours plus loin qu 'un intellectuel assis


    :aspi: